Category Archives: Игристые вина

Четыре с половиной француза

Я люблю игристые вина: легкие и изящные или весомые и серьезные, они всегда поднимают настроение, делают нарядным любой стол и превращают даже будничный день в особенный случай.

В Калифорнии, как оказалось, игристые делают не только американские виноделы, но и знаменитые шампанские дома. Последние хотя и называются немного по-другому, чем во Франции, ключевые слова на этикетках — Mumm, Roederer, Chandon, domaine — сразу выдают родство.

Для хорошего игристого нужен прохладный климат — вина тогда получаются бодрыми и освежающими. В Шампани, которая находится у самой северной границы вызревания винограда, климат более чем подходящий — прохладный континентальный. В этом смысле северной Калифорнии не повезло — она находится на широте Сицилии и Португалии, и число солнечных дней несравнимо  больше. Однако и здесь нашлись подходящие места — там, где с океана дуют охлаждающие ветра и по утрам все окутано туманами.

SONY DSC

Виноградники в Карнеросе

 

В Карнеросе (Carneros) у основания долин Напы и Сономы за ветра и туманы отвечает близлежащий залив San Pablo. Здесь выращивают виноград Domaine Chandon (проект Moët Hennessy), Domaine Carneros (“дочка” Taittinger) и Mumm Napa (“сестра” G.H. Mumm).

К северо-западу от Карнероса находится долина Андерсон (Anderson Valley). До океана отсюда всего 15 километров, и благодаря этому разница дневных и ночных температур может превышать 25 С0, а среднегодовая температура даже ниже, чем в Шампани. В долине Андерсон делают вино Roederer Estate (“дочка” Louis Roederer) и Scharffenberger — недавнее приобретение Louis Roederer, “половинка” в моем подсчете.

Сорта винограда в калифорнийском игристом используют классические: пино нуар, шардоне и пино менье, но, например, Mumm считает нужным добавить в некоторые свои вина “пряность” в виде пино гри.

Метод  производства тоже традиционный, или шампенуаз, со второй ферментацией в бутылке. Выдержка на осадке также примерно соответствует принятым в в Шампани срокам: минимум год для невинтажных вин и три — для винтажных.

Хотя все винодельни следуют стилю своего французского Дома, все же их вина не нужно сравнивать с родственниками в Шампани. У калифорнийских игристых собственная “стать” и свой более фруктовый стиль. Ведь отличается не только климат, но и почвы: в Шампани — это знаменитые белые меловые почвы, в Карнеросе — плотная и тяжелая глина, а в долине Андерсон — довольно плодородный гравийно-аллювиальный суглинок. Кроме этого, более долгий вегетационный период в Калифорнии позволяет виноделам не беспокоиться о зрелости винограда, поэтому винтажные* вина здесь делают практически ежегодно, тогда как в Шампани — только в самые удачные годы, раза 3 за десятилетие.

186-летний дуб и Ансел Адамс

SONY DSCЛичное знакомство с калифорнийскими игристыми лучше всего начать на открытой веранде Mumm Napa под 186-летним дубом. Оттуда открываются чудесные виды на виноградники и холмы вдалеке. Помимо дуба и видов у Mumm имеется еще несколько плюсов: во-первых, сюда ведет самая красивая дорога в долине Напы — Silverado Trail. Во-вторых, здесь самая занимательная экскурсия по винодельне, а в долине Напы — еще и самая дешевая ($27). В-третьих, сочетание вина и искусства — это бомба, а в Mumm Napa — первоклассная галерея с фотографиями знаменитого Ансела Адамса.

Жиропалеты

В жиропалетах бутылки встряхиваются и поворачиваются с регулярными интервалами, и осадок сводится на пробку за неделю. Вручную на пюпитрах это бы заняло полтора месяца

С дороги не видно, что невысокое вроде бы здание винодельни на самом деле двухэтажное: уклон холма скрывает объемы. На полуторочасовой экскурсии мы рассматривали сверху огромные ферментационные и купажные чаны, жиропалеты и 5 залов для выдержки, а также пробовали три вина.

Mumm Napa тихо и незаметно начал свой калифорнийский проект в 1979 году, а первое вино президент и главный винодел Ги Дево (Guy Devaux) выпустил в 1986-м. Имя Devaux, иногда сокращенное до DVX, до сих пор фигурирует на многих этикетках хозяйства. В отличие от других Mumm, хотя и является вторым по размеру хозяйством, не владеет виноградниками, а вместо этого арендует 110 акров (44,5 га) в Карнеросе и дополнительно покупает виноград у примерно 70 виноградарей.

