Category Archives: Винные путешествия

Четыре с половиной француза

Я люблю игристые вина: легкие и изящные или весомые и серьезные, они всегда поднимают настроение, делают нарядным любой стол и превращают даже будничный день в особенный случай.

В Калифорнии, как оказалось, игристые делают не только американские виноделы, но и знаменитые шампанские дома. Последние хотя и называются немного по-другому, чем во Франции, ключевые слова на этикетках — Mumm, Roederer, Chandon, domaine — сразу выдают родство.

Для хорошего игристого нужен прохладный климат — вина тогда получаются бодрыми и освежающими. В Шампани, которая находится у самой северной границы вызревания винограда, климат более чем подходящий — прохладный континентальный. В этом смысле северной Калифорнии не повезло — она находится на широте Сицилии и Португалии, и число солнечных дней несравнимо  больше. Однако и здесь нашлись подходящие места — там, где с океана дуют охлаждающие ветра и по утрам все окутано туманами.

SONY DSC

Виноградники в Карнеросе

 

В Карнеросе (Carneros) у основания долин Напы и Сономы за ветра и туманы отвечает близлежащий залив San Pablo. Здесь выращивают виноград Domaine Chandon (проект Moët Hennessy), Domaine Carneros (“дочка” Taittinger) и Mumm Napa (“сестра” G.H. Mumm).

К северо-западу от Карнероса находится долина Андерсон (Anderson Valley). До океана отсюда всего 15 километров, и благодаря этому разница дневных и ночных температур может превышать 25 С0, а среднегодовая температура даже ниже, чем в Шампани. В долине Андерсон делают вино Roederer Estate (“дочка” Louis Roederer) и Scharffenberger — недавнее приобретение Louis Roederer, “половинка” в моем подсчете.

Сорта винограда в калифорнийском игристом используют классические: пино нуар, шардоне и пино менье, но, например, Mumm считает нужным добавить в некоторые свои вина “пряность” в виде пино гри.

Метод  производства тоже традиционный, или шампенуаз, со второй ферментацией в бутылке. Выдержка на осадке также примерно соответствует принятым в в Шампани срокам: минимум год для невинтажных вин и три — для винтажных.

Хотя все винодельни следуют стилю своего французского Дома, все же их вина не нужно сравнивать с родственниками в Шампани. У калифорнийских игристых собственная “стать” и свой более фруктовый стиль. Ведь отличается не только климат, но и почвы: в Шампани — это знаменитые белые меловые почвы, в Карнеросе — плотная и тяжелая глина, а в долине Андерсон — довольно плодородный гравийно-аллювиальный суглинок. Кроме этого, более долгий вегетационный период в Калифорнии позволяет виноделам не беспокоиться о зрелости винограда, поэтому винтажные* вина здесь делают практически ежегодно, тогда как в Шампани — только в самые удачные годы, раза 3 за десятилетие.

186-летний дуб и Ансел Адамс

SONY DSCЛичное знакомство с калифорнийскими игристыми лучше всего начать на открытой веранде Mumm Napa под 186-летним дубом. Оттуда открываются чудесные виды на виноградники и холмы вдалеке. Помимо дуба и видов у Mumm имеется еще несколько плюсов: во-первых, сюда ведет самая красивая дорога в долине Напы — Silverado Trail. Во-вторых, здесь самая занимательная экскурсия по винодельне, а в долине Напы — еще и самая дешевая ($27). В-третьих, сочетание вина и искусства — это бомба, а в Mumm Napa — первоклассная галерея с фотографиями знаменитого Ансела Адамса.

Жиропалеты

В жиропалетах бутылки встряхиваются и поворачиваются с регулярными интервалами, и осадок сводится на пробку за неделю. Вручную на пюпитрах это бы заняло полтора месяца

С дороги не видно, что невысокое вроде бы здание винодельни на самом деле двухэтажное: уклон холма скрывает объемы. На полуторочасовой экскурсии мы рассматривали сверху огромные ферментационные и купажные чаны, жиропалеты и 5 залов для выдержки, а также пробовали три вина.

Mumm Napa тихо и незаметно начал свой калифорнийский проект в 1979 году, а первое вино президент и главный винодел Ги Дево (Guy Devaux) выпустил в 1986-м. Имя Devaux, иногда сокращенное до DVX, до сих пор фигурирует на многих этикетках хозяйства. В отличие от других Mumm, хотя и является вторым по размеру хозяйством, не владеет виноградниками, а вместо этого арендует 110 акров (44,5 га) в Карнеросе и дополнительно покупает виноград у примерно 70 виноградарей.

Рекомендую попробовать:
Необычное (возможно, даже странное), но интересное красное игристое Sparkling Pinot Noir (NV) из 100% пино нуара с характером красного вина, но очень мягкими танинами, озорными пузырьками и ароматами сушеной малины, вишневого компота и рябинового варенья. Думаю, что оно отлично подойдет к индейке или красному мясу.

Изюминка
SONY DSC
Вне всякого сомнения главная “изюминка” хозяйства — галерея с фотографиями Ансела Адамса, певца американской и особенно калифорнийской природы. По соседству — периодически меняющиеся выставки других авторов.

Пионер-гигант

Из Mumm Napa рекомендую отправиться в Domaine Chandon в Йонтвилле (Yountville), что в 15 минутах езды. Появившийся в Калифорнии раньше других французов, Domaine Chandon уже в 1976 году выпустил на американский рынок свое первое вино, а сейчас это крупнейший производитель игристого, ежегодные продажи которого достигают 5,5 млн бутылок.

У Domaine Chandon три виноградника: самый большой в 800 акров (324 га) в Карнеросе, а также два поменьше — 300 акров (121 га) в Йонтвилле (Yountville) и 100 акров (40 га) на склонах горы Видер (Mt. Veeder), где растут пино нуар, шардоне и пино менье, а также немного каберне совиньона. Как и все остальные производители, Chandon делает как игристые, так и тихие вина.

Чаны для ферментации в Chandon

Чаны для ферментации в Chandon

Если в Mumm не получилось попасть на винодельню, это можно сделать в Chandon. За $40 здесь тоже расскажут практически все, что может интересовать любителя вина, в частности, историю хозяйства и метод производства игристых вин, покажут зал с цистернами для ферментации и подвал с дубовыми бочками, пюпитр для ремюажа и жиропалеты. Сама экскурсия короче, чем в Mumm, зато дегустация сидячая, и можно неспешно сравнить три вина друг с другом. Наш дружелюбный и весьма информированный экскурсовод Тайлер, увидев с моей стороны неподдельный интерес, предложил попробовать еще пару вин на выбор.

Рекомендую попробовать:
Yountville Vintage Brut 2007, Late Disgorged сделано из 60% пино нуара и 40% шардоне, выдерживалось на осадке 5 лет, на один год больше других винтажных вин. Это игристое вино светло-лимонного цвета с ароматами красных яблок, спелого крыжовника, лимона и хлебной корочки, очень свежее, элегантное, с хорошей кислотностью.

