Tag Archives: Гренаш

Русильон — край пушистых гор, каменистых пляжей и отличного вина

В Руссильон я хотела поехать с тех пор, как увидела в винном учебнике фотографию виноградников на крутых склонах, спускающихся прямо в море. Поехать туда на майские праздники было отличной идеей. Пляжные туристы еще не заполонили маленькие прибрежные городки, а в горах и вовсе было спокойно и безмятежно. В старинном фермерском доме 15 века, переделанном в гостиницу, километрах в 20 от испанской границы мы были единственными гостями. В нашем распоряжении было три мангала, два камина, неумолчная горная речка и неограниченное количество голосистых птиц и цветущих кустов.

SONY DSC

В Руссильоне мы собирались гулять по горам, пробовать местную кухню и изучать руссильонское вино. С походами разной степени сложности в Руссильоне нет проблем. За 4 евро можно купить брошюрку с картами и маршрутами в местном туристическом офисе. Сложнее поймать часы работы этих офисов, а потом найти обозначения пеших троп на местности. Один раз мы дали трехкилометрового круголя, пропустив заветный синий треугольник на сосне.

С руссильонской кухней тоже все в порядке. Местные сыроделы и мясники знают свое дело, тем более, что ингредиенты в виде овец и коз гуляют по соседним горам, а на каждом втором повороте горной дороги имеется указатель на свежий мед или клубнику. Вкусно поесть можно и в крохотной горной деревушке, и в туристическом городке Кольюр (Collioure) на побережье, но иногда лучше заранее изучить вопрос.

В живописнейшей деревушке Корсави (Corsavy) на вершине горы веселая тетенька из трактира «Chez Francoise» принесла нам паштеты и колбасы собственного приготовления и вместо пол-литрового графина налила, подмигнув, литровую бутыль прохладного розе. После обеда она выдала нам ключ от церкви 12 века. Некоторое время назад из церкви, которая через дорогу от ресторана, украли 50 евро пожертвований, так что ключ теперь хранится в «Chez Francoise».

Для ужина в Кольюре мы попросили рекомендаций местных винных экспертов. Не сговариваясь, они посоветовали “Le 5eme Peche» японского шефа Масаши Ииджима. В малюсеньком ресторане на 6 или 7 столиков с открытой кухней можно было наблюдать, как месье Ииджима тщательно и скрупулезно нарезает, взбивает и выкладывает пинцетом на тарелки идеально подготовленные ингредиенты. Анчоусы собственного приготовления, преподнесенные в качестве комплимента, были так хороши, что я без раздумий стащила бы их из тарелки у на мгновение отвернувшегося соседа (обычно в таких проступках не замечена). Потрясающее сочетание французской и японской кухни, немыслимые соусы и доброжелательность месье Ииджима, самолично приносившего нам еду, сделали этот вечер гастрономической кульминацией руссильонской поездки.

IMG_0891

Мой десерт — шоколадный ганаш cо сладким вином из Баньюлза от домена Coume del Mas и домашним мороженым. На тарелке было еще что-то невообразимо вкусное

Как ни удивительно, самым сложным оказалось подготовить винную часть программы. Мне хотелось посетить несколько виноделен, которые я запомнила на винном курсе, и которые порекомендовал мой преподаватель Matthew Stubbs. Однако практически все наши послания виноделам на английском и французском через Фейсбук, электронную почту или автоответчик остались без ответа. Единственным откликнувшимся был винодел из хозяйства Coume del Mas, но и он уезжал на майские праздники.

К счастью, оказалось, что в Баньюлзе (Banyuls) или Кольюре у многих виноделен есть свои залы для дегустаций или даже производство в черте города. Можно таким образом составить  маршрут, чтобы попробовать вино и на аперитив, и на дижестив к обеду (с 12 до 14.30, а то и до 16 дегустационные заведения закрыты). Дегустации бесплатны и принуждения к покупке нет, но многие приезжают специально и покупают коробками.

