Осенний джаз: пино нуар и сира

В один из тридцати дождливых сентябрьских дней мы собрались на третье занятие, посвященное классическим сортам винограда. В этот раз мы пробовали пино нуар и сира.

Очень разные по стилю, характеру, регионам произрастания, эти два сорта тем не менее как нельзя лучше соответствовали погоде и настроению московской осени: бесконечно моросящему дождю, желтеющим деревьям, прохладному утреннему воздуху, пахнущему мокрой землей, асфальтом и опавшей листвой, и желанию кутаться во что-то теплое, пока не включили отопление.

На дегустацию я подобрала вина из Франции, Австралии, Аргентины,  Чили и Новой Зеландии. Пино нуар и сира отлично подходят для исследования разницы в цвете, текстуре, плотности и ароматике красных вин. Этим мы и занялись на дегустации.

Не хватает E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 - он появился чуть позже

Не хватает E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 — он добавился чуть позже

Менее тельный и танинный, чем каберне совиньон и мерло, и гораздо светлее по цвету, пино нуар в лучших своих проявлениях обладает соблазнительной шелковистостью, изяществом, мягкостью, и при этом сложным и многогранным букетом. Благодаря меньшему содержанию танинов и богатой текстуре его приятно пить уже в молодом возрасте, хотя тогда он в основном демонстрирует сладкие ароматы спелых ягод: малины, клубники и вишни. Зрелые пино нуары обладают сложным букетом из ароматов влажной земли, грибов, мха, трюфелей, дичи, прелых листьев, сигарной коробки, шоколада и кожи.

Пино нуар — сложный и капризный сорт: он легко мутирует на винограднике, чрезвычайно чувствителен к составу почвы и погодным условиям, рано созревает, нестабилен во время производства вина. Лучше всего он удается в прохладных регионах: на своей родине — Бургундии, где все красные вина (за исключением божоле) сделаны из пино нуара, а также в Новой Зеландии и Орегоне.

Дегустацию мы начали с чилийского Castillo de Molina Pinot Noir Reserva 2011 года (алк. 14%, цена ок. 480 руб.*). Это было несложное, но приятное вино с доминирующими тонами сочной черешни и сливы. Вино выдерживалось 10 месяцев во французских дубовых бочках, из которых треть — новые, и ванильные ароматы были в нем заметными, но не чрезмерными. Castillo de Molina оказалось по итогам дегустации фаворитом у большинства присутствующих.

Новозеландское Oyster Bay 2011 года (алк. 13,5%, ок. 880 руб.) было сочным, элегантным и, если можно так сказать, стройным. Когда не хочется мощного, танинного красного вина, этот мягкий пино нуар с ароматами вишни, сливы и оттенками специй — отличная альтернатива. Благодаря хорошей кислотности “Oyster Bay” гастрономически универсально: немного охлажденное, оно подойдет к пасте со слегка замороченным, в том числе мясным, соусом, утке, цыпленку на гриле, тушеному мясу, овощному рагу или грибному ризотто с пармезаном. В Москве представлены и другие хорошие производители из Новой Зеландии, например, Villa Maria и Babich — весьма титулованные семейные винодельни.

Заключали первую часть дегустации два бургундских пино нуара. Их я привезла из Франции, где они стоили около 15 евро, что по московским меркам — страшно дешево (для бургундских). Немолодой продавец французской винотеки порекомендовал их мне для иллюстрации двух стилей AOC Bourgogne — с выдержкой и без выдержки в дубовых бочках. Bourgogne Epineuil 2010 года (алк. 12%) и Bourgogne Cuvee Speciale Vieilli en Futs de Chene, Cave des Vignerons de Mansey 2004 года (алк. 12,5%) мы пили вслепую. Ароматы нас поразили. В первом случае это были запахи (вряд ли ароматы!) застоявшегося пруда, подгнившей листвы и скотного двора, причем с легким металлическим оттенком. Не могу сказать, что они показались мне очень привлекательными! Во втором бокале были опавшие листья, специи, табак и красная смородина. Мнения группы разошлись: кому-то очень понравился Bourgogne Epineuil, кому-то он страшно не понравился. В любом случае оба вина показали нам землистые ароматы, характерные для пино нуаров, и, надеюсь, дали повод исследовать бургундские пино нуары дальше.

В завершении первой части дегустации мы попробовали пино нуар на слух. 🙂 Я заранее подобрала несколько джазовых композиций, которые, как мне кажется, хорошо передают характер пино нуара — его чувственность, изящество и вместе с тем интенсивность. Это «How insensitive» Дайаны Кролл (нужно нажать на стрелочку).

Переключившись с музыки на вино, мы опять вернулись в Новый Свет и разлили в бокалы австралийский шираз Tyrrell’s Moore’s Creek Shiraz 2001 года (алк. 13%, цена ок. 450 руб.).

Сира, или шираз, как его называют в Австралии и Южной Америке, — это насыщенное, плотное, пряное вино с высоким содержанием танинов, согревающее не хуже теплого пледа. Оно обычно демонстрирует примечательный темный глубокий цвет и ароматы черного перца, специй, горького шоколада, а при более длительной выдержке — бархатную структуру и сладкие ароматы малины и ежевики. Сира — один из любимых сортов экспериментаторов во всем мире. Он, к примеру, с относительно недавних пор полюбился в испанском Приорате, где его купажируют с местными сортами.