Изюминка:
SONY DSC
Пожалуй, “изюминкой” можно назвать экологический дизайн винодельни, передовой для 1970-х годов. Он был разработан архитекторами из ROMA Design Group в Сан-Франциско, известными дизайном парков, набережных и променадов. Винодельня построена в виде каскада из 7 бочек и вписана в окружающий ландшафт. Это сейчас “винное шоссе” Highway 29 усеяно видными издалека постройками, а 35 лет назад местные власти потребовали от Chandon убрать винодельню подальше от дороги. Впрочем, от видов на пруд, сад и виноградники еще никто не пострадал. 🙂

Шато на холме

Завершить путешествие по игристым долины Напы лучше всего в Domaine Carneros. Во-первых, потому что дегустационный зал открыт позже других — до 6 вечера (вино наливают до 17.45), а во-вторых, потому что с веранды открываются самые лучшие виды на закате.

SONY DSC

Domaine Carneros, появившийся в долине Напы в конце 1980-х, выращивает только два сорта — шардоне и пино нуар. Все виноградники (133 га под лозой и 28 в процессе посадки) расположены в Карнеросе, и хозяйство гордится тем, что они имеют органическую сертификацию. Отличается это хозяйство от других еще и тем, что практически все игристые — винтажные, за исключением тех, которые продаются в рестораны.

Линия дегоржажа и укупорки бутылок в Domaine Carneros

Работающая линия дегоржажа в Domaine Carneros

Экскурсию по винодельне (бронировать надо заранее, стоимость $40 + налог, включает дегустацию 5 вин) я не особенно рекомендую, потому что она самая короткая, а рассказ, во всяком случае в моем случае, был несколько примитивен. Правда, мой гид Эл (в будний день на экскурсии оказалась я одна) несколько скомпенсировал впечатление, проведя по подвалам для пино нуара, которые обычно на экскурсиях не показывают. Самое интересное на экскурсии — работающая линия дегоржажа*** и укупорки бутылок, причем для ясности весь процесс сначала показывают по видео.

Рекомендую попробовать:
2007 Le Reve Blanc de Blanc — так называемое tête de cuvée, самое престижное вино хозяйства — сделано из 100% шардоне с выдержкой на осадке в течение 6 лет. Это деликатное, элегантное вино с хорошей кислотностью, ароматами поджаренных лесных орехов, дрожжей и бриоши, — на мой взгляд, самое лучшее в Domaine Carneros. К сожалению, и самое дорогое ($105).

Изюминка:
SONY DSC
Дегустационный зал и винодельня находятся в двухэтажном шато на холме со сбегающим вниз маленьким регулярным французским парком. Шато, конечно, ненастоящее — это копия Château de la Marquetterie 18 века, принадлежащего Taittinger в Шампани. Зато виды на окрестные холмы вполне классические.

Романтическая долина с отличным вином

После жужжащего, наполненного людьми французского шато в долине Напы нет большего контраста, чем оказаться на узкой извилистой дороге, окруженной высокими, заросшими лишайниками деревьями, посреди долины Андерсон. Одолеть две долины в один день вряд ли получится — между ними два часа езды, но почему бы не посвятить игристому весь уик-енд? 🙂

SONY DSC

Французы из Louis Roederer появились в долине Андерсон в 1980-х и выпустили свое первое вино в 1988 году. Скорее всего, они забрались подальше от Карнероса из-за стоимости земли, сильно выросшей в этом популярном регионе с начала 1970-х. Прохладный климат долины Андерсон, особенно северной ее части, отлично подходит для игристых вин: виноград висит на лозе дольше, чем в жарком климате, и к моменту сбора урожая достигает не только нужного уровня сахарной, но и фенольной зрелости. У Roederer Estate в долине 580 акров (235 га) собственных виноградников, где они выращивают только два сорта — шардоне и пино нуар.

Мы приехали в долину Андерсон в дождливый день. Дождь и легкий туман по вершинам холмов настраивали на спокойный и немного романтический лад, а деревянные то ли амбары, то ли винодельни по сторонам от дороги придавали долине вид “настоящести” и уюта.

SONY DSCДегустационный зал Roederer Estate не поражал пышностью, посетителей в пасмурную погоду было немного, и на экскурсии мы оказались вдвоем. Наш гид Джим, проработавший в компании 4 года, неспешно посвящал нас в детали производства и охотно делился своим мнением. $6 за очень информативную экскурсию — это непревзойденное соотношение цены и качества.

В отличие от других шато, Roederer Estate в основном производит игристые вина: невинтажные брют и розе, а также т.н. tête de cuvée**, L’Ermitage, в белом и розовом варианте. L’Ermitage выдерживается на осадке дольше всех среди винтажных вин — 8 лет, а после розлива дополнительно проводит “на пробке” еще 6 месяцев.

Как и в других хозяйствах, за исключением, пожалуй, более самостоятельного Mumm, виноделы из французской материнской компании очень задействованы в составлении ассамбляжа и наезжают в Калифорнию каждый февраль.

Рекомендую попробовать:
L’Ermitage чудесен, но также хорош Roederer Estate Brut Rosé (NV) — розовый брют бледно-лососевого цвета из 55% пино нуара и 45% шардоне с деликатными цветочными ароматами, тонами клубники и вишни и отличной кислотностью.

Изюминка:
2013 Rosé of Pinot, тихое вино из пино нуара цвета “бедра испуганной нимфы” выглядит не очень серьезно, однако все меняется, если его попробовать на вкус. Свежая кислотность, средняя тельность и ароматы лесной земляники оставляют очень приятное впечатление.

Полу-француз, но есть надежда…

Хозяйство с непростым названием Scharffenberger находится всего в 5 минутах езды от своего “родителя”, но и по имени, и по виду винодельни кажется наименее французским из всех.

Scharffenberger оказалось во владении Louis Roederer около 10 лет назад, а до этого сменило много рук и названий и даже принадлежало несколько лет шампанскому дому Pommery. Впрочем, винодел Текс Сойер работает в хозяйстве с 1989 года, что обеспечивает преемственность стиля.

SONY DSCВ небольшом дегустационном помещении отсутствуют всякие признаки гламура. Вино наливает немолодая и не очень многословная дама, а на стенах и полках — произведения местных художников, скажем так, не музейного качества. Вина не очень ровные: тихие вина не особенно впечатлили, однако игристые весьма хороши и по сравнению с другими производителями еще и привлекательны по цене.

Scharffenberger отличается от других тем, что подвергает малолактической ферментации почти 100% своих вин, отчего они приобретают более мягкий, округлый характер и дополнительные ореховые и маслянистые тона.

Рекомендую попробовать:
2007 Blanc de Blanc из 100% шардоне выдерживалось на осадке 5 лет. Это приятное вино с хорошей кислотностью, ароматами лимона, грейпфрута и бриоши, минеральными и легкими цветочными тонами — самое дорогое вино хозяйства ($30).

