Category Archives: Красные вина

Винные четверги. Южная Италия

Мы открыли новый сезон «Винных четвергов» в доме Телешова путешествием в южную Италию. Это путешествие было, конечно, виртуальным, однако через пару недель мои друзья отправлялись в Неаполь по-настоящему. К изучению античных памятников нужно было подобрать хорошее винное сопровождение. 🙂

Южная Италия включает в себя Кампанию, Апулию, Калабрию, Базиликату и два острова — Сардинию и Сицилию. Сицилийские вина в Москве представлены весьма неплохо, однако неприятным сюрпризом стал для меня небольшой выбор вин из Апулии и Кампании, а главное, их немалый ценник. По моим представлениям, южно-итальянские вина должны были иметь гораздо лучшее соотношение цены и качества. Пришлось изучить десяток прайс-листов московских импортеров, прежде чем набрался достойный сет для дегустации. По причине немалой цены я не включила в сет альянико из региона Таурази (DOC Taurasi) в Кампании. Надеюсь, наши путешественники смогут купить его в Неаполе по гораздо более гуманной цене.

Возделывать виноград на территории Южной Италии начали еще этруски и греки, а в древнеримскую эпоху здесь делали знаменитые и очень ценимые вина, например фалернское. К сожалению, былая слава подрастерялась к нашим дням, и десятки лет южная Италия служила источником огромного количества дешевого вина, чему способствовал жаркий климат, при котором у виноделов нет проблем с вызреванием винограда.

Однако как и во многих других регионах, в виноделии южной Италии в последние 20-30 лет происходят драматические изменения. Появились нетрадиционные идеи и методы производства, виноделы-энтузиасты вернули к жизни древние сорта и, следуя изменившимся вкусам потребителей, стали уделять больше внимания качеству. На нашей дегустации были представлены несколько передовых, хорошо зарекомендовавших себя хозяйств.

Мы стартовали бокалом холодного верментино с Сардинии. Сорт верментино, один из двух важнейших белых сортов острова, сохраняет живую кислотность даже в теплом сардинском климате. Из верментино делают освежающие, не очень алкогольные вина, редко выдерживаемые в дубе. Наше Lintori Isola dei Nuraghi IGT (алк. 13,5%,  780 руб.) имело ароматы цитрусовых, груши и персика, которые кто-то назвал карамельными, и было в меру бодрым и кислотным. Это отличное вино для прогулки на яхте, согласились все.

Кампания — следующий пункт нашего путешествия — известна древними сортами винограда. Белые фиано и греко и красный альянико, как считается, были ввезены на полуостров еще древними греками.

Аристократический греко (Greco), о котором в свое время писали Плиний и Вергилий, растет не только в Кампании, но лучшие вина из него получаются на вулканических почвах около деревни Туфо. Это довольно насыщенные вина с тонами яблока, абрикоса, цедры лимона, аниса, бальзамическими и минеральными тонами.

Наше Greco di Tufo 2012 (алк. 12.5%, 735 руб.) произведено одной из старейших виноделен Кампании — Mastroberardino. Хозяйство, основанное в 1878 году, известно тем, что предпринимает активные усилия по возрождению древних сортов, которые были на грани исчезновения после нашествия филлоксеры. Очень минеральное, элегантное и несколько строгое, с длительным послевкусием, Greco di Tufo стало одним из моих фаворитов вечера.

Второе белое вино из Кампании было сделано из сорта фиано (Fiano). В хороших руках из фиано получаются деликатные и утонченные вина с хорошей кислотностью и ароматами груши, персиков, пчелиного воска, засушенных трав и цветов.

Fiano di Avellino 2011 от Feudi di San Gregorio  (алк. 13%, 1,014 руб.) источало сладкие ароматы тропических фруктов и засахаренной лимонной корочки и имело приятную горчинку во вкусе. Это сложное и более экспрессивное по сравнению с предыдущим вино понравилось буквально всем. Феуди ди Сан Грегорио — относительно молодая и динамичная винодельня в Кампании (основана в 1986 г.), которая, как и Мастроберардино, много работает с автохтонными южными сортами.

Красный сет открыл самый именитый сорт Кампании и Базиликаты — альянико (Aglianico). Этот сорт созревает так поздно, что может расти только в жарком южном климате. Вина из альянико получаются полнотелыми, мощными, высокотаниннными, с довольно высокой кислотностью. Сочетание танинности и кислотности означает большой потенциал выдержки. И действительно, лучшими считаются альянико, выдержанные 10-12 лет. В хороших образцах можно найти ароматы горького шоколада, сливы, кожи смолы или дегтя, лакрицы и ментола. Некоторые виноделы считают альянико одним из великих сортов, ставя его вровень с каберне совиньоном, мерло, санджиовезе и неббиоло.

На нашей дегустации мы сравнивали два молодых альянико — Rubrato Aglianico 2009 от Feudi di San Gregorio (алк. 13%, 990 руб.) и Mastro 2012 от Mastroberardino (алк 13%, 440 руб., кроме альянико содержит пьедироссо). Молодое Мастро с ароматами черешни и вишни было довольно простым и питким. Рубрато обладало более интересной ароматикой — черноплодная рябина, мох и специи, — но казалось слишком танинным и колючим. Забегая вперед, скажу, что вина из альянико оказались наименее популярными на дегустации. Будем ждать возможности попробовать выдержанный альянико, чтобы отдать должное этому сорту.

Автохтонным представителем от Сицилии выступил, конечно же, неро д’авола — сорт, которому Сицилия обязана своей репутацией. Из неро д’авола, который сравнивают с мерло, получаются богатые, сочные вина с тонами спелых красных ягод и хорошей структурой. Tenuta Rapitala Nero D’Avola Campo Reale 2011 (алк. 13,5%, 570 руб.) с ароматами спелой вишни и малины по контрасту с предыдущими альянико показалось особенно округлым, мягким и «готовым».