Рекомендую попробовать:
Необычное (возможно, даже странное), но интересное красное игристое Sparkling Pinot Noir (NV) из 100% пино нуара с характером красного вина, но очень мягкими танинами, озорными пузырьками и ароматами сушеной малины, вишневого компота и рябинового варенья. Думаю, что оно отлично подойдет к индейке или красному мясу.

Изюминка
SONY DSC
Вне всякого сомнения главная “изюминка” хозяйства — галерея с фотографиями Ансела Адамса, певца американской и особенно калифорнийской природы. По соседству — периодически меняющиеся выставки других авторов.

Пионер-гигант

Из Mumm Napa рекомендую отправиться в Domaine Chandon в Йонтвилле (Yountville), что в 15 минутах езды. Появившийся в Калифорнии раньше других французов, Domaine Chandon уже в 1976 году выпустил на американский рынок свое первое вино, а сейчас это крупнейший производитель игристого, ежегодные продажи которого достигают 5,5 млн бутылок.

У Domaine Chandon три виноградника: самый большой в 800 акров (324 га) в Карнеросе, а также два поменьше — 300 акров (121 га) в Йонтвилле (Yountville) и 100 акров (40 га) на склонах горы Видер (Mt. Veeder), где растут пино нуар, шардоне и пино менье, а также немного каберне совиньона. Как и все остальные производители, Chandon делает как игристые, так и тихие вина.

Чаны для ферментации в Chandon

Чаны для ферментации в Chandon

Если в Mumm не получилось попасть на винодельню, это можно сделать в Chandon. За $40 здесь тоже расскажут практически все, что может интересовать любителя вина, в частности, историю хозяйства и метод производства игристых вин, покажут зал с цистернами для ферментации и подвал с дубовыми бочками, пюпитр для ремюажа и жиропалеты. Сама экскурсия короче, чем в Mumm, зато дегустация сидячая, и можно неспешно сравнить три вина друг с другом. Наш дружелюбный и весьма информированный экскурсовод Тайлер, увидев с моей стороны неподдельный интерес, предложил попробовать еще пару вин на выбор.

Рекомендую попробовать:
Yountville Vintage Brut 2007, Late Disgorged сделано из 60% пино нуара и 40% шардоне, выдерживалось на осадке 5 лет, на один год больше других винтажных вин. Это игристое вино светло-лимонного цвета с ароматами красных яблок, спелого крыжовника, лимона и хлебной корочки, очень свежее, элегантное, с хорошей кислотностью.

Изюминка:
SONY DSC
Пожалуй, “изюминкой” можно назвать экологический дизайн винодельни, передовой для 1970-х годов. Он был разработан архитекторами из ROMA Design Group в Сан-Франциско, известными дизайном парков, набережных и променадов. Винодельня построена в виде каскада из 7 бочек и вписана в окружающий ландшафт. Это сейчас “винное шоссе” Highway 29 усеяно видными издалека постройками, а 35 лет назад местные власти потребовали от Chandon убрать винодельню подальше от дороги. Впрочем, от видов на пруд, сад и виноградники еще никто не пострадал. 🙂

Шато на холме

Завершить путешествие по игристым долины Напы лучше всего в Domaine Carneros. Во-первых, потому что дегустационный зал открыт позже других — до 6 вечера (вино наливают до 17.45), а во-вторых, потому что с веранды открываются самые лучшие виды на закате.

SONY DSC

Domaine Carneros, появившийся в долине Напы в конце 1980-х, выращивает только два сорта — шардоне и пино нуар. Все виноградники (133 га под лозой и 28 в процессе посадки) расположены в Карнеросе, и хозяйство гордится тем, что они имеют органическую сертификацию. Отличается это хозяйство от других еще и тем, что практически все игристые — винтажные, за исключением тех, которые продаются в рестораны.

Линия дегоржажа и укупорки бутылок в Domaine Carneros

Работающая линия дегоржажа в Domaine Carneros

Экскурсию по винодельне (бронировать надо заранее, стоимость $40 + налог, включает дегустацию 5 вин) я не особенно рекомендую, потому что она самая короткая, а рассказ, во всяком случае в моем случае, был несколько примитивен. Правда, мой гид Эл (в будний день на экскурсии оказалась я одна) несколько скомпенсировал впечатление, проведя по подвалам для пино нуара, которые обычно на экскурсиях не показывают. Самое интересное на экскурсии — работающая линия дегоржажа*** и укупорки бутылок, причем для ясности весь процесс сначала показывают по видео.