Tyrrell’s Moore’s Creek — мягкое, питкое вино с типичными для сира ароматами сливы, специй и шоколада. Налитое во второй бокал для сравнения Trapiche Oak Cask Syrah 2011 года (алк. 14%, ок. 450 руб.) было существенно более перечным и танинным — “забористым”, как назвал его кто-то из присутствующих.

Самые известные вина из сира и, возможно, самые качественные, делают в долине Роны, на юге Франции и в Австралии. Если сравнивать стиль французских и австралийских вин, то французские сира — более кислотные, строгие и дымчатые, для них характерны ароматы кожи, влажной земли, перца и копченостей. Австралийские ширазы — это более фруктовые вина, с тонами кожи, шоколада, мокки и фиалок. Они мягче, плотнее, “толще” и чаще более алкогольные. Кстати, шираз в Австралии — ведущий сорт по объемам производства.

Зачем нам было знать разницу между французским и австралийским стилями? Затем, чтобы вслепую отличить австралийский Torbreck Woodcutter’s Shiraz 2010 от E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 из французской долины Роны.

И это, что радует, многим удалось.

Шираз от Torbreck (алк. 14,5%, ок. 1240 руб.) был мощным, довольно алкогольным и оттого некоторым показавшимся даже сладковатым, с ароматами чернослива, черники, гвоздики и мокки. На фоне более кислотного, строгого и элегантного сира от Гигаля (13%, 1240 руб.) из северной Роны он, возможно, казался чрезмерно пышным, однако большинство дегустирующих отдало предпочтение именно ему.  Во французском сира ароматы — фиалки и сигарной коробки — были более тонкими, а перечность — более ярко выраженной. Оба вина будут хороши со стейком из говядины, посыпанным  свежемолотым черным перцем, или любым другим красным мясом на гриле.

Завершили дегустацию джазовые композиции на тему сира. Одна из них — «I’ll be seeing you» Этты Джеймс, чье контральто в зрелом возрасте стало более глубоким и низким, под стать темному, пряному сира.

* Все цены указаны со скидкой, если применимо.

Предыдущие «Винные четверги»:
Шардоне — совиньон блан
Каберне совиньон — мерло

Винные ужины в «Простых вещах». Il Molino di Grace

Новый сезон винных ужинов в «Простых вещах» начался с Италии. “Давали” Тоскану, а именно хозяйство Il Molino di Grace из Кьянти Классико.

Представлял хозяйство немолодой элегантный мужчина. Платочек в нагрудном кармане костюма выдавал в нем невинодельческое прошлое. И действительно, в перерыве Герхард Хирмер — так звали нашего гостя — рассказал, что в прошлом он баварский инвестбанкир и владелец галереи современного искусства. Вином интересовался всегда, а профессионально начал заниматься в 1990-х годах, когда они с партером Фрэнком Грейсом основали винодельню в городке Панцано (Panzano). Сейчас Фрэнк — единственный владелец хозяйства Il Molino di Grace, а Герхард — его управляющий директор.

— А Вы не имеете отношение к магазину Hirmer в центре Мюнхена? — спросила недавно вернувшаяся из Германии моя подруга Олеся.
— К какому? Книжному или мужской одежды? — уточнил Герхард, улыбаясь. — Отдаленное!
— Вау! — сказали мы с Олесей одновременно. Она — от радости увидеть живое воплощение семейства Хирмеров, я — от редкой возможности пробовать вино в Москве в компании с основателем винодельни.

Да еще какой! Первые вина Il Molino di Grace появились на рынке только в 2003 и сразу же получили высшую оценку — 3 бокала — авторитетного итальянского справочника «Гамберо Россо», а хозяйство было названо «винодельней года».

В чем причины успеха? Герхард обо всем рассказал по-немецки обстоятельно.

Во-первых, это возраст виноградников. Хотя участки были куплены в 1995 году, лозам уже было несколько десятков лет. Просто раньше виноград продавали на сторону, а в 1999 году Фрэнк и Герхард построили новую современную винодельню и начали разливать вино под собственным брендом. А вообще виноградные лозы на 36 гектарах хозяйства возделывают  уже больше 300 лет.

Во-вторых, в Il Molino di Grace придерживаются органических методов производства, строго ограничивают урожайность и собирают виноград только вручную.

В-третьих, винификацию в хозяйстве проводят в два раза дольше, чем обычно, — 20 или больше дней, — и при более высокой температуре — 30 градусов, а не 23. Дрожжи используют только натуральные (дикие) и малолактическую ферментацию не стимулируют — она  происходит сама по себе.

А еще партнеры привлекли одного из лучших тосканских энологов — Франко Бернабей (Franco Bernabei), известного как “мистер Санджиовезе”.

В общем, из слов Герхарда следовало, что высокие оценки, ежегодно присваиваемые винам Il Molino di Grace разными авторитетными справочниками, совсем неудивительны.

Дегустацию мы начали с самого доступного вина хозяйства — Il Volano. Сделанное из 75% санджиовезе и 25% мерло с самых молодых -10-летних — лоз и выдержанное 15 месяцев в стальных чанах и бутылках (без дуба), это было мягкое и питкое вино с ароматами смородины, черешни и вишни, хорошим балансом кислотности и танинов, но не слишком долгим послевкусием.