В завершении мы переместились в Апулию, равнинный, вытянутый вдоль Адриатического моря регион с плодородными почвами. Самые известные апулийские сорта — негроамаро и примитиво. Из примитиво делают крепко сбитые, полнотелые, интенсивные вина с высоким содержанием алкоголя и иногда остаточного сахара. В нашем Castello Monaci «Piluna» Primitivo, Salento IGT 2011 (алк. 13,5%, 570 руб.) остаточный сахар составлял немалые 7 граммов. Округлость Piluna Primitivo, его мощность, интенсивность и некоторая рустикальность очаровали большинство участников.

Самые интересные вина из негроамаро, второго автохтонного сорта Апулии, делают на полуострове Саленто. Из него получаются темные, мощные, полнотелые, экстрактивные вина с высоким содержанием алкоголя. Часто его купажируют с мальвазией неро, которая придает вину бархатистость. Вот и наше Due Palme Selvarossa Salice Salentino Riserva DOC 2008 (алк. 14.0%, 750 руб.) содержало 15% мальвазии неро. Selvarossa Salice Salentino Riserva было плотным, как будто даже тягучим, с теплыми ароматами спелых красных фруктов и лакрицы. Оно достойно завершило наш вечер.

photo 2

*Цены с учетом скидок и акций

Венгерский альбом

По разным причинам я ничего не написала о поездке в Венгрию сразу после приезда. Но перебирая недавно фотографии, вдруг поняла, что впечатления от путешествия по-прежнему свежи и ярки, а стало быть, безумно жаль оставить поездку незамеченной.

Токай

Изначальной целью путешествия была винная конференция VinCE в Будапеште, посвященная венгерским и центральноевропейским винам, которую ежегодно организует одноименный венгерский винный журнал. Очень, кстати, посещаемое мероприятие, со множеством семинаров и дегустаций и всемирно известными экспертами в качестве спикеров.

А до конференции инициативные члены социальной сети #winelovers организовали для небольшой группы блогеров, сомелье и просто любителей вина поездку в Токай и Эгер, за что им огромная благодарность.

Первым пунктом нашей программы значилось посещение винодельни Disznókő в Токае. “Одна винодельня на целый день?” — удивилась я, заранее предвидя довольно затянутый скучный день. Ни до, ни после меньше трех виноделен в день мы никогда не посещали.

Однако директор Дизноко, обаятельнейший Ласло Месарош, приготовил для нас обширную программу, включавшую в себя прогулку по виноградникам и винным подвалам, семинар о стилях токайского вина и дегустацию всей линейки вин Дизноко.

Ласло Месарош, директор Дизноко

Ласло Месарош, директор Дизноко

Кроме этого, в программе Ласло было целых три кульминационных момента: во-первых, вертикальная дегустация сладких — 5 и 6 путтонов (путтоньош?) — токайских вин начиная с 1993 (!) года. Во-вторых, чтобы мы нагуляли аппетит до обеда, Ласло раздал всем нам секаторы и показал, как нужно обрезать лозы, оставляя всего две почки на лозе. Мне так понравилось, что я была готова идти ряд за рядом. Но Ласло позвал нас на обед, в конце которого нас ждал третий кульминационный момент: легендарная “Disznoko Tokaji Eszencia” 2005 года.

“Токай Эссенция” — это амброзия и нектар абсолютно божественного толка. Ее делают из сморщенных заизюмленных ягод, пораженных благородной плесенью, которые собирают буквально по ягодке. Ягоды не кладут под пресс; сок из них вытекает по капле под тяжестью собственного веса. Сусло фактически не бродит из-за высокого содержания сахара. Содержание алкоголя в получившейся Эссенции — меньше 3%, а остаточного сахара — целых 600-900 г/л (для сравнения, в сотернах — 100-150 г/л). Однако Эссенция не кажется приторной, так как сахар прекрасно балансируется высокой кислотностью фурминта, основного белого сорта Токая. Для Эссенции в Дизноко придумали специальные ложко-рюмки в виде стрекозы, ибо Эссенцию не пьют, а аккуратно окунают в нее язык и перекатывают драгоценные капли по небу, предаваясь неге и грезам.

Эгер

Если Токай — регион сухих и сладких белых вин, то Эгер, расположенный на полпути между Токаем и Будапештом, традиционно знаменит красными винами, в первую очередь, вином “Бычья кровь” — Egri Bikaver. “Бычья кровь” — это купаж из минимум трех сортов винограда (разрешено вообще 13), включая кекфранкош (блауфранкиш в Австрии), мерло, каберне совиньон и кадарку.

В Эгере делают, конечно, и другие красные вина. Так, на нашей дегустации мы пробовали очень симпатичный пино нуар от “Gal Tibor” 2006 года.

SONY DSC

Однако по видению Тибора Гала-младшего, представлявшего вина, Эгер должен сосредоточиться на продвижении именно своих традиционных купажей, стать чем-то вроде Южной Роны. В этой связи Тибор сотоварищи придумали бренд для нового белого купажа — Egri Csillag (“Звезда Эгера”), в который входят леаника (фетяска), черсеги фюсереш (знаю-знаю, это непроизносимо), пино гри, пино блан, совиньон блан и траминер. По мнению Тибора, у маленьких семейных виноделен Эгера нет никакого шанса стать хоть сколько-нибудь известными, если они будут продолжать выпускать десяток разных наименований. “Gal Tibor” уже объявил о сокращении своей линейки до трех вин.

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолого Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолога Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Будапешт

Что приятно, венгры гордятся своим вином и сами с удовольствием пьют его. Только в центре Будапешта мы насчитали пять симпатичных винных баров, где подают только (или в основном) венгерское вино.

