Tag Archives: автохтонные сорта

Лугана — желтое счастье

Наше путешествие в Лугану было идеальным от начала до конца. Луганские вина — цель поездки — оказались удивительно интересными, несмотря на то, что они все  сделаны из одного сорта винограда. Виноделы были хлебосольными и радушными: не только поили, но и кормили с раннего утра, и доставали из подвалов настоящие раритеты. Погода баловала: вместо обещанного шторма выпало три капли дождя, а в день запланированного катания на лодке по озеру Гарда вовсю светило солнце.

Lugana DOC, притулившийся к озеру Гарда с юга, — самый простой для запоминания итальянский апелласьон. Вино там только белое и только из одного сорта — турбиана, или треббьяно ди Лугана.

С названием сорта, правда, не все так просто. Луганский треббьяно часто путают с похожим по названию треббьяно тоскано — кислым и совершенно нейтральным сортом, из которого во Франции делают коньяк (там он называется уньи блан). Так вот, ничего общего, кроме названия, между двумя треббьяно нет — ни в генетике, ни во вкусе. Зато луганская турбиана генетически идентична другому итальянскому сорту — вердиккьо, хорошо зарекомендовавшему себя в Марке и Соаве. Луганские виноделы, пытаясь дистанцироваться от тосканского треббьяно, придумали и продвигают свою версию названия — турбиана, но пока, кажется, не очень преуспели: даже местные сомелье и работники виноделен иногда путаются.

Молодое луганское вино - отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

Молодое луганское вино — отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

В любом случае турбиана (она же треббьяно ди Лугана, она же вердиккьо) чувствует себя в Лугане превосходно, выдавая весомые вина с высокой кислотностью и яркими ароматами белых цветов. Лучшие образцы молодых луганских вин весьма элегантны и строги, с минеральными тонами и деликатными фруктовыми и миндальными нотами.

Существует и другой — довольно прямолинейный — стиль молодых вин, когда они похожи на новосветский совиньон блан, с остаточным сахаром и немного навязчивым ароматом тропических фруктов. Такой стиль, к сожалению, популярен у потребителей, и многие виноделы идут на поводу.

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

90% луганских вин пьются в нежном возрасте года или двух от роду. И это жаль, потому что выдержанные 5-10 лет, они могут быть просто поразительными. На бутылке скорее всего, будет написано Riserva или Superiore.

С возрастом вина приобретают ярко-золотой цвет и дополнительные хлебные, медовые и бальзамические нотки. Удивительно то, что вина редко выдерживаются в дубовых бочках, которые практически противопоказаны луганским винам. Богатство вкуса и плотная, слегка вощеная текстура чаще всего приобретаются за счет выдержки на осадке, регулярном перемешивании (батоннаже) или контролируемой микрооксидации.

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

В Лугане также делают сладкое вино из винограда позднего сбора (Vendemmia Tardiva), но гораздо более интересными мне показались игристые, особенно сделанные по традиционному методу и без добавления сахара («zero dosage”). Такие вина очень свежие, элегантные, легкие, с хрустящей кислотностью. К сожалению, зачастую их делают в таких маленьких количествах, что все продается на месте. Что ж, это повод посетить Лугану!

Луганские вина легко рекомендовать из-за ровного хорошего общего уровня даже базовых вин и  гуманных цен. Молодое вино на винодельне стоит 8-9 евро, а ризерва — 15-20 евро.

Весь апелласьон Lugana DOC — это всего 1100 га к югу от озера Гарда между Венето и Ломбардией. Точнее сказать, Лугана находится не между, а сразу в обоих регионах. Доходит до смешного: на одном из виноградников половина дорожки заасфальтирована ломбардийцами, вторая половина — венетийцами. А посередине трещина 🙂

Апелласьон довольно плоский: самые высокие холмы не превышают 130 метров. Почвы глинистые, тяжелые, непроницаемые для влаги и тяжелые для обработки. Для того, чтобы вода стекала во время дождей, виноделы делают холмик посередине виноградника, иначе болото может стоять неделями.

Большинство виноделен — маленькие, частные. Здесь нет кооперативов и гигантских производителей. Несмотря на огромный поток туристов, особенно в сезон, большинство виноделен сохраняет “настоящесть”, и ‘agriturismo’ на вывеске, скорее всего, будет означать экскурсию в винный подвал с кем-то из членов семьи и теплый семейный ресторан, где от души накормят домашними деликатесами. Доехать до виноделен из местных туристических центров — Сирмионе, Десенцано или Пескьеры — займет не более 15 минут.

P.S. Организаторы нашей поездки в Лугану — Элизабетта Тоси и Джампьеро Надали из Fermenti Digitali и Карло Веронезе из Консорциума производителей луганских вин — с каким-то совершенно неитальянским мастерством сумели в 3,5 дня втиснуть неспешные посещения виноградников, винных подвалов, виноградного питомника и дегустации вин от почти 40 виноделен, а кроме этого дать нам время на отдых и посещение местных достопримечательностей. Конечно, этому способствовали маленькие расстояния (весь апелласьон Lugana DOC — маленький прямоугольник 9 на 15 км), а кроме того удивительная сплоченность виноделов, которые с удовольствием объединялись для коллективных дегустаций. #Lugana

P.P.S. В слайд-шоу упоминаются следующие винодельни: Le MoretteMarangonaFraccaroliCa’ dei FratiCascina Le PresegliePerla del GardaCascina Maddalena, ZenatoFamiglia OliviniFrantoio Montecroce (оливковая ферма). Насколько мне известно, вина Ca’ dei Frati и Zenato возят в Россию.