— Очень приятное, — согласились мы с Олесей.
— Для семейного обеда, не для романтики, — добавила Олеся с небольшим вздохом.

Герхард рекомендовал подавать Il Volano к пицце или пасте с цуккини или спаржей и употребить вино в течение 2-5 лет.

На закуску к Il Volano подали салями, хамон и оливки

На закуску к Il Volano подали салями, хамон и оливки

Винтаж следующего вина — Chianti Classico 2008 — Герхард оценил на “7” по шкале от 1 до 10, то есть на “хорошо”. Это кьянти делают из винограда с 35-40-летних лоз и выдерживают в течение 11 месяцев в разных емкостях: одну треть — в стальных чанах, вторую треть — в больших бочках (tonneau), остальное — в барриках из словенского и французского дуба. В результате получается хорошо структурированное, довольно танинное вино с ароматами специй, белого перца, лесных ягод и вишневого джема. Олесе оно показалось немного агрессивным. Впрочем, она почти не ела салями и была довольно голодна. А кьянти, как я выучила в Тоскане, — это вино к еде.

К Chianti Classico Герхард рекомендовал не очень тяжелое мясо, например, куриную грудку с горгонзолой, свинину, телятину или утку. Нам его подали к теплому салату с уткой. Хранить Chianti Classico можно 7-8 лет и даже до 15 лет, если год был очень удачным.

В Il Molino di Grace есть большая коллекция современного искусства, в том числе скульптура с двумя людьми, несущими тяжелую гроздь винограда, изображенная на этикетке. Хочется увидеть воочию!

Il Molino di Grace может похвастаться не только вином, но и коллекцией современного искусства. На входе посетителей встречает скульптура с двумя людьми, несущими тяжелую гроздь винограда, — она изображена на этикетке. Хочу все сама увидеть! 🙂

Следом нам разлили Chianti Classico Riserva 2006 года, сделанного, как и предыдущее, из 100%-ного санджиовезе. 2006 год Герхард также оценил на “хорошо” и рассказал, что урожайность 40-45-летних лоз еще больше ограничивают, проводя два раза  “зеленый сбор”. Вино выдерживают 11 месяцев в новых барриках или больших бочках из французского и словенского дуба.

Chianti Classico Riserva — серьезное, мощное вино с джемовыми, перечными, дымными ароматами и длительным послевкусием. Мягкие, бархатные танины очень понравились Олесе. “Для супер-романтических ужинов с серьезными намерениями”, — сказал она, подмигнув.

Герхард предложил открывать это вино за час до еды (он не любит декантеры) и подавать к говядине, баранине или флорентийскому бифштексу. Хранить его можно до 50 (!) лет.

Завершало дегустацию супер-тосканское Gratius 2005 года, топовое вино хозяйства. Виноград с 70-летних лоз собирают на неделю или две позже, чем на других участках. Урожайность еще больше ограничивают: если для Il Volano она составляет 60 гл с гектара, то для Gratius — 22 гл. Вино выдерживают 14 месяцев, наполовину в новых французских барриках и наполовину — в однолетних tonneaux.

— Почему “супертосканское”? — спросила я Герхарда. Сделанное, как и предыдущие, из 100% санджиовезе, от апелласьонных вин оно отличалось только еще более строгими требованиями к производству.
— Это чистый маркетинг, — признался Герхард. — Хотелось подчеркнуть, что это топовое вино, хотя оно могло бы называться кьянти ризерва.

Gratius 2005 года рекомендуется употребить до 2017 года: 2005 был дождливым, поэтому срок хранения относительно недлинный.

Вино было роскошным: сложное, отлично сбалансированное, с пряными, минеральными ароматами, выступавшими в полной гармонии с маленькими черными ягодами. “Пахнет свадьбой”, — сказала Олеся, явно настроенная на happy end.

К Gratius нам подали выдержанные сыры

К Gratius нам подали выдержанные сыры

Зал опустевал, но нам не хотелось уходить. Мы медленно допивали вино, смакуя каждый глоток.

— Вот так надо жить, Оля! — подвела Олеся итог вечера. — Сначала инвестбанк, потом галерея искусства, потом вино! Когда уже ты купишь свой виноградник?!

P.S. Вина Il Molino di Grace стоят у импортера от 880 руб за Volano до 2900 руб. за Gratius, без учета скидок.

Белая гвардия. Шардоне — совиньон блан

Наш второй винный четверг (по правде сказать, это была пятница) был просвещен двум классическим белым сортам — шардоне и совиньон блану.

Моей основной практической задачей в этот день было сохранить холодными до вечера 8 бутылок вина . Я попеременно носила их из багажника в небольшой офисный холодильник и обкладывала оставшиеся охлаждающими рубашками. Охранник на  парковке был неимоверно заинтригован моими регулярными проходами с позванивающими пакетами. Впрочем, не исключаю, что мои манипуляции уже давно в деталях засняты на камеры безопасности.

В любом случае все — и участники, и бутылки — добрались до места встречи без происшествий, и мы без промедлений начали дегустацию.

Поговорив немного о разнообразном и многоликом шардоне — самом распространенном белом сорте в мире, мы разлили в бокалы чилийское Lapostolle Casa Chardonnay 2011 года (алк. 13,5%, цена 480 руб., здесь и далее с учетом скидок, иногда значительных). Вино с освежающей кислотностью, кое-кому показавшейся немного агрессивной, имело ароматы лимона, лайма, белых фруктов и цветов. Ровное и аккуратное, оно, тем не менее, не слишком запомнилось.