Например, DiVino, расположенный совсем рядом с собором св. Иштвана, специализируется на винах от молодых — до 35 лет — венгерских виноделов из разных регионов. Попробовав несколько бокалов за 2-4 евро в сопровождении интересных закусок, мы немного взгрустнули о тяжелой (вернее, дорогой) московской доле.

Innio — удивительная смесь винного бара и ночного клуба в том смысле, что в вечером в субботу там не протолкнуться. У Innio большая винная карта, в т.ч. международных вин.

Куртош калач, Уникум, салями и прочие радости

Венгерскую национальную кухню мы познавали под руководством Доры, увлеченного и знающего гида  из “Taste Hungary”. Сначала я наткнулась на сайт компании в интернете, а потом случайно оказалась на дегустации рядом с ее основательницей — Каролин Банфальви, автором двух кулинарных книг о венгерской кухне.

Дора из "Taste Hungary" начала наш тур ударно - "Уникумом"

Дора посвящает нас в тонкости венгерской гастрономии

Тур был шедевральным, причем с первых же минут. Ибо мы начали его рюмкой “Уникума” на втором этаже будапештского Центрального рынка. Уникум — горький плотный бальзам черного цвета — делается, как водится, по секретному рецепту из 40 разных трав и помогает от 100 болезней (практически всех, кроме родильной горячки). Если особенных болезней нет, то он … просто очень горький бальзам.

После “Уникума” на ура пошли лангош — горячие, жареные во фритюре лепешки, политые чесночным маслом. А за ними салями. Конскую колбасу я осторожно попробовала, но на жареные свиные шкурки, если честно, не решилась.

Зато чудными оказались мясные тефтели в традиционной лавке мясника на улице Károlyi Mihály, где заказывать надо у прилавка, а есть непременно стоя, а также шоколадные конфеты ручной работы с начинкой из грибов (!). Их продавали в крошечном шоколадном магазинчике, куда мы направились после “мясницкой”. Мне ужасно хотелось купить конфеты домой, но я немного замешкалась, и неумолимая венгерская продавщица выставила нас на улицу, объявив, что у нее начался обед.

Меня утешили чашка кофе в гранд-кафе “Central”  в стиле ар-нуво с огромными окнами, кожаными креслами и полным амбьянсом, а также торты в венском стиле в одной из лучших кондитерских Будапешта. Дора объяснила, что раньше в кафе собиралась литературная и художественная богема, чтобы выпить кофе или вина и съесть чего-нибудь существенного, а за десертами нужно было идти именно в кондитерские.

На этом месте у нас должна была быть дегустация вина, но зная, что мы только что вернулись из Токая и Эгера, Дора повела нас в мастерскую, где делают разноцветные леденцы, а потом в куртош-калачную. Kürtőskalács пекут на открытом огне, предварительно намотав полоски теста на железную палку. Получившуюся высокую булку с дыркой посередине посыпают сверху корицей и сахарной пудрой. Есть ее, по моему мнению, надо прямо на улице, особенно если там промозгло и ветрено, отламывая кусочки и обжигая пальцы.

SONY DSC

Куртош калач

А это наше путешествие по Центральному рынку:

История Приората в лицах и винах


Scala Dei: картузианские монахи и вино в бутылках
Вина хозяйства Scala Dei мы попробовали на дегустации в одноименном монастыре, где под эгидой винной ассоциации Приората DOQ Priorat Regulatory Board выставили свои вина 18 хозяйств. Получить разрешение на дегустацию в монастыре — сейчас это частично восстановленные развалины и музей — было очень сложно, и ассоциация заплатила дополнительные деньги за специальную обработку исторического пола — на вид обыкновенных, даже не очень старых каменных плит.

Перед дегустацией нам дали строгий наказ быть осторожными с полом и, ввиду нашего страшно плотного графика, отвести на каждое хозяйство не более 7 минут. Но, начав смеяться у первого же столика — а что делать, такой веселый винодел попался! — я тут же пролила немного вина и, озираясь, стала вытирать пол салфетками. “Ничего,  — сказал мне винодел, улыбаясь, — я думаю, монахи тоже любили здесь выпить и повеселиться!” Лимит времени я тоже превысила в два раза и успела обойти лишь половину виноделов. Зато услышала несколько интересных историй.

Scala Dei (полное название Santa Maria de Scala Dei) - картузианский монастырь, основанный в 1163 году

Scala Dei (полное название Santa Maria de Scala Dei) — картузианский монастырь, основанный в 1163 году

Хозяйство Scala Dei примечательно двумя вещами. Во-первых, своим названием. Scala Dei — это название и картузианского монастыря, где проводилась дегустация, и самой винодельни. Монастырь был основан в 1163 году и прекратил свое существование в 1835-м, когда монастырские земли были конфискованы государством. Монахи сбежали, а сам  монастырь за два года был превращен в руины вымещавшими вековую злобу окрестными крестьянами. К нашему историческому счастью, в этом же 1835 году четыре семьи из Барселоны выкупили монастырские виноградники и таким образом сохранили винное наследство картузианских монахов. Ведь те оставили Приорату не только виноделие (они вообще первыми начали выращивать виноград на Иберийском полуострове), но и название: Приорат происходит от слова Prior, то есть настоятель монастыря.

Помимо названия хозяйство Scala Dei интересно тем, что первым начало разливать вино в бутылки под именем Приорат в 1974 году. Остальные еще 15 лет продолжали продавать свое вино кооперативам или же возить его в Риоху и Пенедес, которые ценили  приоратские вина за мощные танины и глубокий цвет.