Изюминка:
Scharffenberger — одно из немногих в Калифорнии, которое делает Cremant (NV). Тиражный ликер (смесь сахара, дрожжей и тихого вина, которая добавляется в бутылку перед вторым брожением) содержит меньше сахара, поэтому получившееся давление на треть меньше, чем в обычном игристом, меньше и число пузырьков. Мягкий и несколько сливочный Cremant  с ароматами персика, тропических фруктов, хлебной корочки и дрожжей пьется легче, чем многие хрусткие, колючие брюты.

 

*Винтажное шампанское или игристое — вино, произведенное из винограда определенного года урожая, при этом год указывается на бутылке. Как правило, большинство выпускаемых игристых и шампанских вин — невинтажные, в них добавляется выдержанное в течение нескольких лет “резервное вино”.

** Tête de cuvée — самое престижное вино хозяйства, в Калифорнии иногда их несколько. 

*** Дегоржаж — извлечение дрожжевого осадка из бутылки

Лугана — желтое счастье

Наше путешествие в Лугану было идеальным от начала до конца. Луганские вина — цель поездки — оказались удивительно интересными, несмотря на то, что они все  сделаны из одного сорта винограда. Виноделы были хлебосольными и радушными: не только поили, но и кормили с раннего утра, и доставали из подвалов настоящие раритеты. Погода баловала: вместо обещанного шторма выпало три капли дождя, а в день запланированного катания на лодке по озеру Гарда вовсю светило солнце.

Lugana DOC, притулившийся к озеру Гарда с юга, — самый простой для запоминания итальянский апелласьон. Вино там только белое и только из одного сорта — турбиана, или треббьяно ди Лугана.

С названием сорта, правда, не все так просто. Луганский треббьяно часто путают с похожим по названию треббьяно тоскано — кислым и совершенно нейтральным сортом, из которого во Франции делают коньяк (там он называется уньи блан). Так вот, ничего общего, кроме названия, между двумя треббьяно нет — ни в генетике, ни во вкусе. Зато луганская турбиана генетически идентична другому итальянскому сорту — вердиккьо, хорошо зарекомендовавшему себя в Марке и Соаве. Луганские виноделы, пытаясь дистанцироваться от тосканского треббьяно, придумали и продвигают свою версию названия — турбиана, но пока, кажется, не очень преуспели: даже местные сомелье и работники виноделен иногда путаются.

Молодое луганское вино - отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

Молодое луганское вино — отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

В любом случае турбиана (она же треббьяно ди Лугана, она же вердиккьо) чувствует себя в Лугане превосходно, выдавая весомые вина с высокой кислотностью и яркими ароматами белых цветов. Лучшие образцы молодых луганских вин весьма элегантны и строги, с минеральными тонами и деликатными фруктовыми и миндальными нотами.

Существует и другой — довольно прямолинейный — стиль молодых вин, когда они похожи на новосветский совиньон блан, с остаточным сахаром и немного навязчивым ароматом тропических фруктов. Такой стиль, к сожалению, популярен у потребителей, и многие виноделы идут на поводу.

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

90% луганских вин пьются в нежном возрасте года или двух от роду. И это жаль, потому что выдержанные 5-10 лет, они могут быть просто поразительными. На бутылке скорее всего, будет написано Riserva или Superiore.

С возрастом вина приобретают ярко-золотой цвет и дополнительные хлебные, медовые и бальзамические нотки. Удивительно то, что вина редко выдерживаются в дубовых бочках, которые практически противопоказаны луганским винам. Богатство вкуса и плотная, слегка вощеная текстура чаще всего приобретаются за счет выдержки на осадке, регулярном перемешивании (батоннаже) или контролируемой микрооксидации.

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

В Лугане также делают сладкое вино из винограда позднего сбора (Vendemmia Tardiva), но гораздо более интересными мне показались игристые, особенно сделанные по традиционному методу и без добавления сахара («zero dosage”). Такие вина очень свежие, элегантные, легкие, с хрустящей кислотностью. К сожалению, зачастую их делают в таких маленьких количествах, что все продается на месте. Что ж, это повод посетить Лугану!

Луганские вина легко рекомендовать из-за ровного хорошего общего уровня даже базовых вин и  гуманных цен. Молодое вино на винодельне стоит 8-9 евро, а ризерва — 15-20 евро.

Весь апелласьон Lugana DOC — это всего 1100 га к югу от озера Гарда между Венето и Ломбардией. Точнее сказать, Лугана находится не между, а сразу в обоих регионах. Доходит до смешного: на одном из виноградников половина дорожки заасфальтирована ломбардийцами, вторая половина — венетийцами. А посередине трещина 🙂

Апелласьон довольно плоский: самые высокие холмы не превышают 130 метров. Почвы глинистые, тяжелые, непроницаемые для влаги и тяжелые для обработки. Для того, чтобы вода стекала во время дождей, виноделы делают холмик посередине виноградника, иначе болото может стоять неделями.

Большинство виноделен — маленькие, частные. Здесь нет кооперативов и гигантских производителей. Несмотря на огромный поток туристов, особенно в сезон, большинство виноделен сохраняет “настоящесть”, и ‘agriturismo’ на вывеске, скорее всего, будет означать экскурсию в винный подвал с кем-то из членов семьи и теплый семейный ресторан, где от души накормят домашними деликатесами. Доехать до виноделен из местных туристических центров — Сирмионе, Десенцано или Пескьеры — займет не более 15 минут.

P.S. Организаторы нашей поездки в Лугану — Элизабетта Тоси и Джампьеро Надали из Fermenti Digitali и Карло Веронезе из Консорциума производителей луганских вин — с каким-то совершенно неитальянским мастерством сумели в 3,5 дня втиснуть неспешные посещения виноградников, винных подвалов, виноградного питомника и дегустации вин от почти 40 виноделен, а кроме этого дать нам время на отдых и посещение местных достопримечательностей. Конечно, этому способствовали маленькие расстояния (весь апелласьон Lugana DOC — маленький прямоугольник 9 на 15 км), а кроме того удивительная сплоченность виноделов, которые с удовольствием объединялись для коллективных дегустаций. #Lugana

P.P.S. В слайд-шоу упоминаются следующие винодельни: Le MoretteMarangonaFraccaroliCa’ dei FratiCascina Le PresegliePerla del GardaCascina Maddalena, ZenatoFamiglia OliviniFrantoio Montecroce (оливковая ферма). Насколько мне известно, вина Ca’ dei Frati и Zenato возят в Россию.

Русильон — край пушистых гор, каменистых пляжей и отличного вина

В Руссильон я хотела поехать с тех пор, как увидела в винном учебнике фотографию виноградников на крутых склонах, спускающихся прямо в море. Поехать туда на майские праздники было отличной идеей. Пляжные туристы еще не заполонили маленькие прибрежные городки, а в горах и вовсе было спокойно и безмятежно. В старинном фермерском доме 15 века, переделанном в гостиницу, километрах в 20 от испанской границы мы были единственными гостями. В нашем распоряжении было три мангала, два камина, неумолчная горная речка и неограниченное количество голосистых птиц и цветущих кустов.