Так как шардоне не имеет очень яркого собственного вкуса, в отличие, скажем, от совиньон блана, оно послушно воле винодела и хорошо переносит выдержку в дубовых бочках. Влияние бочки на вкус мы тут же проверили на практике, продегустировав вслепую два вина из Южной Африки 2010 года — Tokara Reserve Collection Walker Bay Chardonnay (алк. 12,7%, 610 руб.) и Rustenberg Unwooded Chardonnay (алк. 14,5%, 520 руб.).  Первое вино выдерживалось 10 месяцев во французских барриках (25% новых), второе, как следует из названия, — нет.

В первом бокале влияние выдержки было очевидным: вино было более тельным, маслянистым, сглаженным, “спокойным”, и через плотный покров ванильно-хлебных тонов проступали ароматы папайи, ананаса и желтого яблока. Для меня оно было слишком “дубовым”. Действительно, это оказалось Tokara Reserve.

Напротив, второе вино было существенно более живым, бодрым, полным ароматов зеленых фруктов, с легкой горчинкой во вкусе. Энергичность и хорошая кислотность Rustenberg Unwooded Chardonnay делают его, на мой взгляд, гораздо более гастрономичным.

Попрактиковавшись с шардоне, мы перешли к совиньон блану — моей винной любви двухлетней давности. Las Moras Sauvingon Blanc 2012 из Аргентины (13,5%, 320 руб.) имело типичные ароматы совиньона — зеленого болгарского перца и утреннего травяного луга. Не знаю, есть ли в вине остаточный сахар, но некоторая сладость в вине чувствовалась.

Дальше нам предстоял интересный эксперимент. Мы пробовали вслепую два совиньона из регионов, задающих стандарты для этого сорта по всему миру. Одно было из долины  Луары, а именно, Сансера, а второе — из долины Мальборо в Новой Зеландии. Винные энциклопедии, которыми я обложилась при подготовке дегустации, почти единодушно утверждали, что новозеландские совиньоны — это в первую очередь, выражение всего зеленого спектра. Лайм, трава, крыжовник, оливки, зеленый чай, дыня, артишоки, стручки гороха, зеленая фасоль, дикие травы — это главные ароматы необузданных новозеландских совиньонов. Однако для меня в этих винах всегда на переднем плане (а вовсе не на заднем, как пишут) — экзотические фрукты: маракуйя, манго, личи, папайя. Зелень в этих винах тоже обязательно есть, но мой нос в первую очередь всегда чувствует сладкие ароматы спелых фруктов.

Вина из долины Луары, в свою очередь, более сдержаны и, кроме травяных, часто имеют минеральные (кремень, мокрый камень) и дымные тона. В общем, пара Sancerre Remy Pannier — Wild Rock Elevation Sauvignon Blanc обещала быть интересной.

Интрига, впрочем, не очень получилась. В одном из бокалов сразу обнаружились экзотические фрукты. “Сок манго из пакета”, —  сказал Женя, угадав  новозеландское Wild Rock Elevation 2012 (алк. 13%, 580 руб.). Менее экспрессивный французский Sancerre Remy Pannier 2011 (алк. 12,5%, 940 руб.) демонстрировал нам  овощные (зеленая фасоль и болгарский перец) и кремниевые тона.

В завершении дегустации мы вслепую попробовали пару шардоне — совиньон блан. Надо же было убедиться, что теперь мы все отличим один сорт от другого даже в темной комнате!

У нас были два французских вина из классических регионов: бургундское Haut-Cotes-de-Beaune En Bois Guillemain 2010 (алк. 13%, 850 руб.) и луарское Pouilly-Fume “Les Chaumiennes”, Andre & Edmont Figeat 2011 (алк. 13%, 1060 руб.). Если до этого в отношении “слепых” пар у некоторых еще были сомнения, то теперь все единодушно отличили более плотное бургундское шардоне с тонами ванили и белых фруктов (дуба многовато, свежести маловато, по моему мнению) от цитрусовых, крыжовниковых и манговых тонов совиньон блана из Пуйи-Фюме.

Что ж, отличный результат! По-моему, все участники дегустации остались довольны собой. А что касается вин, то свежие, хрустящие, экспрессивные совиньоны понравились больше. Впрочем, я давно знаю, что совиньоны сразу располагают к себе. Хотя в какой-то момент могут и утомить. 🙂

Chardonnay & Sauvignon Blanc_pdf

«А я угадаю с трех нот». Каберне — Мерло

После осмотра 28 культурных объектов в Великом Новгороде и прослушивания стихов Державина на Рюриковом городище в исполнении неподражаемого Виталия Егоровича Сусленкова настало время вечернего чая в гостинице. В маленький номер набилось человек 15. Стихов не читали, зато разлили по гостиничным стаканам две бутылки, завернутые в пластиковые пакеты, а я потребовала угадать, что мы пьем. Игра в угадай-мелодию вино неожиданно всех очень увлекла. Новый Свет или Старый Свет? Франция или Италия? Дороже – дешевле? Аргентинскую бонарду за 700 рублей никто не угадал, но она однозначно понравилась больше, чем сицилийское неро д’авола за 300 (цены без скидок). Две бутылки улетучились в одно мгновение, и народ потребовал продолжения банкета.