Сейчас хозяйство, которым управляет пятое поколение, владеет 90 га виноградников, некоторые из которых находятся на высоте 800 м, и производит примерно 150 тыс. бутылок в год. Главный сорт винограда — гренаш (гарнача), он составляет 70% посадок.

red-bots-copy-21

Из попробованных вин мой выбор пал на Scala dei Prior 2009 в том числе потому, что за 16 евро (цена испанского ритейла) это было одним из самых бюджетных вин на дегустации, да и вообще в поездке. Очень приятное и питкое вино, с интенсивными ароматами ягод, фиалки и специй. Сделанное из 55% гренаша, 15% кариньяна, 20% каберне совиньона  и сира, оно выдерживалось в течение года в новых бочках из французского (80%) и американского дуба, а затем в течение года в бутылках.

Clos Mogador: гратайопская революция
С момента основания винодельни Scala Dei и до появления Clos Mogador в Приорате случилось многое: экономический бум и рост спроса на приоратское вино со стороны бордосских винных торговцев в середине 19 века, когда филлоксера истребила виноградники в Бордо; последующий упадок, когда филлоксера достигла Приората; гражданская война в Испании, обеднение и старение населения в этом горном аграрном регионе. Достаточно сказать, что во времена расцвета в 19 веке в Приорате жило 23.000 человек, а сейчас только 10.000.

В 1989 году в Приорате случилась великая и не исключено, что октябрьская, гратайопская революция. Гратайопс (Gratallops) — это название деревушки, где в середине 1980-х появилась великолепная пятерка винных энтузиастов: Альваро Паласиос, Рене Барбье, Хосе Луис Перес, Чарльз Пастрана и Дафне Глориан. Воодушевленные уникальностью терруара Приората и потенциалом его вин, в 1989 году они каждый под своим именем произвели и разлили в бутылки приоратское вино. Оно имело большой успех на рынке, и очень скоро энтузиазм великолепной пятерки заразил всех вокруг. Вот так Приорат стал Приоратом, каким мы его знаем сегодня, а не просто придатком других винных регионов. Прошло совсем немного лет, и в 2000 году Приорат получил категорию DOQ* от каталонских властей, которая была подтверждена на национальном уровне в 2009.

Нам посчастливилось встретиться с Рене Барбье (Rene Barbier), одним из гратайопских революционеров. Скромный седой дядька показывал нам свои лозы и призывал фотографировать не его, а виноградники. Потом мы сидели на каменной лавке под старым оливковым деревом, и живая история Приората разливала нам Clos Mogador 2001 года (98 баллов по Паркеру).

SONY DSC

Clos Mogador narrowВместо описания вина процитирую Рене Барбье в моем вольном переводе: “Гренаш, кариньян, сира и каберне совиньон проводят время в тщательно отобранных бочках из французского дуба в ожидании подходящего момента и появляются на свет только тогда, когда этот момент настал, полные обещаний и скрытой радости. Это, конечно же, никоим образом не промышленный процесс. Ограниченное число бутылок “Clos Mogador” сделано с любовью, в полном соответствии с традиционными методами производства “гран крю”. Откройте бутылку “Clos Mogador”, устройтесь поудобнее, расслабьтесь и насладитесь моментом.”

Рене Барбье переехал в Приорат из Пенедеса в 1970-х годах, где его прадедушка, француз по происхождению, в свое время основал винодельню. Семья, правда, потеряла над ней контроль в 1950-х годах, и сейчас пенедесской винодельней, производящей вина под маркой “Rene Barbier”, владеет Freixenet. Так что не путайте!

Clos Mogador — среднее по размеру хозяйство, владеющее около 45 га виноградников и производящее ежегодно около 50.000 бутылок, из которого 85% идет на экспорт. Стоит вино недешево: вина урожая 2010-2011 годов, которые сейчас выходят на рынок, продаются за 55-60 евро.

Рене Барбье — просто фанат органического виноделия и чрезвычайно щепетильного отношения к земле, лозам и процессу производства. Его винодельня не поражает масштабами или сияющими новыми приспособлениями, а заходить в нее нужно было непременно через садик с ароматными приоратскими травами, чтобы прочувствовать всю уникальность местного терруара.

В подвале, который тоже не поражает размером, одна из стен - природная, из ликорейи.

В подвале, который тоже не поражает размером, одна из стен — природная, из ликорейи.

Продолжение следует!

* DOQ, DOCa — это наименование, контролируемое по происхождению, по-каталонски и по-испански.
Поездка в Приорат и Монсант была организована в рамках конференции винных блогеров #ewbc / #dwcc.

Предыдущие посты о Приорате:
«На дальней станции сойду…». Приорат

Осенний джаз: пино нуар и сира

В один из тридцати дождливых сентябрьских дней мы собрались на третье занятие, посвященное классическим сортам винограда. В этот раз мы пробовали пино нуар и сира.

Очень разные по стилю, характеру, регионам произрастания, эти два сорта тем не менее как нельзя лучше соответствовали погоде и настроению московской осени: бесконечно моросящему дождю, желтеющим деревьям, прохладному утреннему воздуху, пахнущему мокрой землей, асфальтом и опавшей листвой, и желанию кутаться во что-то теплое, пока не включили отопление.

На дегустацию я подобрала вина из Франции, Австралии, Аргентины,  Чили и Новой Зеландии. Пино нуар и сира отлично подходят для исследования разницы в цвете, текстуре, плотности и ароматике красных вин. Этим мы и занялись на дегустации.

Не хватает E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 - он появился чуть позже

Не хватает E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 — он добавился чуть позже

Менее тельный и танинный, чем каберне совиньон и мерло, и гораздо светлее по цвету, пино нуар в лучших своих проявлениях обладает соблазнительной шелковистостью, изяществом, мягкостью, и при этом сложным и многогранным букетом. Благодаря меньшему содержанию танинов и богатой текстуре его приятно пить уже в молодом возрасте, хотя тогда он в основном демонстрирует сладкие ароматы спелых ягод: малины, клубники и вишни. Зрелые пино нуары обладают сложным букетом из ароматов влажной земли, грибов, мха, трюфелей, дичи, прелых листьев, сигарной коробки, шоколада и кожи.