Винные четверги. Южная Италия

Мы открыли новый сезон «Винных четвергов» в доме Телешова путешествием в южную Италию. Это путешествие было, конечно, виртуальным, однако через пару недель мои друзья отправлялись в Неаполь по-настоящему. К изучению античных памятников нужно было подобрать хорошее винное сопровождение. 🙂

Южная Италия включает в себя Кампанию, Апулию, Калабрию, Базиликату и два острова — Сардинию и Сицилию. Сицилийские вина в Москве представлены весьма неплохо, однако неприятным сюрпризом стал для меня небольшой выбор вин из Апулии и Кампании, а главное, их немалый ценник. По моим представлениям, южно-итальянские вина должны были иметь гораздо лучшее соотношение цены и качества. Пришлось изучить десяток прайс-листов московских импортеров, прежде чем набрался достойный сет для дегустации. По причине немалой цены я не включила в сет альянико из региона Таурази (DOC Taurasi) в Кампании. Надеюсь, наши путешественники смогут купить его в Неаполе по гораздо более гуманной цене.

Возделывать виноград на территории Южной Италии начали еще этруски и греки, а в древнеримскую эпоху здесь делали знаменитые и очень ценимые вина, например фалернское. К сожалению, былая слава подрастерялась к нашим дням, и десятки лет южная Италия служила источником огромного количества дешевого вина, чему способствовал жаркий климат, при котором у виноделов нет проблем с вызреванием винограда.

Однако как и во многих других регионах, в виноделии южной Италии в последние 20-30 лет происходят драматические изменения. Появились нетрадиционные идеи и методы производства, виноделы-энтузиасты вернули к жизни древние сорта и, следуя изменившимся вкусам потребителей, стали уделять больше внимания качеству. На нашей дегустации были представлены несколько передовых, хорошо зарекомендовавших себя хозяйств.

Мы стартовали бокалом холодного верментино с Сардинии. Сорт верментино, один из двух важнейших белых сортов острова, сохраняет живую кислотность даже в теплом сардинском климате. Из верментино делают освежающие, не очень алкогольные вина, редко выдерживаемые в дубе. Наше Lintori Isola dei Nuraghi IGT (алк. 13,5%,  780 руб.) имело ароматы цитрусовых, груши и персика, которые кто-то назвал карамельными, и было в меру бодрым и кислотным. Это отличное вино для прогулки на яхте, согласились все.

Кампания — следующий пункт нашего путешествия — известна древними сортами винограда. Белые фиано и греко и красный альянико, как считается, были ввезены на полуостров еще древними греками.

Аристократический греко (Greco), о котором в свое время писали Плиний и Вергилий, растет не только в Кампании, но лучшие вина из него получаются на вулканических почвах около деревни Туфо. Это довольно насыщенные вина с тонами яблока, абрикоса, цедры лимона, аниса, бальзамическими и минеральными тонами.

Наше Greco di Tufo 2012 (алк. 12.5%, 735 руб.) произведено одной из старейших виноделен Кампании — Mastroberardino. Хозяйство, основанное в 1878 году, известно тем, что предпринимает активные усилия по возрождению древних сортов, которые были на грани исчезновения после нашествия филлоксеры. Очень минеральное, элегантное и несколько строгое, с длительным послевкусием, Greco di Tufo стало одним из моих фаворитов вечера.

Второе белое вино из Кампании было сделано из сорта фиано (Fiano). В хороших руках из фиано получаются деликатные и утонченные вина с хорошей кислотностью и ароматами груши, персиков, пчелиного воска, засушенных трав и цветов.

Fiano di Avellino 2011 от Feudi di San Gregorio  (алк. 13%, 1,014 руб.) источало сладкие ароматы тропических фруктов и засахаренной лимонной корочки и имело приятную горчинку во вкусе. Это сложное и более экспрессивное по сравнению с предыдущим вино понравилось буквально всем. Феуди ди Сан Грегорио — относительно молодая и динамичная винодельня в Кампании (основана в 1986 г.), которая, как и Мастроберардино, много работает с автохтонными южными сортами.

Красный сет открыл самый именитый сорт Кампании и Базиликаты — альянико (Aglianico). Этот сорт созревает так поздно, что может расти только в жарком южном климате. Вина из альянико получаются полнотелыми, мощными, высокотаниннными, с довольно высокой кислотностью. Сочетание танинности и кислотности означает большой потенциал выдержки. И действительно, лучшими считаются альянико, выдержанные 10-12 лет. В хороших образцах можно найти ароматы горького шоколада, сливы, кожи смолы или дегтя, лакрицы и ментола. Некоторые виноделы считают альянико одним из великих сортов, ставя его вровень с каберне совиньоном, мерло, санджиовезе и неббиоло.

На нашей дегустации мы сравнивали два молодых альянико — Rubrato Aglianico 2009 от Feudi di San Gregorio (алк. 13%, 990 руб.) и Mastro 2012 от Mastroberardino (алк 13%, 440 руб., кроме альянико содержит пьедироссо). Молодое Мастро с ароматами черешни и вишни было довольно простым и питким. Рубрато обладало более интересной ароматикой — черноплодная рябина, мох и специи, — но казалось слишком танинным и колючим. Забегая вперед, скажу, что вина из альянико оказались наименее популярными на дегустации. Будем ждать возможности попробовать выдержанный альянико, чтобы отдать должное этому сорту.

Автохтонным представителем от Сицилии выступил, конечно же, неро д’авола — сорт, которому Сицилия обязана своей репутацией. Из неро д’авола, который сравнивают с мерло, получаются богатые, сочные вина с тонами спелых красных ягод и хорошей структурой. Tenuta Rapitala Nero D’Avola Campo Reale 2011 (алк. 13,5%, 570 руб.) с ароматами спелой вишни и малины по контрасту с предыдущими альянико показалось особенно округлым, мягким и «готовым».