Рекомендую попробовать:
2007 Le Reve Blanc de Blanc — так называемое tête de cuvée, самое престижное вино хозяйства — сделано из 100% шардоне с выдержкой на осадке в течение 6 лет. Это деликатное, элегантное вино с хорошей кислотностью, ароматами поджаренных лесных орехов, дрожжей и бриоши, — на мой взгляд, самое лучшее в Domaine Carneros. К сожалению, и самое дорогое ($105).

Изюминка:
SONY DSC
Дегустационный зал и винодельня находятся в двухэтажном шато на холме со сбегающим вниз маленьким регулярным французским парком. Шато, конечно, ненастоящее — это копия Château de la Marquetterie 18 века, принадлежащего Taittinger в Шампани. Зато виды на окрестные холмы вполне классические.

Романтическая долина с отличным вином

После жужжащего, наполненного людьми французского шато в долине Напы нет большего контраста, чем оказаться на узкой извилистой дороге, окруженной высокими, заросшими лишайниками деревьями, посреди долины Андерсон. Одолеть две долины в один день вряд ли получится — между ними два часа езды, но почему бы не посвятить игристому весь уик-енд? 🙂

SONY DSC

Французы из Louis Roederer появились в долине Андерсон в 1980-х и выпустили свое первое вино в 1988 году. Скорее всего, они забрались подальше от Карнероса из-за стоимости земли, сильно выросшей в этом популярном регионе с начала 1970-х. Прохладный климат долины Андерсон, особенно северной ее части, отлично подходит для игристых вин: виноград висит на лозе дольше, чем в жарком климате, и к моменту сбора урожая достигает не только нужного уровня сахарной, но и фенольной зрелости. У Roederer Estate в долине 580 акров (235 га) собственных виноградников, где они выращивают только два сорта — шардоне и пино нуар.

Мы приехали в долину Андерсон в дождливый день. Дождь и легкий туман по вершинам холмов настраивали на спокойный и немного романтический лад, а деревянные то ли амбары, то ли винодельни по сторонам от дороги придавали долине вид “настоящести” и уюта.

SONY DSCДегустационный зал Roederer Estate не поражал пышностью, посетителей в пасмурную погоду было немного, и на экскурсии мы оказались вдвоем. Наш гид Джим, проработавший в компании 4 года, неспешно посвящал нас в детали производства и охотно делился своим мнением. $6 за очень информативную экскурсию — это непревзойденное соотношение цены и качества.

В отличие от других шато, Roederer Estate в основном производит игристые вина: невинтажные брют и розе, а также т.н. tête de cuvée**, L’Ermitage, в белом и розовом варианте. L’Ermitage выдерживается на осадке дольше всех среди винтажных вин — 8 лет, а после розлива дополнительно проводит “на пробке” еще 6 месяцев.

Как и в других хозяйствах, за исключением, пожалуй, более самостоятельного Mumm, виноделы из французской материнской компании очень задействованы в составлении ассамбляжа и наезжают в Калифорнию каждый февраль.

Рекомендую попробовать:
L’Ermitage чудесен, но также хорош Roederer Estate Brut Rosé (NV) — розовый брют бледно-лососевого цвета из 55% пино нуара и 45% шардоне с деликатными цветочными ароматами, тонами клубники и вишни и отличной кислотностью.

Изюминка:
2013 Rosé of Pinot, тихое вино из пино нуара цвета “бедра испуганной нимфы” выглядит не очень серьезно, однако все меняется, если его попробовать на вкус. Свежая кислотность, средняя тельность и ароматы лесной земляники оставляют очень приятное впечатление.

Полу-француз, но есть надежда…

Хозяйство с непростым названием Scharffenberger находится всего в 5 минутах езды от своего “родителя”, но и по имени, и по виду винодельни кажется наименее французским из всех.

Scharffenberger оказалось во владении Louis Roederer около 10 лет назад, а до этого сменило много рук и названий и даже принадлежало несколько лет шампанскому дому Pommery. Впрочем, винодел Текс Сойер работает в хозяйстве с 1989 года, что обеспечивает преемственность стиля.