Пино нуар — сложный и капризный сорт: он легко мутирует на винограднике, чрезвычайно чувствителен к составу почвы и погодным условиям, рано созревает, нестабилен во время производства вина. Лучше всего он удается в прохладных регионах: на своей родине — Бургундии, где все красные вина (за исключением божоле) сделаны из пино нуара, а также в Новой Зеландии и Орегоне.

Дегустацию мы начали с чилийского Castillo de Molina Pinot Noir Reserva 2011 года (алк. 14%, цена ок. 480 руб.*). Это было несложное, но приятное вино с доминирующими тонами сочной черешни и сливы. Вино выдерживалось 10 месяцев во французских дубовых бочках, из которых треть — новые, и ванильные ароматы были в нем заметными, но не чрезмерными. Castillo de Molina оказалось по итогам дегустации фаворитом у большинства присутствующих.

Новозеландское Oyster Bay 2011 года (алк. 13,5%, ок. 880 руб.) было сочным, элегантным и, если можно так сказать, стройным. Когда не хочется мощного, танинного красного вина, этот мягкий пино нуар с ароматами вишни, сливы и оттенками специй — отличная альтернатива. Благодаря хорошей кислотности “Oyster Bay” гастрономически универсально: немного охлажденное, оно подойдет к пасте со слегка замороченным, в том числе мясным, соусом, утке, цыпленку на гриле, тушеному мясу, овощному рагу или грибному ризотто с пармезаном. В Москве представлены и другие хорошие производители из Новой Зеландии, например, Villa Maria и Babich — весьма титулованные семейные винодельни.

Заключали первую часть дегустации два бургундских пино нуара. Их я привезла из Франции, где они стоили около 15 евро, что по московским меркам — страшно дешево (для бургундских). Немолодой продавец французской винотеки порекомендовал их мне для иллюстрации двух стилей AOC Bourgogne — с выдержкой и без выдержки в дубовых бочках. Bourgogne Epineuil 2010 года (алк. 12%) и Bourgogne Cuvee Speciale Vieilli en Futs de Chene, Cave des Vignerons de Mansey 2004 года (алк. 12,5%) мы пили вслепую. Ароматы нас поразили. В первом случае это были запахи (вряд ли ароматы!) застоявшегося пруда, подгнившей листвы и скотного двора, причем с легким металлическим оттенком. Не могу сказать, что они показались мне очень привлекательными! Во втором бокале были опавшие листья, специи, табак и красная смородина. Мнения группы разошлись: кому-то очень понравился Bourgogne Epineuil, кому-то он страшно не понравился. В любом случае оба вина показали нам землистые ароматы, характерные для пино нуаров, и, надеюсь, дали повод исследовать бургундские пино нуары дальше.

В завершении первой части дегустации мы попробовали пино нуар на слух. 🙂 Я заранее подобрала несколько джазовых композиций, которые, как мне кажется, хорошо передают характер пино нуара — его чувственность, изящество и вместе с тем интенсивность. Это «How insensitive» Дайаны Кролл (нужно нажать на стрелочку).

Переключившись с музыки на вино, мы опять вернулись в Новый Свет и разлили в бокалы австралийский шираз Tyrrell’s Moore’s Creek Shiraz 2001 года (алк. 13%, цена ок. 450 руб.).

Сира, или шираз, как его называют в Австралии и Южной Америке, — это насыщенное, плотное, пряное вино с высоким содержанием танинов, согревающее не хуже теплого пледа. Оно обычно демонстрирует примечательный темный глубокий цвет и ароматы черного перца, специй, горького шоколада, а при более длительной выдержке — бархатную структуру и сладкие ароматы малины и ежевики. Сира — один из любимых сортов экспериментаторов во всем мире. Он, к примеру, с относительно недавних пор полюбился в испанском Приорате, где его купажируют с местными сортами.

Tyrrell’s Moore’s Creek — мягкое, питкое вино с типичными для сира ароматами сливы, специй и шоколада. Налитое во второй бокал для сравнения Trapiche Oak Cask Syrah 2011 года (алк. 14%, ок. 450 руб.) было существенно более перечным и танинным — “забористым”, как назвал его кто-то из присутствующих.

Самые известные вина из сира и, возможно, самые качественные, делают в долине Роны, на юге Франции и в Австралии. Если сравнивать стиль французских и австралийских вин, то французские сира — более кислотные, строгие и дымчатые, для них характерны ароматы кожи, влажной земли, перца и копченостей. Австралийские ширазы — это более фруктовые вина, с тонами кожи, шоколада, мокки и фиалок. Они мягче, плотнее, “толще” и чаще более алкогольные. Кстати, шираз в Австралии — ведущий сорт по объемам производства.

Зачем нам было знать разницу между французским и австралийским стилями? Затем, чтобы вслепую отличить австралийский Torbreck Woodcutter’s Shiraz 2010 от E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 из французской долины Роны.

И это, что радует, многим удалось.

Шираз от Torbreck (алк. 14,5%, ок. 1240 руб.) был мощным, довольно алкогольным и оттого некоторым показавшимся даже сладковатым, с ароматами чернослива, черники, гвоздики и мокки. На фоне более кислотного, строгого и элегантного сира от Гигаля (13%, 1240 руб.) из северной Роны он, возможно, казался чрезмерно пышным, однако большинство дегустирующих отдало предпочтение именно ему.  Во французском сира ароматы — фиалки и сигарной коробки — были более тонкими, а перечность — более ярко выраженной. Оба вина будут хороши со стейком из говядины, посыпанным  свежемолотым черным перцем, или любым другим красным мясом на гриле.