Банкет продолжили в Москве через пару недель. Когда на дегустацию записалось 15 человек, стало ясно, что малыми усилиями не отделаешься. Я заготовила дегустационные листы, закупила вино, набила багажник бокалами, а Карина, Лена и Ира купили сыр, багеты и виноград. Получилось практически профессионально. 🙂

Сначала мы говорили о простых, но важных вещах: каким должен быть винный бокал, сколько нужно наливать и до какой температуры нужно охлаждать вино. Сколько угодно раз на офисных днях рождениях и корпоративах мне пытались до краев налить белое вино комнатной температуры – даже люди со средствами и опытом заграничных путешествий. А  в джаз-клубе «Дуров» нам однажды принесли теплое белое вино и упрямо твердили, что у них нет ни льда, ни ведерка, пока мы не потребовали унести вино обратно (ведерко и лед сразу нашлись). Для меня вино неправильной температуры — это все равно что борщ с застывшими капельками жира или оплывший торт, но у нас требовательность к еде не всегда распространяется на вино, а простые требования воспринимаются как винное снобство.

Впрочем, на этом мы закончили с теорией, разлили первое вино и… снова перешли к теории. На этот раз, как правильно дегустировать. Мы последовательно смотрели, нюхали, пробовали, проглатывали и подводили итог.

«Оля, — сказал мне одна из участниц в конце дегустации, — я еще ни разу не получала такого удовольствия от вина!»

Image

Наверное, это потому, что больше половины вин мы пили вслепую и задействовали интеллект. Розовый аперитив — это каберне или мерло?  Смородина или черешня? А из двух бордосских купажей какое крю буржуа из Медока (больше каберне и в три раза дороже), а какое — Бордо суперьер (больше мерло и в три раза дешевле)?

Момент ликования не заставил себя долго ждать. Уже в середине дегустации, после того, как мы подробно разобрали типичные ароматы и регионы произрастания обоих сортов, группа единодушно определила, в каком из двух бокалов каберне. Для некоторых это был практически квантовый скачок от пикниковых вин за 150 рублей из пластиковых стаканчиков.

Итак, что же мы пробовали?  Расположу вина в порядке вкусовых предпочтений*:

Вино 

Средний балл

Комментарии

Vina Cobos Felino Cabernet Sauvignon 2012Аргентина (алк. 15%, цена 970 руб.) 4.5 По вкусовым предпочтениям — лидер с большим отрывом (мой фаворит тоже), однако купить был готов всего один человек. Хорошо сделанное вино с яркой фруктовостью и свежими, бодрыми танинами, которое можно пить сейчас, а можно через пару-тройку лет. Развиваясь в бокале, приобретало большую округлость и сочность. Харизматичное.
Chateau Citran  Сru Bourgeois 2008, Франция (алк. 13%, цена 1880 руб.) 4.2 Среднетельное и одно из менее алкогольных вин на дегустации, весьма сбалансированное и гармоничное. Некоторым понравилось, другие не увидели большой разницы со вторым бордо.
Cono Sur Tocornal Rose Cabernet Sauvignon 2012, Чили (алк. 12%%, цена 230 руб.) 4.0 Несложное, освежающее вино для дачного пикника, оказалось вне конкуренции по соотношению цена-качество.
Viu Manent Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2012, Чили (алк. 14%, цена 700 руб.) 4.0 Типичные для каберне ароматы черной смородины, черноплодной рябины и черники. В тройке лидеров по соотношению цена-качество.
Sileni Sellar Selection Merlot 2010, Новая Зеландия (алк. 13%, цена 620 руб.) 3.9 Вишня и вишневое варенье в ароматике этого мягкого, сочного, но не слишком запоминающегося мерло
Mapu Reserva Merlot, Чили (алк. 13%, цена 500 руб.) 3.7 Не очень выразительное мерло, проиллюстрировавшее нам типичные сортовые ароматы черешни и ежевики
Chateau Chapelle d’Alienor selection Maracan (Bordeaux supérieur) 2009, Франция (алк. 14,5%, цена 540 руб.) 3.6 Последнее место по вкусовым предпочтениям, однако купить были готовы больше половины! Поборовшись поначалу с крю буржуа (Chateau Citran) в слепом поединке, оно довольно быстро умерло в бокале.

 *Средний балл вина по шкале от 1 до 5. Отдельно оценивали соотношение цена-качество.

Цены указаны без скидок, которые достигали 50%. 

La Vie en Rosé

В преддверии Дня всех влюбленных мы устроили дегустацию розовых шампанских и игристых вин.

В нашей маленькой группе влюбленных друг в друга не было, поэтому к дегустации все отнеслись ответственно и на посторонние предметы не отвлекались. Пробуя вино вслепую, надо было ответить на три вопроса:

— что это – игристое или шампанское?
— из какой оно страны: Франции, Испании или Германии? (первый ответ давал, конечно, подсказку)
— сколько я готов(а) за него заплатить: до 500 рублей, 1.000, 2.000 или 3.000 рублей? Цены московские.

SONY DSC

Заодно мы искали наилучшие сочетания вин с закусками. При подборе еды  мы ориентировались на интернет-советы, и как показала дегустация, не все они были удачными.