SONY DSCВ небольшом дегустационном помещении отсутствуют всякие признаки гламура. Вино наливает немолодая и не очень многословная дама, а на стенах и полках — произведения местных художников, скажем так, не музейного качества. Вина не очень ровные: тихие вина не особенно впечатлили, однако игристые весьма хороши и по сравнению с другими производителями еще и привлекательны по цене.

Scharffenberger отличается от других тем, что подвергает малолактической ферментации почти 100% своих вин, отчего они приобретают более мягкий, округлый характер и дополнительные ореховые и маслянистые тона.

Рекомендую попробовать:
2007 Blanc de Blanc из 100% шардоне выдерживалось на осадке 5 лет. Это приятное вино с хорошей кислотностью, ароматами лимона, грейпфрута и бриоши, минеральными и легкими цветочными тонами — самое дорогое вино хозяйства ($30).

Изюминка:
Scharffenberger — одно из немногих в Калифорнии, которое делает Cremant (NV). Тиражный ликер (смесь сахара, дрожжей и тихого вина, которая добавляется в бутылку перед вторым брожением) содержит меньше сахара, поэтому получившееся давление на треть меньше, чем в обычном игристом, меньше и число пузырьков. Мягкий и несколько сливочный Cremant  с ароматами персика, тропических фруктов, хлебной корочки и дрожжей пьется легче, чем многие хрусткие, колючие брюты.

 

*Винтажное шампанское или игристое — вино, произведенное из винограда определенного года урожая, при этом год указывается на бутылке. Как правило, большинство выпускаемых игристых и шампанских вин — невинтажные, в них добавляется выдержанное в течение нескольких лет “резервное вино”.

** Tête de cuvée — самое престижное вино хозяйства, в Калифорнии иногда их несколько. 

*** Дегоржаж — извлечение дрожжевого осадка из бутылки

La Vie en Rosé

В преддверии Дня всех влюбленных мы устроили дегустацию розовых шампанских и игристых вин.

В нашей маленькой группе влюбленных друг в друга не было, поэтому к дегустации все отнеслись ответственно и на посторонние предметы не отвлекались. Пробуя вино вслепую, надо было ответить на три вопроса:

— что это – игристое или шампанское?
— из какой оно страны: Франции, Испании или Германии? (первый ответ давал, конечно, подсказку)
— сколько я готов(а) за него заплатить: до 500 рублей, 1.000, 2.000 или 3.000 рублей? Цены московские.

SONY DSC

Заодно мы искали наилучшие сочетания вин с закусками. При подборе еды  мы ориентировались на интернет-советы, и как показала дегустация, не все они были удачными.

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Вино №1 имело розово-лососевый цвет клубничного компота, средние по величине активные пузырьки, которые, впрочем, на языке почти не ощущались. Через некоторое время начало казаться, что вино вообще не игристое, а тихое. В целом оно было приятным –  мягким, гладким и питким. По моим ощущениям, в вине была определенная плотность и приличное по долготе послевкусие; впрочем, в отношении послевкусия со мной не все согласились. К этому вину точно не хотелось ничего сладкого, и оно неплохо подошло к блинам с икрой. Что за вино? Практически единодушно все предположили, что это игристое (не шампанское) из Испании ценой до 1.000 руб.

На дегустации мы сняли фольгу с бутылок в самом конце, сохранив интригу. Здесь же, чтобы не путать читателей, раскрою карты сразу. Первый образец мы угадали по всем статьям:  испанская кава Freixenet Cordon Rosado (70% трепат, 30% гарнача, алк. 12%, цена 570 руб. у импортера со скидкой).

Вино №2 было очень нежного, бледно-лососевого цвета, с гораздо более тонкими пузырьками, которые, в отличие от первого вина, ощутимо покалывали язык. Вино было награждено весьма лестными эпитетами: тонкое, изящное, благородное, бесплотное, невесомое. Это вино для изысканного завтрака в постели, смеясь, предложили мы: надеть шелковый пеньюар, налить бокал и не пойти  работу! К вину большинству захотелось сладкого, например, деликатных пирожных макарон. Однако лично я пила бы его в течение всего завтрака, начав, к примеру, с тонкого ломтика прошутто на хрустящем багете. Безоговорочно все согласились, что мы пьем шампанское ценой от 2 до 3 тысяч.

Разоблачаем бутылку… Все верно, шампанское J. Lassalle Brut Rosé Réserve des Grandes Année от неизвестного мне доселе дома J. Lassalle по цене примерно 2.000 руб. со скидкой у импортера (75% пино нуар, 15% шардоне и 10% пино менье, алк. 12%).