В завершении мы переместились в Апулию, равнинный, вытянутый вдоль Адриатического моря регион с плодородными почвами. Самые известные апулийские сорта — негроамаро и примитиво. Из примитиво делают крепко сбитые, полнотелые, интенсивные вина с высоким содержанием алкоголя и иногда остаточного сахара. В нашем Castello Monaci «Piluna» Primitivo, Salento IGT 2011 (алк. 13,5%, 570 руб.) остаточный сахар составлял немалые 7 граммов. Округлость Piluna Primitivo, его мощность, интенсивность и некоторая рустикальность очаровали большинство участников.

Самые интересные вина из негроамаро, второго автохтонного сорта Апулии, делают на полуострове Саленто. Из него получаются темные, мощные, полнотелые, экстрактивные вина с высоким содержанием алкоголя. Часто его купажируют с мальвазией неро, которая придает вину бархатистость. Вот и наше Due Palme Selvarossa Salice Salentino Riserva DOC 2008 (алк. 14.0%, 750 руб.) содержало 15% мальвазии неро. Selvarossa Salice Salentino Riserva было плотным, как будто даже тягучим, с теплыми ароматами спелых красных фруктов и лакрицы. Оно достойно завершило наш вечер.

photo 2

*Цены с учетом скидок и акций

Венгерский альбом

По разным причинам я ничего не написала о поездке в Венгрию сразу после приезда. Но перебирая недавно фотографии, вдруг поняла, что впечатления от путешествия по-прежнему свежи и ярки, а стало быть, безумно жаль оставить поездку незамеченной.

Токай

Изначальной целью путешествия была винная конференция VinCE в Будапеште, посвященная венгерским и центральноевропейским винам, которую ежегодно организует одноименный венгерский винный журнал. Очень, кстати, посещаемое мероприятие, со множеством семинаров и дегустаций и всемирно известными экспертами в качестве спикеров.

А до конференции инициативные члены социальной сети #winelovers организовали для небольшой группы блогеров, сомелье и просто любителей вина поездку в Токай и Эгер, за что им огромная благодарность.

Первым пунктом нашей программы значилось посещение винодельни Disznókő в Токае. “Одна винодельня на целый день?” — удивилась я, заранее предвидя довольно затянутый скучный день. Ни до, ни после меньше трех виноделен в день мы никогда не посещали.

Однако директор Дизноко, обаятельнейший Ласло Месарош, приготовил для нас обширную программу, включавшую в себя прогулку по виноградникам и винным подвалам, семинар о стилях токайского вина и дегустацию всей линейки вин Дизноко.

Ласло Месарош, директор Дизноко

Ласло Месарош, директор Дизноко

Кроме этого, в программе Ласло было целых три кульминационных момента: во-первых, вертикальная дегустация сладких — 5 и 6 путтонов (путтоньош?) — токайских вин начиная с 1993 (!) года. Во-вторых, чтобы мы нагуляли аппетит до обеда, Ласло раздал всем нам секаторы и показал, как нужно обрезать лозы, оставляя всего две почки на лозе. Мне так понравилось, что я была готова идти ряд за рядом. Но Ласло позвал нас на обед, в конце которого нас ждал третий кульминационный момент: легендарная “Disznoko Tokaji Eszencia” 2005 года.

“Токай Эссенция” — это амброзия и нектар абсолютно божественного толка. Ее делают из сморщенных заизюмленных ягод, пораженных благородной плесенью, которые собирают буквально по ягодке. Ягоды не кладут под пресс; сок из них вытекает по капле под тяжестью собственного веса. Сусло фактически не бродит из-за высокого содержания сахара. Содержание алкоголя в получившейся Эссенции — меньше 3%, а остаточного сахара — целых 600-900 г/л (для сравнения, в сотернах — 100-150 г/л). Однако Эссенция не кажется приторной, так как сахар прекрасно балансируется высокой кислотностью фурминта, основного белого сорта Токая. Для Эссенции в Дизноко придумали специальные ложко-рюмки в виде стрекозы, ибо Эссенцию не пьют, а аккуратно окунают в нее язык и перекатывают драгоценные капли по небу, предаваясь неге и грезам.

Эгер

Если Токай — регион сухих и сладких белых вин, то Эгер, расположенный на полпути между Токаем и Будапештом, традиционно знаменит красными винами, в первую очередь, вином “Бычья кровь” — Egri Bikaver. “Бычья кровь” — это купаж из минимум трех сортов винограда (разрешено вообще 13), включая кекфранкош (блауфранкиш в Австрии), мерло, каберне совиньон и кадарку.

В Эгере делают, конечно, и другие красные вина. Так, на нашей дегустации мы пробовали очень симпатичный пино нуар от “Gal Tibor” 2006 года.

SONY DSC

Однако по видению Тибора Гала-младшего, представлявшего вина, Эгер должен сосредоточиться на продвижении именно своих традиционных купажей, стать чем-то вроде Южной Роны. В этой связи Тибор сотоварищи придумали бренд для нового белого купажа — Egri Csillag (“Звезда Эгера”), в который входят леаника (фетяска), черсеги фюсереш (знаю-знаю, это непроизносимо), пино гри, пино блан, совиньон блан и траминер. По мнению Тибора, у маленьких семейных виноделен Эгера нет никакого шанса стать хоть сколько-нибудь известными, если они будут продолжать выпускать десяток разных наименований. “Gal Tibor” уже объявил о сокращении своей линейки до трех вин.

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолого Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Тибор Гал-младший, сын знаменитого энолога Тибора Гала, трагически погибшего в автокатастрофе в Южной Африке несколько лет назад, понравился мне своей четкостью, осведомленностью и целеустремленностью. Надеюсь, у него все получится со “Звездой Эгера”!

Будапешт

Что приятно, венгры гордятся своим вином и сами с удовольствием пьют его. Только в центре Будапешта мы насчитали пять симпатичных винных баров, где подают только (или в основном) венгерское вино.