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Вино №1 имело розово-лососевый цвет клубничного компота, средние по величине активные пузырьки, которые, впрочем, на языке почти не ощущались. Через некоторое время начало казаться, что вино вообще не игристое, а тихое. В целом оно было приятным –  мягким, гладким и питким. По моим ощущениям, в вине была определенная плотность и приличное по долготе послевкусие; впрочем, в отношении послевкусия со мной не все согласились. К этому вину точно не хотелось ничего сладкого, и оно неплохо подошло к блинам с икрой. Что за вино? Практически единодушно все предположили, что это игристое (не шампанское) из Испании ценой до 1.000 руб.

На дегустации мы сняли фольгу с бутылок в самом конце, сохранив интригу. Здесь же, чтобы не путать читателей, раскрою карты сразу. Первый образец мы угадали по всем статьям:  испанская кава Freixenet Cordon Rosado (70% трепат, 30% гарнача, алк. 12%, цена 570 руб. у импортера со скидкой).

Вино №2 было очень нежного, бледно-лососевого цвета, с гораздо более тонкими пузырьками, которые, в отличие от первого вина, ощутимо покалывали язык. Вино было награждено весьма лестными эпитетами: тонкое, изящное, благородное, бесплотное, невесомое. Это вино для изысканного завтрака в постели, смеясь, предложили мы: надеть шелковый пеньюар, налить бокал и не пойти  работу! К вину большинству захотелось сладкого, например, деликатных пирожных макарон. Однако лично я пила бы его в течение всего завтрака, начав, к примеру, с тонкого ломтика прошутто на хрустящем багете. Безоговорочно все согласились, что мы пьем шампанское ценой от 2 до 3 тысяч.

Разоблачаем бутылку… Все верно, шампанское J. Lassalle Brut Rosé Réserve des Grandes Année от неизвестного мне доселе дома J. Lassalle по цене примерно 2.000 руб. со скидкой у импортера (75% пино нуар, 15% шардоне и 10% пино менье, алк. 12%).

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вино №3, весьма плотное, с некоторой горчинкой и при этом очевидной сладостью во вкусе, хотелось пить с чем-то таким же плотным и простым, например, татарским картофельным пирогом кыстыбый (с которым нас познакомила Юля) или блином без икры. Как и первый образец, это вино ощущалось не очень игристым. Предположение дегустаторов: недорогое игристое из Германии.

Что ж, посмотрим… Бинго! Германское Fürst von Metternich Rosé Sekt Trocken (100% пино нуар, алк. 12,5%, цена 8,5 евро в дьюти-фри). Это единственное вино на нашей дегустации, сделанное по методу шарма, при котором вторичная ферментация проводится в цистернах, а не бутылках.

Вино № 4 по цвету отличалось от всех остальных – оно было не просто розовым или лососевым, а отливало краснотой. С колючими пузырьками, яркими ореховыми и изюмными ароматами и интенсивным вкусом, возможно, говорящим о длительной выдержке, это вино было самым своеобразным и непохожим на остальные. Его хотелось пить с едой, но мы так и не придумали подходящее сочетание. Из всей группы этот образец  понравилось только нашему европейскому гостю Джану. Джан же был единственным, кто посчитал его шампанским (я не в счет, т.к. я разливала и видела пробки), в то время как остальные были уверены, что это игристое из Испании или Германии.

Снимаем фольгу… и перед нами нарядное шампанское Piper Heidsieck Rosé Sauvage Brut (45% пино нуар, 40% пино менье, 15% шардоне, алк. 12%, цена 34 евро в дьюти-фри, в Москве – около 3.000 руб. в интернет-магазине).

Последним, 5-м номером было весьма кислотное и тельное вино, которое мои со-дегустаторы наградили эпитетами «банкетное, протокольное, неинтересное». Кажется, из всей группы оно понравилось только мне.

Открываем…, а это Taittinger Prestige Rosé (55% пино нуар, 30% шардоне, 15% пино менье, алк. 12%, цена 32 фунта в дьюти-фри и около 3.000 руб. со скидкой у импортера). Это шампанское отличается от других тем, что к финальном бленду добавляется 15% тихого пино нуара.

SONY DSC

Итак, на дегустации мы безошибочно смогли отличить игристое от шампанского. Однако не все шампанское посчитали таковым. Надо больше пить шампанского? Пожалуй, этому приятному совету все последуют с удовольствием.

А вот рекомендации ко Дню св. Валентина: за 600 рублей можно купить неплохое Freixenet Cordon Rosado, а если хочется порадовать любимых настоящим шампанским, то наш фаворит – J. Lassalle Brut Rosé Réserve. Возможно, именно таким тонким и нежным девушки представляют себе розовое шампанское. Сэкономленную при этом тысячу рублей по сравнению с известными брендами можно потратить на вкусные «макарон».

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. Под шампанским мы подразумевали, как и положено, только вина, сделанные в Шампани. Игристыми называли все остальные – сделанные как по традиционному методу шампенуаз, так и по методу шарма. 

Турецкая дегустация

Дегустацию турецких вин полностью организовала Юля. Она привезла в чемодане из Турции 5 бутылок вина, собственноручно приготовила закуску по турецким рецептам и накрыла стол. По сути нам лишь оставалось сесть на диван и взять в руки бокалы. Но из-за круговерти декабрьских пробок, обширных новогодних планов и общемосковской предпраздничной суеты половина дегустаторов и это сделать вовремя не смогла, добравшись до Юли с опозданием, сбитым дыханием и жужжанием в голове.