SONY DSC

В Руссильоне мы собирались гулять по горам, пробовать местную кухню и изучать руссильонское вино. С походами разной степени сложности в Руссильоне нет проблем. За 4 евро можно купить брошюрку с картами и маршрутами в местном туристическом офисе. Сложнее поймать часы работы этих офисов, а потом найти обозначения пеших троп на местности. Один раз мы дали трехкилометрового круголя, пропустив заветный синий треугольник на сосне.

С руссильонской кухней тоже все в порядке. Местные сыроделы и мясники знают свое дело, тем более, что ингредиенты в виде овец и коз гуляют по соседним горам, а на каждом втором повороте горной дороги имеется указатель на свежий мед или клубнику. Вкусно поесть можно и в крохотной горной деревушке, и в туристическом городке Кольюр (Collioure) на побережье, но иногда лучше заранее изучить вопрос.

В живописнейшей деревушке Корсави (Corsavy) на вершине горы веселая тетенька из трактира «Chez Francoise» принесла нам паштеты и колбасы собственного приготовления и вместо пол-литрового графина налила, подмигнув, литровую бутыль прохладного розе. После обеда она выдала нам ключ от церкви 12 века. Некоторое время назад из церкви, которая через дорогу от ресторана, украли 50 евро пожертвований, так что ключ теперь хранится в «Chez Francoise».

Для ужина в Кольюре мы попросили рекомендаций местных винных экспертов. Не сговариваясь, они посоветовали “Le 5eme Peche» японского шефа Масаши Ииджима. В малюсеньком ресторане на 6 или 7 столиков с открытой кухней можно было наблюдать, как месье Ииджима тщательно и скрупулезно нарезает, взбивает и выкладывает пинцетом на тарелки идеально подготовленные ингредиенты. Анчоусы собственного приготовления, преподнесенные в качестве комплимента, были так хороши, что я без раздумий стащила бы их из тарелки у на мгновение отвернувшегося соседа (обычно в таких проступках не замечена). Потрясающее сочетание французской и японской кухни, немыслимые соусы и доброжелательность месье Ииджима, самолично приносившего нам еду, сделали этот вечер гастрономической кульминацией руссильонской поездки.

IMG_0891

Мой десерт — шоколадный ганаш cо сладким вином из Баньюлза от домена Coume del Mas и домашним мороженым. На тарелке было еще что-то невообразимо вкусное

Как ни удивительно, самым сложным оказалось подготовить винную часть программы. Мне хотелось посетить несколько виноделен, которые я запомнила на винном курсе, и которые порекомендовал мой преподаватель Matthew Stubbs. Однако практически все наши послания виноделам на английском и французском через Фейсбук, электронную почту или автоответчик остались без ответа. Единственным откликнувшимся был винодел из хозяйства Coume del Mas, но и он уезжал на майские праздники.

К счастью, оказалось, что в Баньюлзе (Banyuls) или Кольюре у многих виноделен есть свои залы для дегустаций или даже производство в черте города. Можно таким образом составить  маршрут, чтобы попробовать вино и на аперитив, и на дижестив к обеду (с 12 до 14.30, а то и до 16 дегустационные заведения закрыты). Дегустации бесплатны и принуждения к покупке нет, но многие приезжают специально и покупают коробками.

Всего в Руссильоне 13 апелласьонов — 8 для сухих вин и 5 для сладких. В AOC/AOP Collioure делают сухие белые, розовые и красные вина, а разрешенные сорта винограда включают гренаш, сира, мурведр и кариньян для красных и розовых вин; гренаш гри и гренаш блан для белых вин. Это самый южный апелласьон Франции, до Испании рукой подать. Из-за жаркого климата вина получаются тельными, интенсивными, с джемовыми и пряными тонами, иногда в них можно уловить солоноватую морскую нотку. Не только красные, но и белые вина часто выдерживают в бочке. Однако лучшие из них сохраняют элегантность и изящество, как например, Collioure Blanc “L’Argile” от Domaine de la Rectorie (90% гренаш гри и 10% гренаш блан). Поскольку домен продавал только последний винтаж 2013 года, а вино явно демонстрировало способность к долгой выдержке, мы купили сразу несколько бутылок с мыслью положить их на хранение и открывать раз в год по одной.

Дегустация в Domaine de la Rectorie вообще была очаровательно старомодной. На наш звонок в дверь 3-этажного особняка на тихой улице Баньюлза вышла сухонькая темноволосая женщина и проводила в комнату с высокими потолками и французскими окнами, выходящими на слегка заброшенный двор. Вся обстановка — большой стол посередине, мрамоный камин и черно-белые фотографии на стенах — умиротворяли и настраивали на правильный жизненный лад. И, кстати, все шесть вин, которые мы попробовали, были отличными.

IMG_0906

Я написала, что Domaine de la Rectorie находится в Баньюлзе, и не ошиблась, так как два апелласьона —  AOC/AOP Collioure и Banyuls — полностью совпадают в своих географических границах, и один и тот же производитель может делать вина под разными AOC. Однако в отличие от AOC Collioure в Banyuls производят только сладкие вина, и на бутылках всегда написано “Vin Doux Naturel”. Правда, вина это не “натурально сладкие”, как можно было бы подумать из французского названия, а крепленые: в процессе производства добавляется виноградный спирт.

От “Cuvee Joseph Geraud” 2006 года из Domaine Pietri Geraud я не могла оторваться. 16 евро не показались слишком дорогой ценой за удовольствие :)

От “Cuvee Joseph Geraud” 2006 года из Domaine Pietri Geraud я не могла оторваться. 16 евро за все удовольствие 🙂

Традиционный стиль производства в Banyuls — это когда сладкие красные вина выдерживают на солнце в больших бочках или стеклянных бутылях, в стиле  мадейры (т.н. oxidative style, или окисленный стиль, из-за контакта вина с кислородом). В результате многолетней выдержки получаются потрясающие по сложности и глубине вина с ароматами сухофруктов, карамели, кофе, шоколада и кожи. Открыв бутылку, такое вино можно потихонечку тянуть целый год, с ним ничего не случится.

Делают в AOC Banyuls вина и без доступа кислорода (т.н. reductive style), с выдержкой в бочке и бутылке, похожие по характеру на портвейны. Такие вина более фруктовые и свежие, с тонами сливы и свежего малинового варенья. Но моя любовь — это все-таки традиционные вина Banyuls.

 

В общем, май — замечательное время для Руссильона. Можно прогуляться по одному из множества маршрутов в предгорьях Пиреней или вдоль обрывистого берега Средиземного моря, а потом отправиться дегустировать уникальные сладкие вина, разглядывать акварели в галереях и завершить день на высокой гастрономической ноте в одном из местных ресторанов.