Например, DiVino, расположенный совсем рядом с собором св. Иштвана, специализируется на винах от молодых — до 35 лет — венгерских виноделов из разных регионов. Попробовав несколько бокалов за 2-4 евро в сопровождении интересных закусок, мы немного взгрустнули о тяжелой (вернее, дорогой) московской доле.

Innio — удивительная смесь винного бара и ночного клуба в том смысле, что в вечером в субботу там не протолкнуться. У Innio большая винная карта, в т.ч. международных вин.

Куртош калач, Уникум, салями и прочие радости

Венгерскую национальную кухню мы познавали под руководством Доры, увлеченного и знающего гида  из “Taste Hungary”. Сначала я наткнулась на сайт компании в интернете, а потом случайно оказалась на дегустации рядом с ее основательницей — Каролин Банфальви, автором двух кулинарных книг о венгерской кухне.

Дора из "Taste Hungary" начала наш тур ударно - "Уникумом"

Дора посвящает нас в тонкости венгерской гастрономии

Тур был шедевральным, причем с первых же минут. Ибо мы начали его рюмкой “Уникума” на втором этаже будапештского Центрального рынка. Уникум — горький плотный бальзам черного цвета — делается, как водится, по секретному рецепту из 40 разных трав и помогает от 100 болезней (практически всех, кроме родильной горячки). Если особенных болезней нет, то он … просто очень горький бальзам.

После “Уникума” на ура пошли лангош — горячие, жареные во фритюре лепешки, политые чесночным маслом. А за ними салями. Конскую колбасу я осторожно попробовала, но на жареные свиные шкурки, если честно, не решилась.

Зато чудными оказались мясные тефтели в традиционной лавке мясника на улице Károlyi Mihály, где заказывать надо у прилавка, а есть непременно стоя, а также шоколадные конфеты ручной работы с начинкой из грибов (!). Их продавали в крошечном шоколадном магазинчике, куда мы направились после “мясницкой”. Мне ужасно хотелось купить конфеты домой, но я немного замешкалась, и неумолимая венгерская продавщица выставила нас на улицу, объявив, что у нее начался обед.

Меня утешили чашка кофе в гранд-кафе “Central”  в стиле ар-нуво с огромными окнами, кожаными креслами и полным амбьянсом, а также торты в венском стиле в одной из лучших кондитерских Будапешта. Дора объяснила, что раньше в кафе собиралась литературная и художественная богема, чтобы выпить кофе или вина и съесть чего-нибудь существенного, а за десертами нужно было идти именно в кондитерские.

На этом месте у нас должна была быть дегустация вина, но зная, что мы только что вернулись из Токая и Эгера, Дора повела нас в мастерскую, где делают разноцветные леденцы, а потом в куртош-калачную. Kürtőskalács пекут на открытом огне, предварительно намотав полоски теста на железную палку. Получившуюся высокую булку с дыркой посередине посыпают сверху корицей и сахарной пудрой. Есть ее, по моему мнению, надо прямо на улице, особенно если там промозгло и ветрено, отламывая кусочки и обжигая пальцы.

SONY DSC

Куртош калач

А это наше путешествие по Центральному рынку:

Турецкая дегустация

Дегустацию турецких вин полностью организовала Юля. Она привезла в чемодане из Турции 5 бутылок вина, собственноручно приготовила закуску по турецким рецептам и накрыла стол. По сути нам лишь оставалось сесть на диван и взять в руки бокалы. Но из-за круговерти декабрьских пробок, обширных новогодних планов и общемосковской предпраздничной суеты половина дегустаторов и это сделать вовремя не смогла, добравшись до Юли с опозданием, сбитым дыханием и жужжанием в голове.

Однако комплимент от шефа, т.е. Юли, в виде сердечек из нута и украшенные новогодними гирляндами еловые ветки довольно быстро всех умиротворили. Мы уселись на диван, перевели дыхание и как-то разом успокоились. Весь вечер мы неспешно пили, негромко разговаривали, я делала нехарактерно мало заметок, а Света почти не фотографировала. Удивительным образом этот вечер привел нас всех в новогоднее настроение, так что для меня праздники начались именно с этого вечера 8 декабря.

Дегустацию открыло белое Kavaklidere Prestige Narince 2011 из региона Каппадокия (100% наринче, ферментация и выдержка в больших бочках из французского дуба). Ароматы этого вина –  белых фруктов и цитрусовых –  совершенно не предсказывали его слегка маслянистый плотный вкус, как будто это были два разных вина. Очень приятное, собранное, гастрономичное вино отлично сочеталось с баклажанами в йогуртовом соусе, которые приготовила Юля. Оно было одним из фаворитов у всех дегустирующих.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Kavaklidere – один из крупнейших (550 га) и старейших (с 1929 года) частных винодельческих хозяйств Турции с виноградниками в большинстве регионов, в том числе Анатолии, родине наринче.

Вторым белым вином было Bornova Misketi 2009 от Corvus Vineyards (алкоголь 14%) — вино с хорошей кислотностью, легкой горчинкой и ароматами цветов, зеленой фасоли и стручков акации. Сорт борнова мискети (мускат) выращивают на побережье Эгейского моря вокруг Измира, из него делают легкие, освежающие, весьма ароматические вина, которые подают на аперитив или с легкими закусками. Мы посчитали, что наш мускат лучше подходит к еде, но особого восторга он не вызвал.

Перейдя к красным, мы разлили Kalecik Karası Anfora 2010 от винодельни Pamukkale (алкоголь 13,5%). Вино для серии Anfora не выдерживают в дубовых бочках, чтобы сохранить бархатную фруктовость каледжика. Наше вино было нежное и мягкое, как нагретая на солнце малина, и его было приятно пить просто так, без сопровождения. А вообще красные вина из каледжика рекомендуют не только к белому мясу, но и к рыбным блюдам и рыбным супам. Pamukkale – семейная и по турецким меркам довольно старая винодельня (основана в 1962 году), в ее владении 65 га виноградников в районе Денизли.