Однако комплимент от шефа, т.е. Юли, в виде сердечек из нута и украшенные новогодними гирляндами еловые ветки довольно быстро всех умиротворили. Мы уселись на диван, перевели дыхание и как-то разом успокоились. Весь вечер мы неспешно пили, негромко разговаривали, я делала нехарактерно мало заметок, а Света почти не фотографировала. Удивительным образом этот вечер привел нас всех в новогоднее настроение, так что для меня праздники начались именно с этого вечера 8 декабря.

Дегустацию открыло белое Kavaklidere Prestige Narince 2011 из региона Каппадокия (100% наринче, ферментация и выдержка в больших бочках из французского дуба). Ароматы этого вина –  белых фруктов и цитрусовых –  совершенно не предсказывали его слегка маслянистый плотный вкус, как будто это были два разных вина. Очень приятное, собранное, гастрономичное вино отлично сочеталось с баклажанами в йогуртовом соусе, которые приготовила Юля. Оно было одним из фаворитов у всех дегустирующих.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Kavaklidere – один из крупнейших (550 га) и старейших (с 1929 года) частных винодельческих хозяйств Турции с виноградниками в большинстве регионов, в том числе Анатолии, родине наринче.

Вторым белым вином было Bornova Misketi 2009 от Corvus Vineyards (алкоголь 14%) — вино с хорошей кислотностью, легкой горчинкой и ароматами цветов, зеленой фасоли и стручков акации. Сорт борнова мискети (мускат) выращивают на побережье Эгейского моря вокруг Измира, из него делают легкие, освежающие, весьма ароматические вина, которые подают на аперитив или с легкими закусками. Мы посчитали, что наш мускат лучше подходит к еде, но особого восторга он не вызвал.

Перейдя к красным, мы разлили Kalecik Karası Anfora 2010 от винодельни Pamukkale (алкоголь 13,5%). Вино для серии Anfora не выдерживают в дубовых бочках, чтобы сохранить бархатную фруктовость каледжика. Наше вино было нежное и мягкое, как нагретая на солнце малина, и его было приятно пить просто так, без сопровождения. А вообще красные вина из каледжика рекомендуют не только к белому мясу, но и к рыбным блюдам и рыбным супам. Pamukkale – семейная и по турецким меркам довольно старая винодельня (основана в 1962 году), в ее владении 65 га виноградников в районе Денизли.

Следующее вино, OZ 2010 от Yanık Ülke, было сделано из международных сортов: мерло, каберне совиньона и шираза (алкоголь 14,5%). В первом носе был рыбный аромат, довольно странный для красного вина. Рыба потом, к счастью, ушла, сменившись специями, но что-то морское в вине все-таки осталось. Жестковатое и даже горелое во вкусе, это вино никому особенно не понравилось.

Заключительным было Syrah 2010 от винодельни Suvla с галлипольского полуострова (100% сира, алкоголь 15%). У владельцев, довольно молодой и амбициозной семейной пары, 80 га виноградников, купленных в 2003 году, где растут бордосские и ронские сорта. Нарядное, рождественское вино с тонами специй, малины и черешневого компота звершило дегустацию на весьма праздничной ноте. Как и первое вино, оно оказалось в числе фаворитов всех присутствующих.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. А на закуску — турецко-балканские напевы 🙂 Я наткнулась на Kolektif Istanbul & Friends, забив в поиск имя барабанщика-резидента джазового клуба «Nardis» в Стамбуле. Клуб, кстати, отличный: джаз почти каждый день, включая гастроли западных звезд, и находится прямо в центре, совсем рядом с башней Галата.

Ода Турции

Признаться, я люблю Турцию, хотя в нашей стране об этом почти неприлично говорить. Люблю за то, что она близко и туда не нужна виза, а погода там существенно лучше и есть море; что там замечательно вкусная еда, быстрые официанты и потрясающие античные памятники; что Стамбул, как Москва, никогда не спит, но в отличие от Москвы турки доброжелательны и гостеприимны и даже в самом злачном подземном переходе центра города можно найти чистый общественный туалет. Там ярко, ароматно, колоритно и не очень дорого. А еще в самом центре 15-миллионного города можно услышать пение петуха, причем в самое неурочное время, а это в нашей заставленной многоэтажками и забитой пробками столице представить совершенно невозможно.

Турция возникла в этом блоге, потому что там в ноябре 2012 года проводилась ежегодная коференция винных блогеров Digital Wine Communications Conference (старое название – EWBC).

EWBC

«А что, в Турции делают вино?» – удивлялись почти все, когда я говорила, что ездила в Турцию на винную конференцию, даже те, кто бывал в Турции много раз.

Делают, и год от года все интереснее. Продают, правда, довольно задорого из-за высоких налогов, и почти все пьют сами – в основном, в Стамбуле и крупных городах на побережье Эгейского моря. Кое-что экспортируют; например, Kavaklidere, один из крупнейших производителей, до 20% произведенного вина. Но как признают сами турки, основной проблемой является не качество вина или короткая современная история виноделия, а как убедить потребителей попробовать вино с непроизносимым названием из «странной», не-винной страны.