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вино №3, весьма плотное, с некоторой горчинкой и при этом очевидной сладостью во вкусе, хотелось пить с чем-то таким же плотным и простым, например, татарским картофельным пирогом кыстыбый (с которым нас познакомила Юля) или блином без икры. Как и первый образец, это вино ощущалось не очень игристым. Предположение дегустаторов: недорогое игристое из Германии.

Что ж, посмотрим… Бинго! Германское Fürst von Metternich Rosé Sekt Trocken (100% пино нуар, алк. 12,5%, цена 8,5 евро в дьюти-фри). Это единственное вино на нашей дегустации, сделанное по методу шарма, при котором вторичная ферментация проводится в цистернах, а не бутылках.

Вино № 4 по цвету отличалось от всех остальных – оно было не просто розовым или лососевым, а отливало краснотой. С колючими пузырьками, яркими ореховыми и изюмными ароматами и интенсивным вкусом, возможно, говорящим о длительной выдержке, это вино было самым своеобразным и непохожим на остальные. Его хотелось пить с едой, но мы так и не придумали подходящее сочетание. Из всей группы этот образец  понравилось только нашему европейскому гостю Джану. Джан же был единственным, кто посчитал его шампанским (я не в счет, т.к. я разливала и видела пробки), в то время как остальные были уверены, что это игристое из Испании или Германии.

Снимаем фольгу… и перед нами нарядное шампанское Piper Heidsieck Rosé Sauvage Brut (45% пино нуар, 40% пино менье, 15% шардоне, алк. 12%, цена 34 евро в дьюти-фри, в Москве – около 3.000 руб. в интернет-магазине).

Последним, 5-м номером было весьма кислотное и тельное вино, которое мои со-дегустаторы наградили эпитетами «банкетное, протокольное, неинтересное». Кажется, из всей группы оно понравилось только мне.

Открываем…, а это Taittinger Prestige Rosé (55% пино нуар, 30% шардоне, 15% пино менье, алк. 12%, цена 32 фунта в дьюти-фри и около 3.000 руб. со скидкой у импортера). Это шампанское отличается от других тем, что к финальном бленду добавляется 15% тихого пино нуара.

SONY DSC

Итак, на дегустации мы безошибочно смогли отличить игристое от шампанского. Однако не все шампанское посчитали таковым. Надо больше пить шампанского? Пожалуй, этому приятному совету все последуют с удовольствием.

А вот рекомендации ко Дню св. Валентина: за 600 рублей можно купить неплохое Freixenet Cordon Rosado, а если хочется порадовать любимых настоящим шампанским, то наш фаворит – J. Lassalle Brut Rosé Réserve. Возможно, именно таким тонким и нежным девушки представляют себе розовое шампанское. Сэкономленную при этом тысячу рублей по сравнению с известными брендами можно потратить на вкусные «макарон».

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. Под шампанским мы подразумевали, как и положено, только вина, сделанные в Шампани. Игристыми называли все остальные – сделанные как по традиционному методу шампенуаз, так и по методу шарма. 

Лангедокский вечер в Москве

Это был вечер, прекрасный во всех отношениях!

Во-первых, стоял один из последних теплых и красивых октябрьских дней. Во-вторых, у нас собралась небольшая, но внятная подборка вин из Лангедока, от игристого до сладкого, которую было ужасно любопытно попробовать. А в-третьих, Света взяла на себя организацию стола, а так как она только что вернулась из Франции, мы все были в предвкушении деликатесов.

Собрались мы по обыкновению дома у гостеприимной Юли. Когда я зашла и увидела накрытый стол, я ахнула. Источали ароматы нормандские сыры, исходил соком утиный паштет, аккуратно разложенный на ломтики багета, поблескивали в свете лампы кругляшки рулета из мяса утки и фуа-гра. То, что я с расстояния приняла за сухофрукты, оказалось маленькими свиными колбасками с орехами. Веселый яркий инжир и гроздья винограда венчали это великолепие.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Я надеялась, что вина будут под стать деликатесам. На эту дегустацию подбор вин взяла на себя я как только что вернувшаяся с винного курса в Лангедоке. Целью было  понять, какие вина доступны в Москве за относительно умеренные деньги, а с другой – получить полноценное представление об интересном и динамичном регионе.