Завершили дегустацию джазовые композиции на тему сира. Одна из них — «I’ll be seeing you» Этты Джеймс, чье контральто в зрелом возрасте стало более глубоким и низким, под стать темному, пряному сира.

* Все цены указаны со скидкой, если применимо.

Предыдущие «Винные четверги»:
Шардоне — совиньон блан
Каберне совиньон — мерло

Винные ужины в «Простых вещах». Il Molino di Grace

Новый сезон винных ужинов в «Простых вещах» начался с Италии. “Давали” Тоскану, а именно хозяйство Il Molino di Grace из Кьянти Классико.

Представлял хозяйство немолодой элегантный мужчина. Платочек в нагрудном кармане костюма выдавал в нем невинодельческое прошлое. И действительно, в перерыве Герхард Хирмер — так звали нашего гостя — рассказал, что в прошлом он баварский инвестбанкир и владелец галереи современного искусства. Вином интересовался всегда, а профессионально начал заниматься в 1990-х годах, когда они с партером Фрэнком Грейсом основали винодельню в городке Панцано (Panzano). Сейчас Фрэнк — единственный владелец хозяйства Il Molino di Grace, а Герхард — его управляющий директор.

— А Вы не имеете отношение к магазину Hirmer в центре Мюнхена? — спросила недавно вернувшаяся из Германии моя подруга Олеся.
— К какому? Книжному или мужской одежды? — уточнил Герхард, улыбаясь. — Отдаленное!
— Вау! — сказали мы с Олесей одновременно. Она — от радости увидеть живое воплощение семейства Хирмеров, я — от редкой возможности пробовать вино в Москве в компании с основателем винодельни.

Да еще какой! Первые вина Il Molino di Grace появились на рынке только в 2003 и сразу же получили высшую оценку — 3 бокала — авторитетного итальянского справочника «Гамберо Россо», а хозяйство было названо «винодельней года».

В чем причины успеха? Герхард обо всем рассказал по-немецки обстоятельно.

Во-первых, это возраст виноградников. Хотя участки были куплены в 1995 году, лозам уже было несколько десятков лет. Просто раньше виноград продавали на сторону, а в 1999 году Фрэнк и Герхард построили новую современную винодельню и начали разливать вино под собственным брендом. А вообще виноградные лозы на 36 гектарах хозяйства возделывают  уже больше 300 лет.

Во-вторых, в Il Molino di Grace придерживаются органических методов производства, строго ограничивают урожайность и собирают виноград только вручную.

В-третьих, винификацию в хозяйстве проводят в два раза дольше, чем обычно, — 20 или больше дней, — и при более высокой температуре — 30 градусов, а не 23. Дрожжи используют только натуральные (дикие) и малолактическую ферментацию не стимулируют — она  происходит сама по себе.

А еще партнеры привлекли одного из лучших тосканских энологов — Франко Бернабей (Franco Bernabei), известного как “мистер Санджиовезе”.

В общем, из слов Герхарда следовало, что высокие оценки, ежегодно присваиваемые винам Il Molino di Grace разными авторитетными справочниками, совсем неудивительны.

Дегустацию мы начали с самого доступного вина хозяйства — Il Volano. Сделанное из 75% санджиовезе и 25% мерло с самых молодых -10-летних — лоз и выдержанное 15 месяцев в стальных чанах и бутылках (без дуба), это было мягкое и питкое вино с ароматами смородины, черешни и вишни, хорошим балансом кислотности и танинов, но не слишком долгим послевкусием.

— Очень приятное, — согласились мы с Олесей.
— Для семейного обеда, не для романтики, — добавила Олеся с небольшим вздохом.

Герхард рекомендовал подавать Il Volano к пицце или пасте с цуккини или спаржей и употребить вино в течение 2-5 лет.

На закуску к Il Volano подали салями, хамон и оливки

На закуску к Il Volano подали салями, хамон и оливки

Винтаж следующего вина — Chianti Classico 2008 — Герхард оценил на “7” по шкале от 1 до 10, то есть на “хорошо”. Это кьянти делают из винограда с 35-40-летних лоз и выдерживают в течение 11 месяцев в разных емкостях: одну треть — в стальных чанах, вторую треть — в больших бочках (tonneau), остальное — в барриках из словенского и французского дуба. В результате получается хорошо структурированное, довольно танинное вино с ароматами специй, белого перца, лесных ягод и вишневого джема. Олесе оно показалось немного агрессивным. Впрочем, она почти не ела салями и была довольно голодна. А кьянти, как я выучила в Тоскане, — это вино к еде.

К Chianti Classico Герхард рекомендовал не очень тяжелое мясо, например, куриную грудку с горгонзолой, свинину, телятину или утку. Нам его подали к теплому салату с уткой. Хранить Chianti Classico можно 7-8 лет и даже до 15 лет, если год был очень удачным.

В Il Molino di Grace есть большая коллекция современного искусства, в том числе скульптура с двумя людьми, несущими тяжелую гроздь винограда, изображенная на этикетке. Хочется увидеть воочию!

Il Molino di Grace может похвастаться не только вином, но и коллекцией современного искусства. На входе посетителей встречает скульптура с двумя людьми, несущими тяжелую гроздь винограда, — она изображена на этикетке. Хочу все сама увидеть! 🙂

Следом нам разлили Chianti Classico Riserva 2006 года, сделанного, как и предыдущее, из 100%-ного санджиовезе. 2006 год Герхард также оценил на “хорошо” и рассказал, что урожайность 40-45-летних лоз еще больше ограничивают, проводя два раза  “зеленый сбор”. Вино выдерживают 11 месяцев в новых барриках или больших бочках из французского и словенского дуба.