Кольюр - очаровательный городок со старинными каменными крепостями, узкими вьющимися улочками, каменистыми пляжами, разноцветными каменными домами и любопытными магазинчиками. Его любили Матисс, Шагал и Дали и до сих пор в городке клубятся художники и открыто множество художественных галерей

Кольюр — очаровательный городок со старинными каменными крепостями, узкими вьющимися улочками, каменистыми пляжами, разноцветными каменными домами и любопытными магазинчиками. Его любили Матисс, Шагал и Дали и до сих пор в городке клубятся художники и открыто множество художественных галерей

SONY DSC

Венгерский альбом

По разным причинам я ничего не написала о поездке в Венгрию сразу после приезда. Но перебирая недавно фотографии, вдруг поняла, что впечатления от путешествия по-прежнему свежи и ярки, а стало быть, безумно жаль оставить поездку незамеченной.

Токай

Изначальной целью путешествия была винная конференция VinCE в Будапеште, посвященная венгерским и центральноевропейским винам, которую ежегодно организует одноименный венгерский винный журнал. Очень, кстати, посещаемое мероприятие, со множеством семинаров и дегустаций и всемирно известными экспертами в качестве спикеров.

А до конференции инициативные члены социальной сети #winelovers организовали для небольшой группы блогеров, сомелье и просто любителей вина поездку в Токай и Эгер, за что им огромная благодарность.

Первым пунктом нашей программы значилось посещение винодельни Disznókő в Токае. “Одна винодельня на целый день?” — удивилась я, заранее предвидя довольно затянутый скучный день. Ни до, ни после меньше трех виноделен в день мы никогда не посещали.

Однако директор Дизноко, обаятельнейший Ласло Месарош, приготовил для нас обширную программу, включавшую в себя прогулку по виноградникам и винным подвалам, семинар о стилях токайского вина и дегустацию всей линейки вин Дизноко.

Ласло Месарош, директор Дизноко

Ласло Месарош, директор Дизноко

Кроме этого, в программе Ласло было целых три кульминационных момента: во-первых, вертикальная дегустация сладких — 5 и 6 путтонов (путтоньош?) — токайских вин начиная с 1993 (!) года. Во-вторых, чтобы мы нагуляли аппетит до обеда, Ласло раздал всем нам секаторы и показал, как нужно обрезать лозы, оставляя всего две почки на лозе. Мне так понравилось, что я была готова идти ряд за рядом. Но Ласло позвал нас на обед, в конце которого нас ждал третий кульминационный момент: легендарная “Disznoko Tokaji Eszencia” 2005 года.

“Токай Эссенция” — это амброзия и нектар абсолютно божественного толка. Ее делают из сморщенных заизюмленных ягод, пораженных благородной плесенью, которые собирают буквально по ягодке. Ягоды не кладут под пресс; сок из них вытекает по капле под тяжестью собственного веса. Сусло фактически не бродит из-за высокого содержания сахара. Содержание алкоголя в получившейся Эссенции — меньше 3%, а остаточного сахара — целых 600-900 г/л (для сравнения, в сотернах — 100-150 г/л). Однако Эссенция не кажется приторной, так как сахар прекрасно балансируется высокой кислотностью фурминта, основного белого сорта Токая. Для Эссенции в Дизноко придумали специальные ложко-рюмки в виде стрекозы, ибо Эссенцию не пьют, а аккуратно окунают в нее язык и перекатывают драгоценные капли по небу, предаваясь неге и грезам.

Эгер

Если Токай — регион сухих и сладких белых вин, то Эгер, расположенный на полпути между Токаем и Будапештом, традиционно знаменит красными винами, в первую очередь, вином “Бычья кровь” — Egri Bikaver. “Бычья кровь” — это купаж из минимум трех сортов винограда (разрешено вообще 13), включая кекфранкош (блауфранкиш в Австрии), мерло, каберне совиньон и кадарку.

В Эгере делают, конечно, и другие красные вина. Так, на нашей дегустации мы пробовали очень симпатичный пино нуар от “Gal Tibor” 2006 года.

SONY DSC

Однако по видению Тибора Гала-младшего, представлявшего вина, Эгер должен сосредоточиться на продвижении именно своих традиционных купажей, стать чем-то вроде Южной Роны. В этой связи Тибор сотоварищи придумали бренд для нового белого купажа — Egri Csillag (“Звезда Эгера”), в который входят леаника (фетяска), черсеги фюсереш (знаю-знаю, это непроизносимо), пино гри, пино блан, совиньон блан и траминер. По мнению Тибора, у маленьких семейных виноделен Эгера нет никакого шанса стать хоть сколько-нибудь известными, если они будут продолжать выпускать десяток разных наименований. “Gal Tibor” уже объявил о сокращении своей линейки до трех вин.

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолого Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолога Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Будапешт

Что приятно, венгры гордятся своим вином и сами с удовольствием пьют его. Только в центре Будапешта мы насчитали пять симпатичных винных баров, где подают только (или в основном) венгерское вино.

Например, DiVino, расположенный совсем рядом с собором св. Иштвана, специализируется на винах от молодых — до 35 лет — венгерских виноделов из разных регионов. Попробовав несколько бокалов за 2-4 евро в сопровождении интересных закусок, мы немного взгрустнули о тяжелой (вернее, дорогой) московской доле.

Innio — удивительная смесь винного бара и ночного клуба в том смысле, что в вечером в субботу там не протолкнуться. У Innio большая винная карта, в т.ч. международных вин.

Куртош калач, Уникум, салями и прочие радости

Венгерскую национальную кухню мы познавали под руководством Доры, увлеченного и знающего гида  из “Taste Hungary”. Сначала я наткнулась на сайт компании в интернете, а потом случайно оказалась на дегустации рядом с ее основательницей — Каролин Банфальви, автором двух кулинарных книг о венгерской кухне.

Дора из "Taste Hungary" начала наш тур ударно - "Уникумом"

Дора посвящает нас в тонкости венгерской гастрономии

Тур был шедевральным, причем с первых же минут. Ибо мы начали его рюмкой “Уникума” на втором этаже будапештского Центрального рынка. Уникум — горький плотный бальзам черного цвета — делается, как водится, по секретному рецепту из 40 разных трав и помогает от 100 болезней (практически всех, кроме родильной горячки). Если особенных болезней нет, то он … просто очень горький бальзам.

После “Уникума” на ура пошли лангош — горячие, жареные во фритюре лепешки, политые чесночным маслом. А за ними салями. Конскую колбасу я осторожно попробовала, но на жареные свиные шкурки, если честно, не решилась.

