Category Archives: Десертные вина

Русильон — край пушистых гор, каменистых пляжей и отличного вина

В Руссильон я хотела поехать с тех пор, как увидела в винном учебнике фотографию виноградников на крутых склонах, спускающихся прямо в море. Поехать туда на майские праздники было отличной идеей. Пляжные туристы еще не заполонили маленькие прибрежные городки, а в горах и вовсе было спокойно и безмятежно. В старинном фермерском доме 15 века, переделанном в гостиницу, километрах в 20 от испанской границы мы были единственными гостями. В нашем распоряжении было три мангала, два камина, неумолчная горная речка и неограниченное количество голосистых птиц и цветущих кустов.

SONY DSC

В Руссильоне мы собирались гулять по горам, пробовать местную кухню и изучать руссильонское вино. С походами разной степени сложности в Руссильоне нет проблем. За 4 евро можно купить брошюрку с картами и маршрутами в местном туристическом офисе. Сложнее поймать часы работы этих офисов, а потом найти обозначения пеших троп на местности. Один раз мы дали трехкилометрового круголя, пропустив заветный синий треугольник на сосне.

С руссильонской кухней тоже все в порядке. Местные сыроделы и мясники знают свое дело, тем более, что ингредиенты в виде овец и коз гуляют по соседним горам, а на каждом втором повороте горной дороги имеется указатель на свежий мед или клубнику. Вкусно поесть можно и в крохотной горной деревушке, и в туристическом городке Кольюр (Collioure) на побережье, но иногда лучше заранее изучить вопрос.

В живописнейшей деревушке Корсави (Corsavy) на вершине горы веселая тетенька из трактира «Chez Francoise» принесла нам паштеты и колбасы собственного приготовления и вместо пол-литрового графина налила, подмигнув, литровую бутыль прохладного розе. После обеда она выдала нам ключ от церкви 12 века. Некоторое время назад из церкви, которая через дорогу от ресторана, украли 50 евро пожертвований, так что ключ теперь хранится в «Chez Francoise».

Для ужина в Кольюре мы попросили рекомендаций местных винных экспертов. Не сговариваясь, они посоветовали “Le 5eme Peche» японского шефа Масаши Ииджима. В малюсеньком ресторане на 6 или 7 столиков с открытой кухней можно было наблюдать, как месье Ииджима тщательно и скрупулезно нарезает, взбивает и выкладывает пинцетом на тарелки идеально подготовленные ингредиенты. Анчоусы собственного приготовления, преподнесенные в качестве комплимента, были так хороши, что я без раздумий стащила бы их из тарелки у на мгновение отвернувшегося соседа (обычно в таких проступках не замечена). Потрясающее сочетание французской и японской кухни, немыслимые соусы и доброжелательность месье Ииджима, самолично приносившего нам еду, сделали этот вечер гастрономической кульминацией руссильонской поездки.

IMG_0891

Мой десерт — шоколадный ганаш cо сладким вином из Баньюлза от домена Coume del Mas и домашним мороженым. На тарелке было еще что-то невообразимо вкусное

Как ни удивительно, самым сложным оказалось подготовить винную часть программы. Мне хотелось посетить несколько виноделен, которые я запомнила на винном курсе, и которые порекомендовал мой преподаватель Matthew Stubbs. Однако практически все наши послания виноделам на английском и французском через Фейсбук, электронную почту или автоответчик остались без ответа. Единственным откликнувшимся был винодел из хозяйства Coume del Mas, но и он уезжал на майские праздники.

К счастью, оказалось, что в Баньюлзе (Banyuls) или Кольюре у многих виноделен есть свои залы для дегустаций или даже производство в черте города. Можно таким образом составить  маршрут, чтобы попробовать вино и на аперитив, и на дижестив к обеду (с 12 до 14.30, а то и до 16 дегустационные заведения закрыты). Дегустации бесплатны и принуждения к покупке нет, но многие приезжают специально и покупают коробками.