Chianti Classico Riserva — серьезное, мощное вино с джемовыми, перечными, дымными ароматами и длительным послевкусием. Мягкие, бархатные танины очень понравились Олесе. “Для супер-романтических ужинов с серьезными намерениями”, — сказал она, подмигнув.

Герхард предложил открывать это вино за час до еды (он не любит декантеры) и подавать к говядине, баранине или флорентийскому бифштексу. Хранить его можно до 50 (!) лет.

Завершало дегустацию супер-тосканское Gratius 2005 года, топовое вино хозяйства. Виноград с 70-летних лоз собирают на неделю или две позже, чем на других участках. Урожайность еще больше ограничивают: если для Il Volano она составляет 60 гл с гектара, то для Gratius — 22 гл. Вино выдерживают 14 месяцев, наполовину в новых французских барриках и наполовину — в однолетних tonneaux.

— Почему “супертосканское”? — спросила я Герхарда. Сделанное, как и предыдущие, из 100% санджиовезе, от апелласьонных вин оно отличалось только еще более строгими требованиями к производству.
— Это чистый маркетинг, — признался Герхард. — Хотелось подчеркнуть, что это топовое вино, хотя оно могло бы называться кьянти ризерва.

Gratius 2005 года рекомендуется употребить до 2017 года: 2005 был дождливым, поэтому срок хранения относительно недлинный.

Вино было роскошным: сложное, отлично сбалансированное, с пряными, минеральными ароматами, выступавшими в полной гармонии с маленькими черными ягодами. “Пахнет свадьбой”, — сказала Олеся, явно настроенная на happy end.

К Gratius нам подали выдержанные сыры

К Gratius нам подали выдержанные сыры

Зал опустевал, но нам не хотелось уходить. Мы медленно допивали вино, смакуя каждый глоток.

— Вот так надо жить, Оля! — подвела Олеся итог вечера. — Сначала инвестбанк, потом галерея искусства, потом вино! Когда уже ты купишь свой виноградник?!

P.S. Вина Il Molino di Grace стоят у импортера от 880 руб за Volano до 2900 руб. за Gratius, без учета скидок.

«А я угадаю с трех нот». Каберне — Мерло

После осмотра 28 культурных объектов в Великом Новгороде и прослушивания стихов Державина на Рюриковом городище в исполнении неподражаемого Виталия Егоровича Сусленкова настало время вечернего чая в гостинице. В маленький номер набилось человек 15. Стихов не читали, зато разлили по гостиничным стаканам две бутылки, завернутые в пластиковые пакеты, а я потребовала угадать, что мы пьем. Игра в угадай-мелодию вино неожиданно всех очень увлекла. Новый Свет или Старый Свет? Франция или Италия? Дороже – дешевле? Аргентинскую бонарду за 700 рублей никто не угадал, но она однозначно понравилась больше, чем сицилийское неро д’авола за 300 (цены без скидок). Две бутылки улетучились в одно мгновение, и народ потребовал продолжения банкета.

Банкет продолжили в Москве через пару недель. Когда на дегустацию записалось 15 человек, стало ясно, что малыми усилиями не отделаешься. Я заготовила дегустационные листы, закупила вино, набила багажник бокалами, а Карина, Лена и Ира купили сыр, багеты и виноград. Получилось практически профессионально. 🙂

Сначала мы говорили о простых, но важных вещах: каким должен быть винный бокал, сколько нужно наливать и до какой температуры нужно охлаждать вино. Сколько угодно раз на офисных днях рождениях и корпоративах мне пытались до краев налить белое вино комнатной температуры – даже люди со средствами и опытом заграничных путешествий. А  в джаз-клубе «Дуров» нам однажды принесли теплое белое вино и упрямо твердили, что у них нет ни льда, ни ведерка, пока мы не потребовали унести вино обратно (ведерко и лед сразу нашлись). Для меня вино неправильной температуры — это все равно что борщ с застывшими капельками жира или оплывший торт, но у нас требовательность к еде не всегда распространяется на вино, а простые требования воспринимаются как винное снобство.

Впрочем, на этом мы закончили с теорией, разлили первое вино и… снова перешли к теории. На этот раз, как правильно дегустировать. Мы последовательно смотрели, нюхали, пробовали, проглатывали и подводили итог.

«Оля, — сказал мне одна из участниц в конце дегустации, — я еще ни разу не получала такого удовольствия от вина!»

Image

Наверное, это потому, что больше половины вин мы пили вслепую и задействовали интеллект. Розовый аперитив — это каберне или мерло?  Смородина или черешня? А из двух бордосских купажей какое крю буржуа из Медока (больше каберне и в три раза дороже), а какое — Бордо суперьер (больше мерло и в три раза дешевле)?

Момент ликования не заставил себя долго ждать. Уже в середине дегустации, после того, как мы подробно разобрали типичные ароматы и регионы произрастания обоих сортов, группа единодушно определила, в каком из двух бокалов каберне. Для некоторых это был практически квантовый скачок от пикниковых вин за 150 рублей из пластиковых стаканчиков.