Зато чудными оказались мясные тефтели в традиционной лавке мясника на улице Károlyi Mihály, где заказывать надо у прилавка, а есть непременно стоя, а также шоколадные конфеты ручной работы с начинкой из грибов (!). Их продавали в крошечном шоколадном магазинчике, куда мы направились после “мясницкой”. Мне ужасно хотелось купить конфеты домой, но я немного замешкалась, и неумолимая венгерская продавщица выставила нас на улицу, объявив, что у нее начался обед.

Меня утешили чашка кофе в гранд-кафе “Central”  в стиле ар-нуво с огромными окнами, кожаными креслами и полным амбьянсом, а также торты в венском стиле в одной из лучших кондитерских Будапешта. Дора объяснила, что раньше в кафе собиралась литературная и художественная богема, чтобы выпить кофе или вина и съесть чего-нибудь существенного, а за десертами нужно было идти именно в кондитерские.

На этом месте у нас должна была быть дегустация вина, но зная, что мы только что вернулись из Токая и Эгера, Дора повела нас в мастерскую, где делают разноцветные леденцы, а потом в куртош-калачную. Kürtőskalács пекут на открытом огне, предварительно намотав полоски теста на железную палку. Получившуюся высокую булку с дыркой посередине посыпают сверху корицей и сахарной пудрой. Есть ее, по моему мнению, надо прямо на улице, особенно если там промозгло и ветрено, отламывая кусочки и обжигая пальцы.

SONY DSC

Куртош калач

А это наше путешествие по Центральному рынку:

История Приората в лицах и винах


Scala Dei: картузианские монахи и вино в бутылках
Вина хозяйства Scala Dei мы попробовали на дегустации в одноименном монастыре, где под эгидой винной ассоциации Приората DOQ Priorat Regulatory Board выставили свои вина 18 хозяйств. Получить разрешение на дегустацию в монастыре — сейчас это частично восстановленные развалины и музей — было очень сложно, и ассоциация заплатила дополнительные деньги за специальную обработку исторического пола — на вид обыкновенных, даже не очень старых каменных плит.

Перед дегустацией нам дали строгий наказ быть осторожными с полом и, ввиду нашего страшно плотного графика, отвести на каждое хозяйство не более 7 минут. Но, начав смеяться у первого же столика — а что делать, такой веселый винодел попался! — я тут же пролила немного вина и, озираясь, стала вытирать пол салфетками. “Ничего,  — сказал мне винодел, улыбаясь, — я думаю, монахи тоже любили здесь выпить и повеселиться!” Лимит времени я тоже превысила в два раза и успела обойти лишь половину виноделов. Зато услышала несколько интересных историй.

Scala Dei (полное название Santa Maria de Scala Dei) - картузианский монастырь, основанный в 1163 году

Scala Dei (полное название Santa Maria de Scala Dei) — картузианский монастырь, основанный в 1163 году

Хозяйство Scala Dei примечательно двумя вещами. Во-первых, своим названием. Scala Dei — это название и картузианского монастыря, где проводилась дегустация, и самой винодельни. Монастырь был основан в 1163 году и прекратил свое существование в 1835-м, когда монастырские земли были конфискованы государством. Монахи сбежали, а сам  монастырь за два года был превращен в руины вымещавшими вековую злобу окрестными крестьянами. К нашему историческому счастью, в этом же 1835 году четыре семьи из Барселоны выкупили монастырские виноградники и таким образом сохранили винное наследство картузианских монахов. Ведь те оставили Приорату не только виноделие (они вообще первыми начали выращивать виноград на Иберийском полуострове), но и название: Приорат происходит от слова Prior, то есть настоятель монастыря.

Помимо названия хозяйство Scala Dei интересно тем, что первым начало разливать вино в бутылки под именем Приорат в 1974 году. Остальные еще 15 лет продолжали продавать свое вино кооперативам или же возить его в Риоху и Пенедес, которые ценили  приоратские вина за мощные танины и глубокий цвет.

Сейчас хозяйство, которым управляет пятое поколение, владеет 90 га виноградников, некоторые из которых находятся на высоте 800 м, и производит примерно 150 тыс. бутылок в год. Главный сорт винограда — гренаш (гарнача), он составляет 70% посадок.

red-bots-copy-21

Из попробованных вин мой выбор пал на Scala dei Prior 2009 в том числе потому, что за 16 евро (цена испанского ритейла) это было одним из самых бюджетных вин на дегустации, да и вообще в поездке. Очень приятное и питкое вино, с интенсивными ароматами ягод, фиалки и специй. Сделанное из 55% гренаша, 15% кариньяна, 20% каберне совиньона  и сира, оно выдерживалось в течение года в новых бочках из французского (80%) и американского дуба, а затем в течение года в бутылках.

Clos Mogador: гратайопская революция
С момента основания винодельни Scala Dei и до появления Clos Mogador в Приорате случилось многое: экономический бум и рост спроса на приоратское вино со стороны бордосских винных торговцев в середине 19 века, когда филлоксера истребила виноградники в Бордо; последующий упадок, когда филлоксера достигла Приората; гражданская война в Испании, обеднение и старение населения в этом горном аграрном регионе. Достаточно сказать, что во времена расцвета в 19 веке в Приорате жило 23.000 человек, а сейчас только 10.000.

В 1989 году в Приорате случилась великая и не исключено, что октябрьская, гратайопская революция. Гратайопс (Gratallops) — это название деревушки, где в середине 1980-х появилась великолепная пятерка винных энтузиастов: Альваро Паласиос, Рене Барбье, Хосе Луис Перес, Чарльз Пастрана и Дафне Глориан. Воодушевленные уникальностью терруара Приората и потенциалом его вин, в 1989 году они каждый под своим именем произвели и разлили в бутылки приоратское вино. Оно имело большой успех на рынке, и очень скоро энтузиазм великолепной пятерки заразил всех вокруг. Вот так Приорат стал Приоратом, каким мы его знаем сегодня, а не просто придатком других винных регионов. Прошло совсем немного лет, и в 2000 году Приорат получил категорию DOQ* от каталонских властей, которая была подтверждена на национальном уровне в 2009.

Нам посчастливилось встретиться с Рене Барбье (Rene Barbier), одним из гратайопских революционеров. Скромный седой дядька показывал нам свои лозы и призывал фотографировать не его, а виноградники. Потом мы сидели на каменной лавке под старым оливковым деревом, и живая история Приората разливала нам Clos Mogador 2001 года (98 баллов по Паркеру).

SONY DSC

Clos Mogador narrowВместо описания вина процитирую Рене Барбье в моем вольном переводе: “Гренаш, кариньян, сира и каберне совиньон проводят время в тщательно отобранных бочках из французского дуба в ожидании подходящего момента и появляются на свет только тогда, когда этот момент настал, полные обещаний и скрытой радости. Это, конечно же, никоим образом не промышленный процесс. Ограниченное число бутылок “Clos Mogador” сделано с любовью, в полном соответствии с традиционными методами производства “гран крю”. Откройте бутылку “Clos Mogador”, устройтесь поудобнее, расслабьтесь и насладитесь моментом.”