Всего в Руссильоне 13 апелласьонов — 8 для сухих вин и 5 для сладких. В AOC/AOP Collioure делают сухие белые, розовые и красные вина, а разрешенные сорта винограда включают гренаш, сира, мурведр и кариньян для красных и розовых вин; гренаш гри и гренаш блан для белых вин. Это самый южный апелласьон Франции, до Испании рукой подать. Из-за жаркого климата вина получаются тельными, интенсивными, с джемовыми и пряными тонами, иногда в них можно уловить солоноватую морскую нотку. Не только красные, но и белые вина часто выдерживают в бочке. Однако лучшие из них сохраняют элегантность и изящество, как например, Collioure Blanc “L’Argile” от Domaine de la Rectorie (90% гренаш гри и 10% гренаш блан). Поскольку домен продавал только последний винтаж 2013 года, а вино явно демонстрировало способность к долгой выдержке, мы купили сразу несколько бутылок с мыслью положить их на хранение и открывать раз в год по одной.

Дегустация в Domaine de la Rectorie вообще была очаровательно старомодной. На наш звонок в дверь 3-этажного особняка на тихой улице Баньюлза вышла сухонькая темноволосая женщина и проводила в комнату с высокими потолками и французскими окнами, выходящими на слегка заброшенный двор. Вся обстановка — большой стол посередине, мрамоный камин и черно-белые фотографии на стенах — умиротворяли и настраивали на правильный жизненный лад. И, кстати, все шесть вин, которые мы попробовали, были отличными.

IMG_0906

Я написала, что Domaine de la Rectorie находится в Баньюлзе, и не ошиблась, так как два апелласьона —  AOC/AOP Collioure и Banyuls — полностью совпадают в своих географических границах, и один и тот же производитель может делать вина под разными AOC. Однако в отличие от AOC Collioure в Banyuls производят только сладкие вина, и на бутылках всегда написано “Vin Doux Naturel”. Правда, вина это не “натурально сладкие”, как можно было бы подумать из французского названия, а крепленые: в процессе производства добавляется виноградный спирт.

От “Cuvee Joseph Geraud” 2006 года из Domaine Pietri Geraud я не могла оторваться. 16 евро не показались слишком дорогой ценой за удовольствие :)

От “Cuvee Joseph Geraud” 2006 года из Domaine Pietri Geraud я не могла оторваться. 16 евро за все удовольствие 🙂

Традиционный стиль производства в Banyuls — это когда сладкие красные вина выдерживают на солнце в больших бочках или стеклянных бутылях, в стиле  мадейры (т.н. oxidative style, или окисленный стиль, из-за контакта вина с кислородом). В результате многолетней выдержки получаются потрясающие по сложности и глубине вина с ароматами сухофруктов, карамели, кофе, шоколада и кожи. Открыв бутылку, такое вино можно потихонечку тянуть целый год, с ним ничего не случится.

Делают в AOC Banyuls вина и без доступа кислорода (т.н. reductive style), с выдержкой в бочке и бутылке, похожие по характеру на портвейны. Такие вина более фруктовые и свежие, с тонами сливы и свежего малинового варенья. Но моя любовь — это все-таки традиционные вина Banyuls.

 

В общем, май — замечательное время для Руссильона. Можно прогуляться по одному из множества маршрутов в предгорьях Пиреней или вдоль обрывистого берега Средиземного моря, а потом отправиться дегустировать уникальные сладкие вина, разглядывать акварели в галереях и завершить день на высокой гастрономической ноте в одном из местных ресторанов.

Кольюр - очаровательный городок со старинными каменными крепостями, узкими вьющимися улочками, каменистыми пляжами, разноцветными каменными домами и любопытными магазинчиками. Его любили Матисс, Шагал и Дали и до сих пор в городке клубятся художники и открыто множество художественных галерей

Кольюр — очаровательный городок со старинными каменными крепостями, узкими вьющимися улочками, каменистыми пляжами, разноцветными каменными домами и любопытными магазинчиками. Его любили Матисс, Шагал и Дали и до сих пор в городке клубятся художники и открыто множество художественных галерей

SONY DSC

Венгерский альбом

По разным причинам я ничего не написала о поездке в Венгрию сразу после приезда. Но перебирая недавно фотографии, вдруг поняла, что впечатления от путешествия по-прежнему свежи и ярки, а стало быть, безумно жаль оставить поездку незамеченной.