Следующее вино, OZ 2010 от Yanık Ülke, было сделано из международных сортов: мерло, каберне совиньона и шираза (алкоголь 14,5%). В первом носе был рыбный аромат, довольно странный для красного вина. Рыба потом, к счастью, ушла, сменившись специями, но что-то морское в вине все-таки осталось. Жестковатое и даже горелое во вкусе, это вино никому особенно не понравилось.

Заключительным было Syrah 2010 от винодельни Suvla с галлипольского полуострова (100% сира, алкоголь 15%). У владельцев, довольно молодой и амбициозной семейной пары, 80 га виноградников, купленных в 2003 году, где растут бордосские и ронские сорта. Нарядное, рождественское вино с тонами специй, малины и черешневого компота звершило дегустацию на весьма праздничной ноте. Как и первое вино, оно оказалось в числе фаворитов всех присутствующих.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. А на закуску — турецко-балканские напевы 🙂 Я наткнулась на Kolektif Istanbul & Friends, забив в поиск имя барабанщика-резидента джазового клуба «Nardis» в Стамбуле. Клуб, кстати, отличный: джаз почти каждый день, включая гастроли западных звезд, и находится прямо в центре, совсем рядом с башней Галата.

Ода Турции

Признаться, я люблю Турцию, хотя в нашей стране об этом почти неприлично говорить. Люблю за то, что она близко и туда не нужна виза, а погода там существенно лучше и есть море; что там замечательно вкусная еда, быстрые официанты и потрясающие античные памятники; что Стамбул, как Москва, никогда не спит, но в отличие от Москвы турки доброжелательны и гостеприимны и даже в самом злачном подземном переходе центра города можно найти чистый общественный туалет. Там ярко, ароматно, колоритно и не очень дорого. А еще в самом центре 15-миллионного города можно услышать пение петуха, причем в самое неурочное время, а это в нашей заставленной многоэтажками и забитой пробками столице представить совершенно невозможно.

Турция возникла в этом блоге, потому что там в ноябре 2012 года проводилась ежегодная коференция винных блогеров Digital Wine Communications Conference (старое название – EWBC).

EWBC

«А что, в Турции делают вино?» – удивлялись почти все, когда я говорила, что ездила в Турцию на винную конференцию, даже те, кто бывал в Турции много раз.

Делают, и год от года все интереснее. Продают, правда, довольно задорого из-за высоких налогов, и почти все пьют сами – в основном, в Стамбуле и крупных городах на побережье Эгейского моря. Кое-что экспортируют; например, Kavaklidere, один из крупнейших производителей, до 20% произведенного вина. Но как признают сами турки, основной проблемой является не качество вина или короткая современная история виноделия, а как убедить потребителей попробовать вино с непроизносимым названием из «странной», не-винной страны.

Не далее как прошлым летом на средиземноморской дегустации  мы сами не смогли прочитать турецкую этикетку с кучей умлаутов. Впрочем, за пару дней конференции после нескольких хоровых репетиций под руководством известных винных экспертов Тима Аткинса, Чарльза Меткалфа, Джоэла Батлера, Исы Бал, Олдера Ярроу названия турецких автохтонных сортов начали отлетать от зубов.

Да вот хоть сейчас все назову! 🙂

На самом деле главных турецких автохтонных сортов всего 5 – два белых и три красных. Какое облегчение, учитывая, что в Турции выращивают виноград 1500 (!) разных сортов, из которых 800 генетически различимы. Правда, в основном это столовый виноград, а для производства вина 100 турецких виноделен используют порядка 35 сортов, как местных, так и международных.

Итак,

Emir (эмир), названный так потому, что вина из него были любимы местными правителями, происходит из региона Каппадокия. Из него получаются довольно легкие свежие вина с хорошей кислотностью, весьма интенсивными ароматами цитрусовых, тропических фруктов, зеленого яблока, минеральными тонами. Выдерживаются в стальных чанах (в дубовых бочках практически никогда) и пьются в течение года-двух после бутилирования. Эмир – вино к рыбе и морепродуктам. Мы пили симпатичное Yazgan Emir 2011 (алкоголь 12%).

turkey-vinkara-narinceNarince (наринче/нариндже) переводится
как «тонкий, деликатный», хотя по сравнению с другими белыми сортами он более плотный, тельный и лучше подходит для выдержки,  предпочтительнее в стальных чанах и немножко в (старом) дубе. Еду к нему тоже можно подавать более плотную: жирную рыбу на гриле, баклажаны в разных видах, пряные блюда из белого мяса. Интересно, что листья наринче используют для долмы, а из винограда получается вкусный сок. Наринче напоминает совиньон блан, он удачен в блендах, например, с шардоне. Возможно, это самый интересный белый турецкий сорт. Мне он точно больше всех понравился.

Хорошие примеры:
Vinkara Reserve Narince 2010 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere, Cotes d’Avanos, Narince Cardonnay 2011 (67% наринче, 33% шардоне, алк. 14,5%)
Pamukkale Anfora Trio 2011 ( 40% шардоне, 40% наринче, 20% совиньон блан, алк. 14%).

Turkey-kavaklidere -kkИз красных мой фаворит — Kalecik Karasi (каледжик карасы), из которого получаются сочные фруктовые низкотанинные вина с ароматами вишни, малины, фиалки и специй, очень приятные и питкие. Каледжик сравнивают с французским пино нуаром или гамэ, или итальянским дольчетто. Слишком много дуба, на мой взгляд, может убить деликатный каледжик. К сожалению, турки любят выдержку в дубе, объясняя это предпочтениями местных потребителей. За это их больше всего критиковали на конференции.