Благородный перляж

Открыло вечер игристое – Grande Cuvee 1531 de Aimery Cremant de Limoux, купленное в компании «Симпл» за 616 руб. По правилам апелласьона Лиму (Limoux) креманы положено делать из минимум 40% шардоне, 20-40% шенен блана и 10% мозака или пино нуара, виноград собирать только вручную, вино выдерживать на осадке не менее 15 месяцев. В нашем кремане было 70% шардоне, 20% шенен блана и 10% мозака.

Довольно основательное игристое с ароматами белых фруктов, тостов и орехов все восприняли очень благосклонно. Света посчитала его располагающим и дружелюбным, легким, но не легкомысленным, а Саша отметил маслянистость и сладость (действительно, содержание сахара – 8,6 мг/л, хотя написано, что брют!). «Ароматное и легко пьется, — добавил он. – Оно будет отличным переходом от советского шампанского к «настоящим» брютам из Шампани». «Благородное и не ширпотреб», — заключила Юля, и мы стали вслух читать контрэтикетку, засмеявшись на слове «перляж».

Перляж (игра пузырьков) нас удовлетворила, и мы перешли к белому 100% мозаку – Cuvee Occitane 2011 г. от Chateau Rive-Blanque из Лиму (куплено во Франции за 12 евро). Это вино мы пробовали на моем курсе в Лангедоке, и мне понравились ароматы желтого яблока, меда и цветов, а также хорошая кислотность. Кроме того, вино интересно тем, что это первое в Лиму тихое вино из 100%-ного мозака. Как и я, Саша отметил в вине медовые ноты, а также легкую привлекательную лаймовую кислинку, а Ира — ароматы горьких трав. У Юли мозак стал одним из фаворитов вечера, в частности, за свою гастрономичность и сочетаемость с белым мясом или основательным салатом. И только Света была настроена к вину весьма критично, особенно к его недолгому послевкусию. «Вино без продолжения», — сказала она.

Но мы продолжили. 🙂 И разлили в бокалы первое красное вино – «Avarus» 2006 года из апелласьона St Chinian (75% гренаш, 25% сира, алкоголь 13,5%, куплено за 600 руб. в компании «Форт»). Это почти на 90% красный апелласьон, где основные сорта – гренаш, сира, мурведр и ранее неизвестный мне Lladoner Pelut. В «Avarus» однако лладонера не было. Среднетельный «Avarus» демонстрировал ароматы вишни и кислых красных ягод и казался мне весьма неюным. Саша подтвердил, что бальзамические нотки в вине и недостаточная кислотность делают его непригодным для дальнейшего хранения. Честно говоря, я бы выпила это вино как минимум пару лет назад. В общем, «тяжело оседающий», по Светиному определению, «Avarus» никому особо не понравился.

Пышная женщина

Вторым красным вином был образец из Pic St Loup – качественного апелласьона с  хорошей репутацией, где также доминируют красные вина, а из сортов разрешены гренаш, сира, мурведр, кариньян и сэнсо. Наш «Chateau l’Euziere Les Escarboucles» 2009 года (алкоголь 14%, цена 958 руб. у «Форта») был сделан из трех сортов – сира 80%, гренаш 15% и мурведр 5%.

Юля ликовала. Ей впервые понравилось красное французское вино. «Богатое, опаленное солнцем, сладкое, чуть ли не десертное!» – Юля всегда очень тонко чувствует сладость вина, которая иногда есть проявление высокой алкогольности (технически это вино сухое). Алкоголь в этом спелом, по-зимнему плотном вине действительно был весьма ощутим. Интересное, яркое и харизматичное, оно было Ириным фаворитом. Саша радовался, что наконец мы дошли до вина, которое справляется с прекрасным нормандским камамбером. «Самодостаточная, полноценная  женщина 35-40 лет», – охарактеризовала его Света.

Комиссар Каттани

Напротив, последнее красное вино в подборке – Les Coteaux 2007 года от Mas Belles Eaux (70% сира, 20% гренаш, 10% мурведр, 14,5% алкоголя, 1251 рублей в «Симпл») – Юля посчитала мужчиной, брюнетом Каттани. 🙂 Думаю, это оттого, что в темном глубоком вине с тонами красных ягод, специй и ванили не было и намека на сладость. Из всех красных вин оно было самым гастрономичным – тут я с Сашей соглашусь. Однако нас всех смутила непритязательная этикетка, слишком простенькая для интересного и недешевого вина.