Токай

Изначальной целью путешествия была винная конференция VinCE в Будапеште, посвященная венгерским и центральноевропейским винам, которую ежегодно организует одноименный венгерский винный журнал. Очень, кстати, посещаемое мероприятие, со множеством семинаров и дегустаций и всемирно известными экспертами в качестве спикеров.

А до конференции инициативные члены социальной сети #winelovers организовали для небольшой группы блогеров, сомелье и просто любителей вина поездку в Токай и Эгер, за что им огромная благодарность.

Первым пунктом нашей программы значилось посещение винодельни Disznókő в Токае. “Одна винодельня на целый день?” — удивилась я, заранее предвидя довольно затянутый скучный день. Ни до, ни после меньше трех виноделен в день мы никогда не посещали.

Однако директор Дизноко, обаятельнейший Ласло Месарош, приготовил для нас обширную программу, включавшую в себя прогулку по виноградникам и винным подвалам, семинар о стилях токайского вина и дегустацию всей линейки вин Дизноко.

Ласло Месарош, директор Дизноко

Ласло Месарош, директор Дизноко

Кроме этого, в программе Ласло было целых три кульминационных момента: во-первых, вертикальная дегустация сладких — 5 и 6 путтонов (путтоньош?) — токайских вин начиная с 1993 (!) года. Во-вторых, чтобы мы нагуляли аппетит до обеда, Ласло раздал всем нам секаторы и показал, как нужно обрезать лозы, оставляя всего две почки на лозе. Мне так понравилось, что я была готова идти ряд за рядом. Но Ласло позвал нас на обед, в конце которого нас ждал третий кульминационный момент: легендарная “Disznoko Tokaji Eszencia” 2005 года.

“Токай Эссенция” — это амброзия и нектар абсолютно божественного толка. Ее делают из сморщенных заизюмленных ягод, пораженных благородной плесенью, которые собирают буквально по ягодке. Ягоды не кладут под пресс; сок из них вытекает по капле под тяжестью собственного веса. Сусло фактически не бродит из-за высокого содержания сахара. Содержание алкоголя в получившейся Эссенции — меньше 3%, а остаточного сахара — целых 600-900 г/л (для сравнения, в сотернах — 100-150 г/л). Однако Эссенция не кажется приторной, так как сахар прекрасно балансируется высокой кислотностью фурминта, основного белого сорта Токая. Для Эссенции в Дизноко придумали специальные ложко-рюмки в виде стрекозы, ибо Эссенцию не пьют, а аккуратно окунают в нее язык и перекатывают драгоценные капли по небу, предаваясь неге и грезам.

Эгер

Если Токай — регион сухих и сладких белых вин, то Эгер, расположенный на полпути между Токаем и Будапештом, традиционно знаменит красными винами, в первую очередь, вином “Бычья кровь” — Egri Bikaver. “Бычья кровь” — это купаж из минимум трех сортов винограда (разрешено вообще 13), включая кекфранкош (блауфранкиш в Австрии), мерло, каберне совиньон и кадарку.

В Эгере делают, конечно, и другие красные вина. Так, на нашей дегустации мы пробовали очень симпатичный пино нуар от “Gal Tibor” 2006 года.

SONY DSC

Однако по видению Тибора Гала-младшего, представлявшего вина, Эгер должен сосредоточиться на продвижении именно своих традиционных купажей, стать чем-то вроде Южной Роны. В этой связи Тибор сотоварищи придумали бренд для нового белого купажа — Egri Csillag (“Звезда Эгера”), в который входят леаника (фетяска), черсеги фюсереш (знаю-знаю, это непроизносимо), пино гри, пино блан, совиньон блан и траминер. По мнению Тибора, у маленьких семейных виноделен Эгера нет никакого шанса стать хоть сколько-нибудь известными, если они будут продолжать выпускать десяток разных наименований. “Gal Tibor” уже объявил о сокращении своей линейки до трех вин.