Хорошие примеры:
Sevilen, Plato Kalecik Karasi 2011 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere Prestige Kalecik Karasi 2009 (моносортовое, алк. 14%)
Gi
datay Prodom 2011 (60% сира, 40% каледжик карасы, алк. 14%)

Okuzgozu

Урожай 2012 года. По-моему, в Gulor специально для нас налили в бутылку

Öküzgözü (окузгозу) дался мне вообще-то существенно легче, чем «Эйяфьятла..», даже удивительно, что прошлым летом мы не смогли его произнести! 🙂 Окузгозу переводится как «бычий глаз» из-за крупного размера и круглой формы виноградин. Высококислотный, среднетельный, умеренно-танинный сорт понравился мне больше в блендах, чем сам по себе. Некоторые эксперты однако считают его самым интересным красным сортом Турции и сравнивают с зинфанделем. В хороших образцах привлекали зрелые фрукты, глубина и сочность.

Хорошие примеры:
Kayra Vintage Öküzgözü 2009 (моносортовое, алк. 14,5%)
Doluca Karma Cabernet Sauvignon & Öküzgözü
 2010 ( 75% каберне совиньон, 25% окузгозу, алк. 14,3%)

Boğazkere (богазкере/бойазкере) переводится как «царапающий горло». Его жесткие, сушащие танины часто смягчают купажом с сира, мерло или окузгозу. Для вин из бойазкере характерны глубокий цвет, высокая плотность и алкогольность и ароматы черных ягод, специй и хвои. Может, я не отдаю должное этому сорту, а может, ему показана существенно более долгая выдержка, но мне мало что понравилось. Из хороших примеров — Doluca Tugra Bogazkere 2009 (алк. 15,5%).

В качестве бонуса еще один приятный и легкопроизносимый турецкий белый сорт – Yapincak (япинчак), из которого получается свежие, бодрые, хрустящие вина с несколько большей минеральностью по сравнению с эмиром. Симпатичный пример: Pasaeli Yapincak 2011 (алк. 12,5%).

А вот еще один редкий сорт - Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

А вот еще один редкий сорт — Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

P.S. Конференция винных блогеров, или, как теперь модно говорить, коммуникаторов (коммуникантов?) проходила в Измире в ноябре 2012. Сайт главного спонсора, организации винных производителей Wines of Turkey, – прекрасный источник информации обо всем, что имеет отношение к турецкому вину.

Вкус Лангедока: белый

Белые вина Лангедока я пробовала в этом году на вкус дважды. В апреле я методично перепробовала 50 белых вин урожая 2010-2011 на довольно обширной слепой дегустации, организованной винным органом Лангедока CIVL*. А на сентябрьском курсе Sud de France Master-Level Course дополнила картину некоторыми новыми апелласьонами, в т.ч. в Русильоне.

С белыми винами категории AOC, которых в Лангедоке производится 6%, а в Русильоне – 10% от общего объема, все довольно просто. Чисто белых апелласьонов всего два: Пикпуль де Пине (Picpoul de Pinet) и Клэретт дю Лангедок (Clairette du Languedoc). Поясню, что речь идет о сухих и тихих (не игристых) винах. Прекрасно то, что в этих двух апелласьонах вино категории AOC можно делать только из одноименного сорта винограда – пикпуль и клэретт, соответственно. Оба, кстати, очень старые сорта.

Пикпуль де Пине (Пине – название деревни) находится практически на побережье, и влияние моря ощутимо. Морские бризы смягчают разницу дневных и ночных температур, и заморозки зимой чрезвычайно редки. Сорт пикпуль, по мнению некоторых, – новый пино гриджио. За сравнимую с пино гриджио цену можно получить вино с более ярким характером и индивидуальностью. Вина из пикпуля кислотные (пикпуль в переводе с древнего окситанского языка значит «жалящий губы»), не слишком алкогольные (12-12,5%) и обладают характерными ароматами цитрусовых и яблока. Стараясь сохранить свежесть, их редко выдерживают в дубовых бочках. По стилю пикпуль близок к мюскаде из долины Луары, хотя несколько более концентрированный, плотный и ароматный. Вина из пикпуля имеют прекрасное соотношение цены и качества: средняя цена бутылки от 4 до 10 евро. Это отличное сопровождение для морепродуктов.

Я так подробно пишу о пикпуле, потому что из белых вин Лангедока он мой фаворит. В апрельской слепой дегустации в моем топ-5 белых вин три производителя были из Пикпуля (правда, не все вина были сделаны из этого сорта). Про «Beauvignac» от очень приличного кооператива La Cave de Pomerols я уже писала. Еще один отличный  пример хорошей структуры и правильной кислотности – «Cuvee Prestige» 2011 года от другого  кооператива Cave de l’Ormarine.

Виноиз клэретт,в отличие от пикпуля, понравилось мне значительно меньше. Мы пробовали «Praelude» от Mas de Valbrune 2010 года. За цветочными, сладкими ароматами в первом носе следовали старые, замшелые тона, возникшие, возможно, потому, что сорт клэретт в принципе подвержен окислению. Впрочем, над этими винами не надо много задумываться, так как апелласьон Клэретт дю Лангедок почти не поставляет вино на экспорт, а в последние годы сместил акценты на производство сладких вин, следуя своей 2000-летней традиции.  

Помимо этих двух регионов белые вина в существенных количествах, т.е. более 5% от общего объема делают в трех апелласьонах Лангедока – AOC Languedoc (до 2017 года на этикетке можно писать старое название Coteaux du Languedoc), Ла Клап (La Clape) и Лиму (Limoux), а также двух апелласьонах Русильона – Кот дю Русильон (Cotes du Roussillon) и Кольюр (Collioure).

В AOC Languedoc белые вина можно делать из 7 основных сортов – это бурбуленк, гренаш блан, руссан, марсан, верментино, клэретт и пикпуль. Из-за обилия сортов разнообразие вин огромно.