В целом, два последних красных вина были в списке фаворитов у всех, кроме Иры – ей  «Комиссар Каттани» понравился меньше. Ире и Свете понравился креман, Юле – белый мозак. А мне все вина, кроме «Avarus», казались привлекательными и уместными каждый в своей ситуации. Наверное, потому, что я же их и подбирала. 🙂

Гранд финал

Замечательным завершением дегустации было Baillaury Banyuls Grand Cru 2003 года (50% гренаш нуар, 50% гренаш гри, 16% алкоголя), десертное красное вино из Русильона. Привезенный Сашей из Франции, Баньюлз был премьерой для всех. Banyuls Grand Cru – собственный апелласьон в Русильоне, географически полностью совпадающий с Banyuls. Разница в том, что гран крю делают только в лучшие годы, виноград для него собирают с лучших участков, и вино выдерживают в дубовых бочках гораздо дольше – минимум 2,5 года.

В аромате Баньюлза были орехи, чернослив и изюм. «Интересный развивающийся аромат, – сказал Саша, – похож на херес». Возможно, для некоторых слишком сладкое, вино определенно имело свою харизму. И оно прекрасно подошло к копченой утке.

А в конце Света сказала тост. Он был такой длинный и сложносочиненный, что я его ни за что не повторю. Но всем как-то стало понятно, что Свете сделали предложение. И мы, конечно, очень обрадовались и стали кричать «ура». Это было прекрасным завершением прекрасного вечера.

Итальянская дегустация

Мы спланировали итальянскую дегустацию по следам нашей  винной поездки в Италию, а именно, по маршруту Франчакорта Соаве Кьянти Классико. Два вина Кьянти Классико, обычное и ризерва, были привезены из Тосканы, игристая Франчакорта и белое Соаве Классико закуплены в Москве, а Саша еще добавил красное вино из Франчакорты.

На деле получился вечер итальянско-российской дружбы, так как Владимир, еще один участник дегустации, настоял, чтобы мы попробовали новое российское вино. Дегустация получилась по-итальянски шумной, веселой, эстетичной и вкусной. Но на следующее утро у меня болела голова… Может, дружба между народами все-таки не очень сложилась? 

Начали мы с итальянского брюта «Барон Пиццини» (Barone Pizzini) из Франчакорты. Франчакорта – название региона в Ломбардии, на севере Италии, где в конце 1950-х годов винодел Гидо Берлукки и его молодой инициативный энолог Франко Зилиани попробовали сделать игристое вино по традиционному методу. Традиционному – значит с двойным брожением в бочке и в бутылке — так, как делают во французской Шампани. Вина всем понравились, пример оказался заразительным для соседей, и вот 50 лет спустя мы празднуем юбилей франчакортского «шампанского». 

Про игристые вина из Франчакорты, пожалуй, интересно знать, что

  • это самые лучшие, качественные и элегантные игристые вина в Италии, 
  • их делают из красного сорта винограда Пино Нуар и белых сортов Шардоне и Пино Блан (в Шампани Пино Блан не используется),
  • помимо миллезимов (т.е. вин, сделанных из винограда определенного урожая), розовых шампанских и выдержанных (ризервы), есть уникальная для Франчакорты категория “Saten” (от слова «шелк») – менее газированные и оттого более мягкие вина, которые делаются только из белых сортов винограда,
  • это очень гастрономичные вина, и франчакортские виноделы на ужинах демонстрировали нам сочетания своих вин с разнообразными блюдами, включая мясо, рыбу и десерты.

В аромате «Барона Пиццини» мы с Юлей в «первом носе» почувствовали дрожжи, а потом довольно яркие цветочные и яблочные ароматы. Во вкусе Саша тоже в первую очередь отметил яблоки, говорящие о присутствии в вине Шардоне. Действительно, это вино сделано в основном из Шардоне (95%), с небольшим добавлением Пино Нуар. Я отметила про себя тонкую, долгую игру пузырьков. «Хорошее, вкусное вино», «достойный образец», «тонкий, сбалансированный вкус», «свежее, фруктовое, гастрономичное вино» — таковы были мнения за столом.

«Барон Пиццини» — одна из старейших виноделен во Франчакорте, основанная в 1870 году. С 2001 года они делают органические вина, т.е. не используют химикатов при производстве вина.