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолого Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолога Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Будапешт

Что приятно, венгры гордятся своим вином и сами с удовольствием пьют его. Только в центре Будапешта мы насчитали пять симпатичных винных баров, где подают только (или в основном) венгерское вино.

Например, DiVino, расположенный совсем рядом с собором св. Иштвана, специализируется на винах от молодых — до 35 лет — венгерских виноделов из разных регионов. Попробовав несколько бокалов за 2-4 евро в сопровождении интересных закусок, мы немного взгрустнули о тяжелой (вернее, дорогой) московской доле.

Innio — удивительная смесь винного бара и ночного клуба в том смысле, что в вечером в субботу там не протолкнуться. У Innio большая винная карта, в т.ч. международных вин.

Куртош калач, Уникум, салями и прочие радости

Венгерскую национальную кухню мы познавали под руководством Доры, увлеченного и знающего гида  из “Taste Hungary”. Сначала я наткнулась на сайт компании в интернете, а потом случайно оказалась на дегустации рядом с ее основательницей — Каролин Банфальви, автором двух кулинарных книг о венгерской кухне.

Дора из "Taste Hungary" начала наш тур ударно - "Уникумом"

Дора посвящает нас в тонкости венгерской гастрономии

Тур был шедевральным, причем с первых же минут. Ибо мы начали его рюмкой “Уникума” на втором этаже будапештского Центрального рынка. Уникум — горький плотный бальзам черного цвета — делается, как водится, по секретному рецепту из 40 разных трав и помогает от 100 болезней (практически всех, кроме родильной горячки). Если особенных болезней нет, то он … просто очень горький бальзам.

После “Уникума” на ура пошли лангош — горячие, жареные во фритюре лепешки, политые чесночным маслом. А за ними салями. Конскую колбасу я осторожно попробовала, но на жареные свиные шкурки, если честно, не решилась.

Зато чудными оказались мясные тефтели в традиционной лавке мясника на улице Károlyi Mihály, где заказывать надо у прилавка, а есть непременно стоя, а также шоколадные конфеты ручной работы с начинкой из грибов (!). Их продавали в крошечном шоколадном магазинчике, куда мы направились после “мясницкой”. Мне ужасно хотелось купить конфеты домой, но я немного замешкалась, и неумолимая венгерская продавщица выставила нас на улицу, объявив, что у нее начался обед.

Меня утешили чашка кофе в гранд-кафе “Central”  в стиле ар-нуво с огромными окнами, кожаными креслами и полным амбьянсом, а также торты в венском стиле в одной из лучших кондитерских Будапешта. Дора объяснила, что раньше в кафе собиралась литературная и художественная богема, чтобы выпить кофе или вина и съесть чего-нибудь существенного, а за десертами нужно было идти именно в кондитерские.

На этом месте у нас должна была быть дегустация вина, но зная, что мы только что вернулись из Токая и Эгера, Дора повела нас в мастерскую, где делают разноцветные леденцы, а потом в куртош-калачную. Kürtőskalács пекут на открытом огне, предварительно намотав полоски теста на железную палку. Получившуюся высокую булку с дыркой посередине посыпают сверху корицей и сахарной пудрой. Есть ее, по моему мнению, надо прямо на улице, особенно если там промозгло и ветрено, отламывая кусочки и обжигая пальцы.

SONY DSC

Куртош калач

А это наше путешествие по Центральному рынку:

Что мы покупали. Итоги 2012

Прошел еще год с подведения прошлых винных итогов, и мне опять хочется оглянуться назад. Еще и потому, что со своими замечательными коллегами и компаньонами по совместным винным закупкам я недавно рассталась, перейдя на новую работу.

Итак, что же мы покупали в прошлом году? Мы – условные представители среднего класса, завсегдатаи Консерватории/театра Женовача/джазовых клубов, любители римских развалин и архитектурных прогулок по Москве, а также носители определенного градуса винного энтузиазма. С ростом числа закупок и совместных дегустаций этот градус рос на глазах – до такой степени, что коллега, прежде в покупках вина не замеченная, стала периодически предлагать продегустировать свежеприобретенную бутылочку. Охлажденную до правильной температуры, разумеется! 🙂 Привет, Карина!