Например, на слепой апрельской дегустации в мои топ-5 вошли (слева направо, не считая последнего пикпуля):

  • Lune Blanche, Le Conte des Floris 2010 года из редкого сорта белый кариньян. Это  плотное и при этом свежее вино с ароматами сладких тропических фруктов и меда. Вино явно отличалось от остальных и либо нравилось (как мне), либо нет.
  • Bronzinelles 2011 года от Saint Martin de la Garrigue – харАктерное вино с яркой ароматикой и долгим послевкусием, купаж нескольких сортов: марсана, руссана, гренаш блана, пикпуля, вионье и терре. Само хозяйство находится в Пикпуле.
  • Les Muriers от Mas Bruguiere 2011 года — свежее  минеральное, довольно тельное вино с легкими ароматами фруктов (белого персика), сделанное из 80% руссана и 20% марсана.
  • Chateau Cazalis de Fondouce 2011 года от уже упомянутого кооператива Cave de l’Ormarine в Пикпуле сделано впервые и, видимо, еще не выпускалось на рынок, поэтому состав неизвестен.

Вина из еще одного апелласьона – Ла Клап (La Clape) – меня не очень вдохновили. Они были полными и жирными, как мороженое. Наверное, это потому, что климат в Ла Клап очень жаркий и сухой, даже по меркам  Лангедока. Там 3.000 часов солнца в год, то есть больше 8 часов ежедневно!

Напротив, вина из Лиму (Limoux) были на удивление тонкими и стройными. Белые вина в этом апелласьоне можно делать из трех сортов: мозака (mauzac), шенен блана и шардоне. Климат в Лиму более прохладный по сравнению с другими апелласьонами, а виноградники расположены на высоте до 500 метров. Правила производства здесь очень  строгие: собирать виноград можно только вручную, винификацию и выдержку проводить только в дубовых бочках. Даже вес грузовичка, перевозящего собранный виноград на винодельню, регулируется – не более 3 тонн. На дегустации мы попробовали два тихих вина из Лиму – из 100% шенен блана и 100% мозака. Про вино из мозака я еще напишу – я привезла бутылку с собой, для запланированной лангедокской дегустации с друзьями.

Белых вин из Кот дю Русильон мы не пробовали, а вот из Кольюра (Collioure) было чудесное «Folio» от Coume del Mas 2011 года (состав: 95% гренаш гри и 5% гренаш блан) – ароматическое, с тонами тропических фруктов и меда, свежее, фруктовое, с хорошей кислотностью. Несмотря на ферментацию и 6-месячную выдержку в бочке, дуб в вине чувствовался очень мало.

В общем, свежие, кислотные, стройные белые вина были у меня абсолютными  фаворитами. К счастью, их в южном жарком Лангедоке оказалось немало. А три апелласьона – Пикпуль, Лиму и Кольюр – я возьму себе на заметку!

Примечание: здесь я писала только о винах категории AOC.

* CIVL – Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc – межпрофессиональный винный орган, представляющий вина категории AOC Лангедока. В Русильоне подобный орган называется CIVR.

Jazzywine на учебе

«Сколько можно пить без солидной теоретической базы!» – подумала я и немедленно записалась на французский винный курс.

Не совсем так, конечно. 🙂 Хотя мне действительно давно хотелось попасть на хороший винный курс, в Москве они дороги, почти всегда проводятся днем, так как  предназначены для (будущих) профессиональных сомелье, и ограничены московским ассортиментом вин. То ли дело поучиться в винной стране, среди виноградников, виноделов, моря местных вин и с настоящим винным экспертом в роли преподавателя.

По этим критериям двухдневный курс по французскому региону Лангедок-Руссильон был близок к идеалу. Во-первых, проводился он в шато, окруженном виноградниками, а вокруг – сентябрь! – собирали урожай. Во-вторых, вел курс Мэттью Стаббс – обладатель престижного диплома Master of Wine (всего в мире таких 300 человек). В-третьих, за два дня мы попробовали 50 местных вин, что, пожалуй, может потянуть на маленькое винное море. В довершение погода была на 10 градусов теплее московской, то есть около +25, на обед давали фуа-гра, а в группе из 9 человек действительно оказался один самый настоящий винодел! Двухметровый голландец Ян, чья семья с 2001 года владеет виноградником в Лиму (Limoux) и делает отличные белые вина, записался на курс, чтобы больше узнать о других лангедокских апелласьонах.

Преподаватель Мэттью Стаббс делал упор на практическое познание вин региона

Несмотря на краткость, курс отнюдь не был лекгомысленным. Во-первых, организаторы позаботились о том, чтобы прислать 130-страничный учебник заранее, чтобы у участников был шанс изучить теорию. Без этого сдать экзамен было бы невозможно. Во-вторых, курс, придуманный Мэттью вместе с Французским винным обществом и Региональным советом Лангедока-Русильона при поддержке всех винных ассоциаций региона, в настоящий момент является единственным сертифицированным курсом по региону. Поэтому в нашей группе были и французы – сотрудники крупной винной компании “Gerard Bertrand”, и англоговорящие винные консультанты, желающие стать экспертами по региону. Был и один любитель типа меня, банкир из Швейцарии. По окончании курса, как я уже сказала, можно было сдать экзамен и получить сертификат «Sud de France Master-Level Certificate» (успешно ли я сдала, станет известно через 3 недели).

Сухой теории Мэттью посвятил лишь около часа, кратко пройдясь по истории, климату и винному законодательству. Типичные черты  апелласьонов, традиционные и современные способы производства мы познавали во время дегустации. Маленькая группа, дружелюбная обстановка, тщательно подобранные вина делали учебу весьма приятным занятием. И даже экзамен не страшил, хотя и оказался несколько более трудным, чем я предполагала.

Вина для дегустации. Заметим, что белые в холодильнике!