Рене Барбье переехал в Приорат из Пенедеса в 1970-х годах, где его прадедушка, француз по происхождению, в свое время основал винодельню. Семья, правда, потеряла над ней контроль в 1950-х годах, и сейчас пенедесской винодельней, производящей вина под маркой “Rene Barbier”, владеет Freixenet. Так что не путайте!

Clos Mogador — среднее по размеру хозяйство, владеющее около 45 га виноградников и производящее ежегодно около 50.000 бутылок, из которого 85% идет на экспорт. Стоит вино недешево: вина урожая 2010-2011 годов, которые сейчас выходят на рынок, продаются за 55-60 евро.

Рене Барбье — просто фанат органического виноделия и чрезвычайно щепетильного отношения к земле, лозам и процессу производства. Его винодельня не поражает масштабами или сияющими новыми приспособлениями, а заходить в нее нужно было непременно через садик с ароматными приоратскими травами, чтобы прочувствовать всю уникальность местного терруара.

В подвале, который тоже не поражает размером, одна из стен - природная, из ликорейи.

В подвале, который тоже не поражает размером, одна из стен — природная, из ликорейи.

Продолжение следует!

* DOQ, DOCa — это наименование, контролируемое по происхождению, по-каталонски и по-испански.
Поездка в Приорат и Монсант была организована в рамках конференции винных блогеров #ewbc / #dwcc.

Предыдущие посты о Приорате:
«На дальней станции сойду…». Приорат

«На дальней станции сойду…» Приорат

Мы провели несколько незабываемых дней в Приорате. Приорат — винный регион в полутора часах езды от Барселоны. Сначала нужно ехать на юг до Таррагоны, а потом немножко на запад, вглубь страны. Казалось бы, 140 километров от шумного, яркого города, а как будто в другом мире. Тишина, покрытые пушистыми соснами горы, на горах — уступами каменные террасы, на которых растут виноградные лозы или ореховые деревья, и ни души. То есть, конечно, дикие кабаны и зайцы там водятся — мы даже ели их на ужин. А вот людей практически не видно. Только на третий день мы встретили «толпу» из четырех  человек. Правда, оказалось, что все они приехали на одной машине.

SONY DSC

В Приорате живет всего 10.000 человек — это 0,57 человека на гектар Приората. Или целых 5,3 человека на гектар приоратского виноградника. Вот там-то, на виноградниках, все люди и обнаружились!

На самом деле нам ужасно повезло. Урожай в Приорате в этом году на 1-2 недели позже обычного, поэтому мы нечаянно попали в самый его разгар и своими глазами увидели полный цикл — как виноград собирают, сортируют, как отделяют гребни и давят. И как он потом начинает бродить в стальных или цементных чанах, и наверх всплывает “шапка” из кожицы и косточек, которую нужно разбивать или утапливать, поливая сверху виноградным соком, чтобы весь цвет и все танины остались в вине. Мне даже достался маленький — в половину моего роста — чан, где я героически в течение минуты специальной толкушкой  разбивала эту “шапку”. Надеюсь, вино получится, что надо! 🙂

Поскольку в Приорате все маленькое, все рядом, мы не только бочки и чаны в подвалах рассматривали, но и все время ходили по виноградникам. За 2,5  дня в Приорате мы посетили 11 (!) виноделен — это мой абсолютный рекорд. Да и не только мой.

На виноградниках я все время норовила что-нибудь попробовать. Что-нибудь — это в основном гренаш и кариньян, два главных приоратских сорта. По-испански они будут звучать как гарнача (Garnacha*) и кариньена (Carinena). Впрочем, на бутылке вместо кариньены в Каталонии напишут Samso. Это тот же старый добрый кариньян, но поскольку в Испании есть винный регион Кариньена, он всем остальным запретил даже упоминать это слово. Поэтому кариньян в Приорате — самсо, а в Риохе — мазуэло. В общем, сами себя запутали.

Честно сказать, вслепую ягоду гренаша от ягоды кариньяна я не отличу. Обе сладкие, когда спелые! Ну, может, у гренаша шкурка потоньше. А вот лист просто гренаша от “волосатого гренаша” (Garnacha Pelluda) — запросто! Потому что у второго изнанка листа ворсистая. Это нас Францеск Капафонс (Francesc Capafons), харизматичный дядечка-винодел лет 70-ти, научил.

Нижний листик - это "волосатый" гренаш

Нижний листик — это «волосатый» гренаш

Он нас привез на свой виноградник и буквально заставил понюхать разные травы: розмарин, тимьян, лаванду, дикий укроп и какую-то еще траву с запахом карри. Честно сказать, даже знаменитая гаррига (garrigue) в Лангедоке не пахла так сильно, как приоратское разнотравье, не говоря уже о наших широтах. Все-таки есть что-то волшебное в приоратском воздухе. Ароматы всех этих трав, сказал Францеск, есть и в приоратском вине.

Мистер Капафонс - в центре

«Нарву цветов и подарю тебеее…». Мистер Капафонс — в центре

А еще с мистером Капафонсом мы трогали на ощупь ликорейю. Ликорейя (Llicorella) —  это сланцевые почвы Приората. Сланец разноцветный — от светло-бежевого до темно-бурого — из-за окисления содержащегося в нем железа. Сланец на вид твердый, а на самом деле легко разделяется вдоль на пластины. Этим пользуются лозы, проникая корнями на несколько метров в глубину в поисках влаги и питательных веществ. В сухом климате на бедных почвах приоратские виноделы заставляют лозу страдать, веря, что только страдающие лозы дадут выдающиеся вина.

Моя маленькая личная ликорейя с виноградника Capafons-Osso

Моя маленькая личная ликорейя с виноградника Capafons-Osso

Горы, сосны, воздух, ликорейя, гренаш и кариньян… А что еще делает Приорат особенным? Почему, все пыталась понять я, регион, который только после 1989 года, то есть немногим больше двадцати лет назад начал разливать вино в бутылки и продавать под своим именем (а до этого оно добавлялось в вина Риохи и Пенедеса), уже в 2000-м году получил категорию DOQ*? Во всей Испании всего два таких региона: старая, с традициями Риоха и Приорат.

Наверное, все дело в настойчивости и упорстве маленькой группы виноделов, которая появилась в Приорате в 1980-х, их вере в потенциал местного вина и смелости оценить его задорого, в умении найти новые рынки (50% вина идет на экспорт) и в способности заразить своим энтузиазмом всех вокруг. Может, дело еще в том, что Приорат находится в стремящейся к независимости Каталонии. Ведь если быть точным, DOQ региону в 2000 году присвоили именно каталонские власти, а на национальном уровне эту категорию подтвердили только в 2009.

Я еще расскажу подробнее о винодельнях, которые мы посещали, а пока несколько видов Приората под музыку Кристиана МакБрайда с диска «Conversations with Christian».

* DOQ, DOCa — это наименование, контролируемое по происхождению, по-каталонски и по-испански. 