Для начала немного статистики.

За год мы заказывали вино 11 раз у 5 разных компаний-импортеров. Количество заказов не выросло по сравнению с предыдущим годом, зато увеличилось количество бутылок и средний чек. Участники по-разному проявляли винную активность: кому-то хватило одной бутылки за год (и все-таки это 100%-ный рост по сравнению с годом ранее!), а кто-то открывал новую бутылку каждую неделю. Всего мы купили 284 бутылки на сумму чуть более 141 тыс. рублей, что дает среднюю стоимость бутылки в 497 руб., и это с учетом скидки импортеров от 10 до 30%.

В распределении страновых предпочтений четко прослеживается любовь некоторых моих коллег ко всему итальянскому. Зато 3-е место России и 6-е Новой Зеландии – пожалуй, моя заслуга. Россия полностью представлена винами от «Шато ле Гран Восток», которые  я  пробовала прошлой осенью на домашней дегустации и рекомендовала потом. За Новую Зеландию отвечают, в основном, совиньоны – мое пристрастие прошлого года.

         Страна                   Количество бутылок

  1. Италия                         62
  2. Испания                       41
  3. Россия                           37
  4. Чили                               29
  5. Аргентина                   24
  6. Новая Зеландия       12

Я задала некоторым коллегам пару вопросов о главных впечатлениях прошедшего винного года. И вот что они рассказали:

Мягкий и сочный Nieport с нотами чернослива и черники можно пить сейчас, а можно хранить 10 лет

Оля – высокоорганизованная мама двоих детей, любительница Испании и, по ее собственным словам, активный винный потребитель с большим стажем. Пьет вино со студенческого возраста, а вообще к красному сухому вину приучали еще родители, которые не употребляли чего-то другого. Оля фиксирует свои впечатления от попробованного и четко помнит, что, когда и с кем. 🙂

«Самые сильные впечатления за прошедший год – новозеландский совиньон блан Villa Maria и портвейны Niepoort LBV и Grahams. В следующем году буду продолжать покупать аргентинское Trapiche Oak Cask Malbec, Ramon Bilbao из Риохи и российский «Королевский дуб» от Шато ле Гран Восток. Вообще интересны Испания и Кьянти Классико, но оно, к сожалению, часто дороже, чем я готова платить. Ценовой диапазон в этом году увеличился, сейчас он в среднем около 600 рублей за бутылку, кроме портвейна и хереса, конечно, – они стоят дороже».

Gramona — нежное вино с ароматами белых фруктов, цитруса и легкой игрой пузырьков

Карина, по собственным словам, — «неактивный, но интересующийся винный потребитель». На вопрос, как часто Карина пьет вино, она задумалась: «Месяц на месяц не приходится. Если в среднем, то раз в неделю, считая дни рождения на работе и шампанское в Консерватории». Поскольку  Карина посещает Консерваторию от одного до трех раз в неделю, за выручку консерваторского буфета я спокойна. Если серьезно, несмотря на заявленную винную неактивность, Карина, пожалуй, была готова экспериментировать чаще других и предпочтение отдавала белым винам.

«Мне – и всем, кто пил вокруг, – понравился совиньон блан Villa Maria Cellar Selection. Еще запомнились южноафриканское La Motte Sauvignon Blanc, Occhio a Vente из Мареммы и испанское Gramona Moustillant Penedes. Скорее всего, в новом году буду пробовать что-то новое. Пока не попадалось такое вино, что хотелось пить только его, и все. По цене мой ориентир до 1000 рублей. В основном, средняя цена колеблется около 700-800, а если что-то очень хорошее, то готова заплатить 1500».

Alta Vista – тельное, сочное вино с ароматами черных ягод и оттенком специй. К мясу!