Итак, что же мы пробовали?  Расположу вина в порядке вкусовых предпочтений*:

Вино 

Средний балл

Комментарии

Vina Cobos Felino Cabernet Sauvignon 2012Аргентина (алк. 15%, цена 970 руб.) 4.5 По вкусовым предпочтениям — лидер с большим отрывом (мой фаворит тоже), однако купить был готов всего один человек. Хорошо сделанное вино с яркой фруктовостью и свежими, бодрыми танинами, которое можно пить сейчас, а можно через пару-тройку лет. Развиваясь в бокале, приобретало большую округлость и сочность. Харизматичное.
Chateau Citran  Сru Bourgeois 2008, Франция (алк. 13%, цена 1880 руб.) 4.2 Среднетельное и одно из менее алкогольных вин на дегустации, весьма сбалансированное и гармоничное. Некоторым понравилось, другие не увидели большой разницы со вторым бордо.
Cono Sur Tocornal Rose Cabernet Sauvignon 2012, Чили (алк. 12%%, цена 230 руб.) 4.0 Несложное, освежающее вино для дачного пикника, оказалось вне конкуренции по соотношению цена-качество.
Viu Manent Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2012, Чили (алк. 14%, цена 700 руб.) 4.0 Типичные для каберне ароматы черной смородины, черноплодной рябины и черники. В тройке лидеров по соотношению цена-качество.
Sileni Sellar Selection Merlot 2010, Новая Зеландия (алк. 13%, цена 620 руб.) 3.9 Вишня и вишневое варенье в ароматике этого мягкого, сочного, но не слишком запоминающегося мерло
Mapu Reserva Merlot, Чили (алк. 13%, цена 500 руб.) 3.7 Не очень выразительное мерло, проиллюстрировавшее нам типичные сортовые ароматы черешни и ежевики
Chateau Chapelle d’Alienor selection Maracan (Bordeaux supérieur) 2009, Франция (алк. 14,5%, цена 540 руб.) 3.6 Последнее место по вкусовым предпочтениям, однако купить были готовы больше половины! Поборовшись поначалу с крю буржуа (Chateau Citran) в слепом поединке, оно довольно быстро умерло в бокале.

 *Средний балл вина по шкале от 1 до 5. Отдельно оценивали соотношение цена-качество.

Цены указаны без скидок, которые достигали 50%. 

Турецкая дегустация

Дегустацию турецких вин полностью организовала Юля. Она привезла в чемодане из Турции 5 бутылок вина, собственноручно приготовила закуску по турецким рецептам и накрыла стол. По сути нам лишь оставалось сесть на диван и взять в руки бокалы. Но из-за круговерти декабрьских пробок, обширных новогодних планов и общемосковской предпраздничной суеты половина дегустаторов и это сделать вовремя не смогла, добравшись до Юли с опозданием, сбитым дыханием и жужжанием в голове.

Однако комплимент от шефа, т.е. Юли, в виде сердечек из нута и украшенные новогодними гирляндами еловые ветки довольно быстро всех умиротворили. Мы уселись на диван, перевели дыхание и как-то разом успокоились. Весь вечер мы неспешно пили, негромко разговаривали, я делала нехарактерно мало заметок, а Света почти не фотографировала. Удивительным образом этот вечер привел нас всех в новогоднее настроение, так что для меня праздники начались именно с этого вечера 8 декабря.

Дегустацию открыло белое Kavaklidere Prestige Narince 2011 из региона Каппадокия (100% наринче, ферментация и выдержка в больших бочках из французского дуба). Ароматы этого вина –  белых фруктов и цитрусовых –  совершенно не предсказывали его слегка маслянистый плотный вкус, как будто это были два разных вина. Очень приятное, собранное, гастрономичное вино отлично сочеталось с баклажанами в йогуртовом соусе, которые приготовила Юля. Оно было одним из фаворитов у всех дегустирующих.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Kavaklidere – один из крупнейших (550 га) и старейших (с 1929 года) частных винодельческих хозяйств Турции с виноградниками в большинстве регионов, в том числе Анатолии, родине наринче.

Вторым белым вином было Bornova Misketi 2009 от Corvus Vineyards (алкоголь 14%) — вино с хорошей кислотностью, легкой горчинкой и ароматами цветов, зеленой фасоли и стручков акации. Сорт борнова мискети (мускат) выращивают на побережье Эгейского моря вокруг Измира, из него делают легкие, освежающие, весьма ароматические вина, которые подают на аперитив или с легкими закусками. Мы посчитали, что наш мускат лучше подходит к еде, но особого восторга он не вызвал.

Перейдя к красным, мы разлили Kalecik Karası Anfora 2010 от винодельни Pamukkale (алкоголь 13,5%). Вино для серии Anfora не выдерживают в дубовых бочках, чтобы сохранить бархатную фруктовость каледжика. Наше вино было нежное и мягкое, как нагретая на солнце малина, и его было приятно пить просто так, без сопровождения. А вообще красные вина из каледжика рекомендуют не только к белому мясу, но и к рыбным блюдам и рыбным супам. Pamukkale – семейная и по турецким меркам довольно старая винодельня (основана в 1962 году), в ее владении 65 га виноградников в районе Денизли.

Следующее вино, OZ 2010 от Yanık Ülke, было сделано из международных сортов: мерло, каберне совиньона и шираза (алкоголь 14,5%). В первом носе был рыбный аромат, довольно странный для красного вина. Рыба потом, к счастью, ушла, сменившись специями, но что-то морское в вине все-таки осталось. Жестковатое и даже горелое во вкусе, это вино никому особенно не понравилось.

Заключительным было Syrah 2010 от винодельни Suvla с галлипольского полуострова (100% сира, алкоголь 15%). У владельцев, довольно молодой и амбициозной семейной пары, 80 га виноградников, купленных в 2003 году, где растут бордосские и ронские сорта. Нарядное, рождественское вино с тонами специй, малины и черешневого компота звершило дегустацию на весьма праздничной ноте. Как и первое вино, оно оказалось в числе фаворитов всех присутствующих.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. А на закуску — турецко-балканские напевы 🙂 Я наткнулась на Kolektif Istanbul & Friends, забив в поиск имя барабанщика-резидента джазового клуба «Nardis» в Стамбуле. Клуб, кстати, отличный: джаз почти каждый день, включая гастроли западных звезд, и находится прямо в центре, совсем рядом с башней Галата.