Российское вино из Лефкадии под не очень звучным названием «Фестелия» – дополнительный номер в дегустации – имело интенсивные цветочные и фруктовые ароматы персика и груши, в целом напоминающие ароматы рислинга. Во вкусе в первую очередь выступала сладость, а за ней – довольно заметная горчинка. Вино было довольно тельным и не очень кислотным. «Женское вино», — не очень одобрительно сказала Юля. «Харизматичное, с характером», — возразила Света. «Похоже на чилийское, довольно алкогольное», — добавил кто-то. А мне после благородного и тонкого «Барона Пиццини» вино показалось немного грубоватым.

Снова вернувшись в Италию, под рассказ с фотографиями из мы разлили в бокалы белое Соаве Классико «Le Bine de Costiola» 2008 года от Tamellini. Цветочные, травяные и табачные ароматы, легкая лимонная горчинка, хорошая кислотность и долгое послевкусие делали это вино весьма достойным образцом. «Живенькое вино, которое, несмотря на трехлетний возраст, может еще храниться», — отметил Саша. «Очень итальянское, с солнышком», — добавила Юля. «Дружелюбное, располагающее, приятное вино», — согласились все. Я сразу вспомнила ризотто по-милански с шафраном и пармезаном, которое нам подавали в Италии. Довольно плотное, насыщенное Соаве Классико, такое как это, прекрасно бы к нему подошло, впрочем, как и к курице с травами или запеченной свинине.

В прекрасном расположении духа мы перешли к Кьянти Классико Brolio от Barone Ricasoli 2009 года — типичному образцу Кьянти с явными ароматами и вкусами Санджиовезе. На дегустации в Италии я писала, что это свежее фруктовое вино, с ароматами черных ягод и специй, в частности, лаврового листа, со сбалансированной кислотностью и танинами. Мужчины отметили в вине животные тона и ароматы кожи, Юля — перечность. Ирина назвала вино грациозным, гармоничным, «итальянской классикой». Все согласились, что вино будет отличным дополнением к мясу, например, блюду из молодого ягненка или к итальянской салями. Кстати, таким же вином я потом угощала коллег, и всем оно очень понравилось. 

Следующим было Кьянти Классико Ризерва от Vignamaggio 2007 года. «Дымное, глубокое, черешня, черноплодная рябина, вишневый джем, перец, лакрица», — было написано в моем итальянском блокнотике. Мне это вино тогда понравилось, и из всех ризерв показалось наиболее понятным. Несмотря на то, что оно довольно долго выдерживалось в дубовых бочках, на первом плане были фруктовые ароматы, а не дуб. На нашей же дегустации Саша посчитал, что вино еще слишком молодое и весь его потенциал не раскрыт. Возможно, нам просто надо было раньше открыть бутылку, чтобы вино «продышалось». «Для умудренных вином и уверенных в себе людей», — заключила Света. «Для мужчин с щетиной и сигарой», — уточнила Юля, посчитав вино больше мужским, чем женским. Все согласились, что вино прекрасно подойдет к «серьезному стейку» из говядины или баранины.

Заключало итальянский сет красное вино Curtefranca от Ca’del Bosco 2005 года, которое Саша привез из Италии пару лет назад. Бленд нескольких красных сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Неббиоло и Барбера – классика винодельни Ка дель’Боско, кстати, одной из самых знаменитых во Франчакорте (на ней делают и одно из лучших игристых в регионе).  Фруктовое вино с ароматом черных ягод и перечными нотами, во вкусе сухое и весьма танинное, вдруг навеяло всем воспоминания об Италии.  За столом начали вспоминать веселые истории из путешествий, оживленно жестикулировать… Один за другим пошли тосты за по-итальянски легкое отношение к жизни и здоровый пофигизм.

Думаю, на этой ноте и нужно было остановиться. Но напоследок кто-то открыл  российскую Мадеру 1991 года. В моих уже мало разборчивых дегустационных заметках зафиксированы ароматы хереса и сухофруктов (Саша), лекарственных трав, ноготков (Володя), грецких орехов, орехового масла и изюма (я). По контрасту с богатыми сладкими ароматами вкус мне показался немного жестковатым, не очень округлым и неожиданно очень сухим.

P.S.  «Барона Пиццини» мы купили в «Азбуке вкуса» примерно за 1600 руб. (магазин сам импортирует это вино), Соаве Классико от Тамеллини — там же примерно за 1100 руб., кто его импортер, не знаю. Кьянти от Барона Риказоли тоже можно купить в Москве,  в интернет-магазинах Бролио стоит около 1300 руб.