Чем же замечательны вина Лангедока-Русильона? Для себя как потребителя я бы, пожалуй, выделила, четыре ключевые вещи:

  • Здесь множество вин с замечательным соотношением цены и качества. Из 50 попробованных нами вин лишь два были дороже 20 евро (цены французского ритейла), и практически половина стоили 10 евро или дешевле. При этом нам были представлены вина категорий AOC и IGP* хороших хозяйств, а не дешевые столовые вина, которых в Лангедоке производится (к сожалению) тоже очень много.

Например, “Beauvignac” 2011 года от La Cave de Pomerols – кооператива, известного своим качеством, AOC Languedoc Picpoul de Pinet. Это симпатичное белое вино из сорта пикпуль де пине с ароматами цитрусовых и зеленого яблока, свежей, хрустящей  кислотностью и легким морским соленым привкусом, отличное сопровождение к устрицам и другим морепродуктам, стоит всего 5 евро!

  • Лангедок-Русильон – королевство красных вин, в первую очередь из-за жаркого, засушливого средиземноморского климата (удивительно, что в таком климате делают и прекрасные свежие белые вина). В общем объеме красные вина занимают 75%. Лучшие из них – на уровне топовых бордосских и ронских вин, при этом стоят они существенно меньше.

Например, “Cuvée Jean Sirven” 2009 года (50% кариньян, 45% сира и 5% гренаш) от Domaine Bertrand Bergé, винодела в 6 поколении, AOC Fitou, – интенсивное, концентрированное красное вино с ароматами черешневого и черничного варенья, лакрицы и горького шоколада, дымное, перечное, с хорошей кислотностью и упругими  танинами. Вино может долго храниться, нам же его декантировали перед подачей. Cuvée из 40-летних лоз делают по 4.000 бутылок в лучшие годы, а стоит оно 40 евро – весьма недорого по сравнению с винами подобного класса.

  • У региона огромный потенциал, и здесь продолжают много экспериментировать с сортами винограда и методами винификации. Для потребителя это означает, что каждый год здесь появляется множество интересных вин по привлекательным ценам. Так, в Лангедоке первыми во Франции стали писать названия сорта винограда на этикетке, к чему мы привыкли по чилийским и аргентинским винам. Здесь продолжает развиваться система апелласьонов: если в 1982 году их было 10, то сейчас – 50, включая 15 DGC (dénominations géographiques complémentaires), некоторые из которых станут собственными апелласьонами в ближайшие годы.

Например, на дегустации у нас было вино из AOC St.Chinian Berlou, получившего статус апелласьона в 2005 году. Среднетельное красное вино «Chateau les Albieres» 2010 года из кариньяна, гренаша и сира (по 30%) и 10% мурведра имело ароматы трав, специй и перца и было стройным и свежим. В отличие от большинства лангедокских вин, оно не выдерживалось в дубе. Кариньян здесь подвергся углекислотной мацерации – в Лангедоке она применяется не только для недорогих, но и для высококачественных вин. 10 евро за эту красоту.

  • Дух творчества и инноваций, отличительный от устоявшейся репутации и истории других винных регионов, привлекает в Лангедок-Русильон немало винных энтузиастов. На дегустации у нас было несколько вин от новоявленных виноделов, в прошлом инженеров/ банкиров/ рекламщиков из Парижа/ Амстердама/ Флориды, переменивших свою жизнь ради страсти к вину в целом и Лангедоку в частности. Результаты, надо сказать, впечатлили.

Например, белое вино «Cuvée Occitane» 2011 года от Chateau Rive-Blanque, AOC Limoux, владельцы которого — бывшие журналистка и руководитель международной корпорации из Голландии (и по совместительству родители Яна) — первыми в Лиму сделали тихое вино из 100% сорта мозак (Mauzac). Высокая кислотноть и нейтральный вкус мозака идеально подходят для традиционных игристых вин Лиму, а тихие вина из этого сорта до голландцев никто не делал. «Cuvée Occitane» получило высокие оценки авторитетного журнала «Decanter» и два года сервировалось пассажирам 1-го класса KLM. Ароматы цветов, меда и желтого яблока и хорошая кислотность понравилось всей нашей группе, а я даже купила вино для дегустации в Москве.

Под конец курса подул средиземноморский ветер Marin, теплый и влажный, он принес дождь и причудливую форму облаков. К счастью для виноделов, дождь на следующее утро прекратился. Фотография сделана в 7 утра. Список 8 «официальных» ветров региона в моем учебнике тоже есть 🙂

В завершение несколько фактов о Лангедок-Русильоне:

  • Площадь виноградников – 236.000 га, это 30% виноградников во всей Франции. Площади виноградников сокращались в последние годы в результате инициативы ЕС по уменьшению перепроизводства вина
  • Регион производит 12% всех французских вин категории AOC и 70% – категории IGP (цифры 2011 года)
  • Здесь гигантское число виноградарей – почти 20.000. Не все из них делают вино, многие просто выращивают виноград и сдают его на переработку кооперативам, каковых в регионе 300 штук. Кроме кооперативов под своим именем вино делают 2.500 хозяйств
  • В объеме производства красное вино занимает 75%, белое – 13%, розовое – 8%, игристое – 2%, сладкое или крепленое – 2%.

Другие посты о Лангедоке: Jazzywine на выезде. Лангедок

P.S. IGP  (indication géographique protégée) — категория в средней части пирамиды французской винной классификации, между АОС и столовыми винами. Она заменила в 2009 году «Vin de Pays». IGP означает защищенное указание географического положения, т.е. должна нести некий маркер географического происхождения вина — регион, провинцию или зону. Лангедок-Руссильон с энтузиазмом воспринял нововведения, и производит 2/3 своего вина именно под категорией IGP.

P.P.S. На сертификат я сдала успешно 🙂