Галина – любительница итальянских вин и путешествий в новые страны, обладатель  широкого круга знакомств в профессиональных кругах.«Пью вино в среднем раза три в неделю, иногда реже, иногда чаще, мои предпочтения  – сухие красные вина» — говорит Галина. Судя по ее рассказам, взрослый сын, бывая у нее в гостях, с удовольствием исследует мамину винную коллекцию.

«Из попробованного в прошлом году понравились Кьянти Классико, аргентинские Caracter Shiraz-Malbec, Trapiche Oak Cask Malbec и Alta Vista Premium Cabernet Sauvignon, южноафриканское La Motte Sauvignon Blanc и Gerard Bertrand Reserve Speciale Viogner из Франции. Постоянный  фаворит – кьянти. Буду ли продолжать их покупать? Уже продолжаю!».

А для меня прошлый год был годом белых вин. Среди фаворитов – два запоминающихся  французских образца из долины Луары – совиньон блан Pascal et Nicolas Reverdy Sancerre Terre de Maimbray и мюскаде Domaine dela Louvetrie Muscadet Sevre et Maine Sur Lie, а также итальянское Bertani Sereole Soave с ароматами цветов и сладких фруктов и австрийское Johanneshof Reinich Rotgipfler из необычного сорта ротгипфлер, с ароматами экзотических фруктов и энергичной кислотностью. Мне редко нравятся розовые вина, но Domaine La Suffrene Bandol из Прованса с выраженными ягодными ароматами и хорошей кислотностью я выпила с удовольствием. Красных вин я покупала не так много, среди них могу отметить  пышное и интенсивное Celeste – 100% темпранильо из Риберы дель Дуэро от хозяйства Торрес.

Я надеюсь, что в новом году вино будет поводом для новых открытий, радостных встреч и увлекательных разговоров. Желаю всем нам адекватных цен и еще большего разнообразия!

Лангедокский вечер в Москве

Это был вечер, прекрасный во всех отношениях!

Во-первых, стоял один из последних теплых и красивых октябрьских дней. Во-вторых, у нас собралась небольшая, но внятная подборка вин из Лангедока, от игристого до сладкого, которую было ужасно любопытно попробовать. А в-третьих, Света взяла на себя организацию стола, а так как она только что вернулась из Франции, мы все были в предвкушении деликатесов.

Собрались мы по обыкновению дома у гостеприимной Юли. Когда я зашла и увидела накрытый стол, я ахнула. Источали ароматы нормандские сыры, исходил соком утиный паштет, аккуратно разложенный на ломтики багета, поблескивали в свете лампы кругляшки рулета из мяса утки и фуа-гра. То, что я с расстояния приняла за сухофрукты, оказалось маленькими свиными колбасками с орехами. Веселый яркий инжир и гроздья винограда венчали это великолепие.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Я надеялась, что вина будут под стать деликатесам. На эту дегустацию подбор вин взяла на себя я как только что вернувшаяся с винного курса в Лангедоке. Целью было  понять, какие вина доступны в Москве за относительно умеренные деньги, а с другой – получить полноценное представление об интересном и динамичном регионе.

Благородный перляж

Открыло вечер игристое – Grande Cuvee 1531 de Aimery Cremant de Limoux, купленное в компании «Симпл» за 616 руб. По правилам апелласьона Лиму (Limoux) креманы положено делать из минимум 40% шардоне, 20-40% шенен блана и 10% мозака или пино нуара, виноград собирать только вручную, вино выдерживать на осадке не менее 15 месяцев. В нашем кремане было 70% шардоне, 20% шенен блана и 10% мозака.

Довольно основательное игристое с ароматами белых фруктов, тостов и орехов все восприняли очень благосклонно. Света посчитала его располагающим и дружелюбным, легким, но не легкомысленным, а Саша отметил маслянистость и сладость (действительно, содержание сахара – 8,6 мг/л, хотя написано, что брют!). «Ароматное и легко пьется, — добавил он. – Оно будет отличным переходом от советского шампанского к «настоящим» брютам из Шампани». «Благородное и не ширпотреб», — заключила Юля, и мы стали вслух читать контрэтикетку, засмеявшись на слове «перляж».