Не далее как прошлым летом на средиземноморской дегустации  мы сами не смогли прочитать турецкую этикетку с кучей умлаутов. Впрочем, за пару дней конференции после нескольких хоровых репетиций под руководством известных винных экспертов Тима Аткинса, Чарльза Меткалфа, Джоэла Батлера, Исы Бал, Олдера Ярроу названия турецких автохтонных сортов начали отлетать от зубов.

Да вот хоть сейчас все назову! 🙂

На самом деле главных турецких автохтонных сортов всего 5 – два белых и три красных. Какое облегчение, учитывая, что в Турции выращивают виноград 1500 (!) разных сортов, из которых 800 генетически различимы. Правда, в основном это столовый виноград, а для производства вина 100 турецких виноделен используют порядка 35 сортов, как местных, так и международных.

Итак,

Emir (эмир), названный так потому, что вина из него были любимы местными правителями, происходит из региона Каппадокия. Из него получаются довольно легкие свежие вина с хорошей кислотностью, весьма интенсивными ароматами цитрусовых, тропических фруктов, зеленого яблока, минеральными тонами. Выдерживаются в стальных чанах (в дубовых бочках практически никогда) и пьются в течение года-двух после бутилирования. Эмир – вино к рыбе и морепродуктам. Мы пили симпатичное Yazgan Emir 2011 (алкоголь 12%).

turkey-vinkara-narinceNarince (наринче/нариндже) переводится
как «тонкий, деликатный», хотя по сравнению с другими белыми сортами он более плотный, тельный и лучше подходит для выдержки,  предпочтительнее в стальных чанах и немножко в (старом) дубе. Еду к нему тоже можно подавать более плотную: жирную рыбу на гриле, баклажаны в разных видах, пряные блюда из белого мяса. Интересно, что листья наринче используют для долмы, а из винограда получается вкусный сок. Наринче напоминает совиньон блан, он удачен в блендах, например, с шардоне. Возможно, это самый интересный белый турецкий сорт. Мне он точно больше всех понравился.

Хорошие примеры:
Vinkara Reserve Narince 2010 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere, Cotes d’Avanos, Narince Cardonnay 2011 (67% наринче, 33% шардоне, алк. 14,5%)
Pamukkale Anfora Trio 2011 ( 40% шардоне, 40% наринче, 20% совиньон блан, алк. 14%).

Turkey-kavaklidere -kkИз красных мой фаворит — Kalecik Karasi (каледжик карасы), из которого получаются сочные фруктовые низкотанинные вина с ароматами вишни, малины, фиалки и специй, очень приятные и питкие. Каледжик сравнивают с французским пино нуаром или гамэ, или итальянским дольчетто. Слишком много дуба, на мой взгляд, может убить деликатный каледжик. К сожалению, турки любят выдержку в дубе, объясняя это предпочтениями местных потребителей. За это их больше всего критиковали на конференции.

Хорошие примеры:
Sevilen, Plato Kalecik Karasi 2011 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere Prestige Kalecik Karasi 2009 (моносортовое, алк. 14%)
Gi
datay Prodom 2011 (60% сира, 40% каледжик карасы, алк. 14%)

Okuzgozu

Урожай 2012 года. По-моему, в Gulor специально для нас налили в бутылку

Öküzgözü (окузгозу) дался мне вообще-то существенно легче, чем «Эйяфьятла..», даже удивительно, что прошлым летом мы не смогли его произнести! 🙂 Окузгозу переводится как «бычий глаз» из-за крупного размера и круглой формы виноградин. Высококислотный, среднетельный, умеренно-танинный сорт понравился мне больше в блендах, чем сам по себе. Некоторые эксперты однако считают его самым интересным красным сортом Турции и сравнивают с зинфанделем. В хороших образцах привлекали зрелые фрукты, глубина и сочность.

Хорошие примеры:
Kayra Vintage Öküzgözü 2009 (моносортовое, алк. 14,5%)
Doluca Karma Cabernet Sauvignon & Öküzgözü
 2010 ( 75% каберне совиньон, 25% окузгозу, алк. 14,3%)

Boğazkere (богазкере/бойазкере) переводится как «царапающий горло». Его жесткие, сушащие танины часто смягчают купажом с сира, мерло или окузгозу. Для вин из бойазкере характерны глубокий цвет, высокая плотность и алкогольность и ароматы черных ягод, специй и хвои. Может, я не отдаю должное этому сорту, а может, ему показана существенно более долгая выдержка, но мне мало что понравилось. Из хороших примеров — Doluca Tugra Bogazkere 2009 (алк. 15,5%).

В качестве бонуса еще один приятный и легкопроизносимый турецкий белый сорт – Yapincak (япинчак), из которого получается свежие, бодрые, хрустящие вина с несколько большей минеральностью по сравнению с эмиром. Симпатичный пример: Pasaeli Yapincak 2011 (алк. 12,5%).

А вот еще один редкий сорт - Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

А вот еще один редкий сорт — Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

P.S. Конференция винных блогеров, или, как теперь модно говорить, коммуникаторов (коммуникантов?) проходила в Измире в ноябре 2012. Сайт главного спонсора, организации винных производителей Wines of Turkey, – прекрасный источник информации обо всем, что имеет отношение к турецкому вину.