Поездка в Приорат и Монсант была организована в рамках конференции винных блогеров #ewbc / #dwcc.

 

 

Ода Турции

Признаться, я люблю Турцию, хотя в нашей стране об этом почти неприлично говорить. Люблю за то, что она близко и туда не нужна виза, а погода там существенно лучше и есть море; что там замечательно вкусная еда, быстрые официанты и потрясающие античные памятники; что Стамбул, как Москва, никогда не спит, но в отличие от Москвы турки доброжелательны и гостеприимны и даже в самом злачном подземном переходе центра города можно найти чистый общественный туалет. Там ярко, ароматно, колоритно и не очень дорого. А еще в самом центре 15-миллионного города можно услышать пение петуха, причем в самое неурочное время, а это в нашей заставленной многоэтажками и забитой пробками столице представить совершенно невозможно.

Турция возникла в этом блоге, потому что там в ноябре 2012 года проводилась ежегодная коференция винных блогеров Digital Wine Communications Conference (старое название – EWBC).

EWBC

«А что, в Турции делают вино?» – удивлялись почти все, когда я говорила, что ездила в Турцию на винную конференцию, даже те, кто бывал в Турции много раз.

Делают, и год от года все интереснее. Продают, правда, довольно задорого из-за высоких налогов, и почти все пьют сами – в основном, в Стамбуле и крупных городах на побережье Эгейского моря. Кое-что экспортируют; например, Kavaklidere, один из крупнейших производителей, до 20% произведенного вина. Но как признают сами турки, основной проблемой является не качество вина или короткая современная история виноделия, а как убедить потребителей попробовать вино с непроизносимым названием из «странной», не-винной страны.

Не далее как прошлым летом на средиземноморской дегустации  мы сами не смогли прочитать турецкую этикетку с кучей умлаутов. Впрочем, за пару дней конференции после нескольких хоровых репетиций под руководством известных винных экспертов Тима Аткинса, Чарльза Меткалфа, Джоэла Батлера, Исы Бал, Олдера Ярроу названия турецких автохтонных сортов начали отлетать от зубов.

Да вот хоть сейчас все назову! 🙂

На самом деле главных турецких автохтонных сортов всего 5 – два белых и три красных. Какое облегчение, учитывая, что в Турции выращивают виноград 1500 (!) разных сортов, из которых 800 генетически различимы. Правда, в основном это столовый виноград, а для производства вина 100 турецких виноделен используют порядка 35 сортов, как местных, так и международных.

Итак,

Emir (эмир), названный так потому, что вина из него были любимы местными правителями, происходит из региона Каппадокия. Из него получаются довольно легкие свежие вина с хорошей кислотностью, весьма интенсивными ароматами цитрусовых, тропических фруктов, зеленого яблока, минеральными тонами. Выдерживаются в стальных чанах (в дубовых бочках практически никогда) и пьются в течение года-двух после бутилирования. Эмир – вино к рыбе и морепродуктам. Мы пили симпатичное Yazgan Emir 2011 (алкоголь 12%).

turkey-vinkara-narinceNarince (наринче/нариндже) переводится
как «тонкий, деликатный», хотя по сравнению с другими белыми сортами он более плотный, тельный и лучше подходит для выдержки,  предпочтительнее в стальных чанах и немножко в (старом) дубе. Еду к нему тоже можно подавать более плотную: жирную рыбу на гриле, баклажаны в разных видах, пряные блюда из белого мяса. Интересно, что листья наринче используют для долмы, а из винограда получается вкусный сок. Наринче напоминает совиньон блан, он удачен в блендах, например, с шардоне. Возможно, это самый интересный белый турецкий сорт. Мне он точно больше всех понравился.

Хорошие примеры:
Vinkara Reserve Narince 2010 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere, Cotes d’Avanos, Narince Cardonnay 2011 (67% наринче, 33% шардоне, алк. 14,5%)
Pamukkale Anfora Trio 2011 ( 40% шардоне, 40% наринче, 20% совиньон блан, алк. 14%).

Turkey-kavaklidere -kkИз красных мой фаворит — Kalecik Karasi (каледжик карасы), из которого получаются сочные фруктовые низкотанинные вина с ароматами вишни, малины, фиалки и специй, очень приятные и питкие. Каледжик сравнивают с французским пино нуаром или гамэ, или итальянским дольчетто. Слишком много дуба, на мой взгляд, может убить деликатный каледжик. К сожалению, турки любят выдержку в дубе, объясняя это предпочтениями местных потребителей. За это их больше всего критиковали на конференции.

Хорошие примеры:
Sevilen, Plato Kalecik Karasi 2011 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere Prestige Kalecik Karasi 2009 (моносортовое, алк. 14%)
Gi
datay Prodom 2011 (60% сира, 40% каледжик карасы, алк. 14%)

Okuzgozu

Урожай 2012 года. По-моему, в Gulor специально для нас налили в бутылку

Öküzgözü (окузгозу) дался мне вообще-то существенно легче, чем «Эйяфьятла..», даже удивительно, что прошлым летом мы не смогли его произнести! 🙂 Окузгозу переводится как «бычий глаз» из-за крупного размера и круглой формы виноградин. Высококислотный, среднетельный, умеренно-танинный сорт понравился мне больше в блендах, чем сам по себе. Некоторые эксперты однако считают его самым интересным красным сортом Турции и сравнивают с зинфанделем. В хороших образцах привлекали зрелые фрукты, глубина и сочность.

Хорошие примеры:
Kayra Vintage Öküzgözü 2009 (моносортовое, алк. 14,5%)
Doluca Karma Cabernet Sauvignon & Öküzgözü
 2010 ( 75% каберне совиньон, 25% окузгозу, алк. 14,3%)

Boğazkere (богазкере/бойазкере) переводится как «царапающий горло». Его жесткие, сушащие танины часто смягчают купажом с сира, мерло или окузгозу. Для вин из бойазкере характерны глубокий цвет, высокая плотность и алкогольность и ароматы черных ягод, специй и хвои. Может, я не отдаю должное этому сорту, а может, ему показана существенно более долгая выдержка, но мне мало что понравилось. Из хороших примеров — Doluca Tugra Bogazkere 2009 (алк. 15,5%).

В качестве бонуса еще один приятный и легкопроизносимый турецкий белый сорт – Yapincak (япинчак), из которого получается свежие, бодрые, хрустящие вина с несколько большей минеральностью по сравнению с эмиром. Симпатичный пример: Pasaeli Yapincak 2011 (алк. 12,5%).

А вот еще один редкий сорт - Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

А вот еще один редкий сорт — Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

P.S. Конференция винных блогеров, или, как теперь модно говорить, коммуникаторов (коммуникантов?) проходила в Измире в ноябре 2012. Сайт главного спонсора, организации винных производителей Wines of Turkey, – прекрасный источник информации обо всем, что имеет отношение к турецкому вину.