Перляж (игра пузырьков) нас удовлетворила, и мы перешли к белому 100% мозаку – Cuvee Occitane 2011 г. от Chateau Rive-Blanque из Лиму (куплено во Франции за 12 евро). Это вино мы пробовали на моем курсе в Лангедоке, и мне понравились ароматы желтого яблока, меда и цветов, а также хорошая кислотность. Кроме того, вино интересно тем, что это первое в Лиму тихое вино из 100%-ного мозака. Как и я, Саша отметил в вине медовые ноты, а также легкую привлекательную лаймовую кислинку, а Ира — ароматы горьких трав. У Юли мозак стал одним из фаворитов вечера, в частности, за свою гастрономичность и сочетаемость с белым мясом или основательным салатом. И только Света была настроена к вину весьма критично, особенно к его недолгому послевкусию. «Вино без продолжения», — сказала она.

Но мы продолжили. 🙂 И разлили в бокалы первое красное вино – «Avarus» 2006 года из апелласьона St Chinian (75% гренаш, 25% сира, алкоголь 13,5%, куплено за 600 руб. в компании «Форт»). Это почти на 90% красный апелласьон, где основные сорта – гренаш, сира, мурведр и ранее неизвестный мне Lladoner Pelut. В «Avarus» однако лладонера не было. Среднетельный «Avarus» демонстрировал ароматы вишни и кислых красных ягод и казался мне весьма неюным. Саша подтвердил, что бальзамические нотки в вине и недостаточная кислотность делают его непригодным для дальнейшего хранения. Честно говоря, я бы выпила это вино как минимум пару лет назад. В общем, «тяжело оседающий», по Светиному определению, «Avarus» никому особо не понравился.

Пышная женщина

Вторым красным вином был образец из Pic St Loup – качественного апелласьона с  хорошей репутацией, где также доминируют красные вина, а из сортов разрешены гренаш, сира, мурведр, кариньян и сэнсо. Наш «Chateau l’Euziere Les Escarboucles» 2009 года (алкоголь 14%, цена 958 руб. у «Форта») был сделан из трех сортов – сира 80%, гренаш 15% и мурведр 5%.

Юля ликовала. Ей впервые понравилось красное французское вино. «Богатое, опаленное солнцем, сладкое, чуть ли не десертное!» – Юля всегда очень тонко чувствует сладость вина, которая иногда есть проявление высокой алкогольности (технически это вино сухое). Алкоголь в этом спелом, по-зимнему плотном вине действительно был весьма ощутим. Интересное, яркое и харизматичное, оно было Ириным фаворитом. Саша радовался, что наконец мы дошли до вина, которое справляется с прекрасным нормандским камамбером. «Самодостаточная, полноценная  женщина 35-40 лет», – охарактеризовала его Света.

Комиссар Каттани

Напротив, последнее красное вино в подборке – Les Coteaux 2007 года от Mas Belles Eaux (70% сира, 20% гренаш, 10% мурведр, 14,5% алкоголя, 1251 рублей в «Симпл») – Юля посчитала мужчиной, брюнетом Каттани. 🙂 Думаю, это оттого, что в темном глубоком вине с тонами красных ягод, специй и ванили не было и намека на сладость. Из всех красных вин оно было самым гастрономичным – тут я с Сашей соглашусь. Однако нас всех смутила непритязательная этикетка, слишком простенькая для интересного и недешевого вина.

В целом, два последних красных вина были в списке фаворитов у всех, кроме Иры – ей  «Комиссар Каттани» понравился меньше. Ире и Свете понравился креман, Юле – белый мозак. А мне все вина, кроме «Avarus», казались привлекательными и уместными каждый в своей ситуации. Наверное, потому, что я же их и подбирала. 🙂

Гранд финал

Замечательным завершением дегустации было Baillaury Banyuls Grand Cru 2003 года (50% гренаш нуар, 50% гренаш гри, 16% алкоголя), десертное красное вино из Русильона. Привезенный Сашей из Франции, Баньюлз был премьерой для всех. Banyuls Grand Cru – собственный апелласьон в Русильоне, географически полностью совпадающий с Banyuls. Разница в том, что гран крю делают только в лучшие годы, виноград для него собирают с лучших участков, и вино выдерживают в дубовых бочках гораздо дольше – минимум 2,5 года.

В аромате Баньюлза были орехи, чернослив и изюм. «Интересный развивающийся аромат, – сказал Саша, – похож на херес». Возможно, для некоторых слишком сладкое, вино определенно имело свою харизму. И оно прекрасно подошло к копченой утке.

А в конце Света сказала тост. Он был такой длинный и сложносочиненный, что я его ни за что не повторю. Но всем как-то стало понятно, что Свете сделали предложение. И мы, конечно, очень обрадовались и стали кричать «ура». Это было прекрасным завершением прекрасного вечера.

Порт Barros Colheita 1980 года

Наконец испекла что-то подходящее к прекрасному порту Barros Colheita 1980 года. Этот винтажный портвейн цвета темного янтаря выдерживался в дубовых бочках 7 лет, прежде чем разливаться в бутылки. Как и положено, сладкий (105 г/л сахара) и крепкий (20% алкоголя). В насыщенном аромате — сухофрукты, темный мед, кедр, орехи. Благородный, серьезный, даже мужской напиток. К нему шоколадный брауни. Мой рецепт: горький шоколад и побольше грецких орехов. Декаданс!

“Heaven, I am in Heaven…”: Vin Santo

«Боже, я в раю…» – первое и единственное, что пришло мне на ум, когда я налила себе немного Вин Санто (Vin Santo) в бокал и положила на тарелку миндальных бискотти. Конечно, Луи Армстронг и Элла Фицджералд пели немного про другое, но по возвышенности чувств несколько глотков Вин Санто вполне могут сравниться с танцем щека к щеке.

Пока звучит песня про райское наслаждение, я немного расскажу про Вин Санто. Делают это «святое вино» традиционно в Тоскане из сортов винограда Мальвазия и Треббиано, который собирают довольно поздно, когда ягоды достигают полной зрелости. На это вино идут лучшие, самые спелые и здоровые гроздья, иногда всего одна-две с лозы.

Гроздья винограда подвешивают (или кладут в ящики с дырками) в хорошо проветриваемых помещениях на несколько месяцев и дают ягодам высохнуть наполовину или даже больше.

В хозяйстве Castello di Ama снимают наполовину высушенные гроздья винограда для Vin Santo

Вот такой виноград идет в пресс в Castello di Ama

То есть жидкость в винограде испаряется, а концентрация сахара еще больше повышается. Потом гроздья аккуратно снимают и нежно выжимают из ягод сок.

Сок помещают в небольшие дубовые бочки, запечатывают и, как сказал один винодел, «забывают» про них на несколько лет. Вино получается натурально сладким и довольно крепким – минимум 15% алкоголя (в купленной мной бутылке еще выше — 17,5%).

В Castello d'Albola про Вин Санто "забывают" на 7 лет. В этих бочках урожай 2004 года

Янтарное Vin Santo 2004 года от Castello di Brolio: мед, изюм, абрикосовое варенье, миндаль и кофейные нотки в конце. Ммм...

Амброзия, нектар – вот какое это вино. А если конкретнее, то это вино янтарного цвета с интенсивным ароматом меда, изюма, сухофруктов и легкой миндальной горчинкой. Пить маленькими глоточками, а еще лучше, макая миндальные сухарики (итальянцы называют их кантуччини) в бокал. И молча блаженно улыбаться. На десерт, или вместо десерта, или вместо еды для достижения полной святости 🙂  

Ручной труд, старинные методы производства и небольшие объемы делают это вино довольно эксклюзивным продуктом с соответствующим ценником. Вина, которые я видела в подвалах итальянских производителей, стоили 25-35 евро за маленькую бутылку (375 мл), а в наших интернет-магазинах — от 1800 руб.  Что ж, за то, чтобы попасть в рай, надо платить :).

P.S. Путешествие по Тоскане было организовано Консорциумом Кьянти Классико в рамках конференции Европейских винных блогеров EWBC 2011.