Всего в Руссильоне 13 апелласьонов — 8 для сухих вин и 5 для сладких. В AOC/AOP Collioure делают сухие белые, розовые и красные вина, а разрешенные сорта винограда включают гренаш, сира, мурведр и кариньян для красных и розовых вин; гренаш гри и гренаш блан для белых вин. Это самый южный апелласьон Франции, до Испании рукой подать. Из-за жаркого климата вина получаются тельными, интенсивными, с джемовыми и пряными тонами, иногда в них можно уловить солоноватую морскую нотку. Не только красные, но и белые вина часто выдерживают в бочке. Однако лучшие из них сохраняют элегантность и изящество, как например, Collioure Blanc “L’Argile” от Domaine de la Rectorie (90% гренаш гри и 10% гренаш блан). Поскольку домен продавал только последний винтаж 2013 года, а вино явно демонстрировало способность к долгой выдержке, мы купили сразу несколько бутылок с мыслью положить их на хранение и открывать раз в год по одной.

Дегустация в Domaine de la Rectorie вообще была очаровательно старомодной. На наш звонок в дверь 3-этажного особняка на тихой улице Баньюлза вышла сухонькая темноволосая женщина и проводила в комнату с высокими потолками и французскими окнами, выходящими на слегка заброшенный двор. Вся обстановка — большой стол посередине, мрамоный камин и черно-белые фотографии на стенах — умиротворяли и настраивали на правильный жизненный лад. И, кстати, все шесть вин, которые мы попробовали, были отличными.

IMG_0906

Я написала, что Domaine de la Rectorie находится в Баньюлзе, и не ошиблась, так как два апелласьона —  AOC/AOP Collioure и Banyuls — полностью совпадают в своих географических границах, и один и тот же производитель может делать вина под разными AOC. Однако в отличие от AOC Collioure в Banyuls производят только сладкие вина, и на бутылках всегда написано “Vin Doux Naturel”. Правда, вина это не “натурально сладкие”, как можно было бы подумать из французского названия, а крепленые: в процессе производства добавляется виноградный спирт.

От “Cuvee Joseph Geraud” 2006 года из Domaine Pietri Geraud я не могла оторваться. 16 евро не показались слишком дорогой ценой за удовольствие :)

От “Cuvee Joseph Geraud” 2006 года из Domaine Pietri Geraud я не могла оторваться. 16 евро за все удовольствие 🙂

Традиционный стиль производства в Banyuls — это когда сладкие красные вина выдерживают на солнце в больших бочках или стеклянных бутылях, в стиле  мадейры (т.н. oxidative style, или окисленный стиль, из-за контакта вина с кислородом). В результате многолетней выдержки получаются потрясающие по сложности и глубине вина с ароматами сухофруктов, карамели, кофе, шоколада и кожи. Открыв бутылку, такое вино можно потихонечку тянуть целый год, с ним ничего не случится.

Делают в AOC Banyuls вина и без доступа кислорода (т.н. reductive style), с выдержкой в бочке и бутылке, похожие по характеру на портвейны. Такие вина более фруктовые и свежие, с тонами сливы и свежего малинового варенья. Но моя любовь — это все-таки традиционные вина Banyuls.

 

В общем, май — замечательное время для Руссильона. Можно прогуляться по одному из множества маршрутов в предгорьях Пиреней или вдоль обрывистого берега Средиземного моря, а потом отправиться дегустировать уникальные сладкие вина, разглядывать акварели в галереях и завершить день на высокой гастрономической ноте в одном из местных ресторанов.

Кольюр - очаровательный городок со старинными каменными крепостями, узкими вьющимися улочками, каменистыми пляжами, разноцветными каменными домами и любопытными магазинчиками. Его любили Матисс, Шагал и Дали и до сих пор в городке клубятся художники и открыто множество художественных галерей

Кольюр — очаровательный городок со старинными каменными крепостями, узкими вьющимися улочками, каменистыми пляжами, разноцветными каменными домами и любопытными магазинчиками. Его любили Матисс, Шагал и Дали и до сих пор в городке клубятся художники и открыто множество художественных галерей

SONY DSC

Лангедокский вечер в Москве

Это был вечер, прекрасный во всех отношениях!

Во-первых, стоял один из последних теплых и красивых октябрьских дней. Во-вторых, у нас собралась небольшая, но внятная подборка вин из Лангедока, от игристого до сладкого, которую было ужасно любопытно попробовать. А в-третьих, Света взяла на себя организацию стола, а так как она только что вернулась из Франции, мы все были в предвкушении деликатесов.

Собрались мы по обыкновению дома у гостеприимной Юли. Когда я зашла и увидела накрытый стол, я ахнула. Источали ароматы нормандские сыры, исходил соком утиный паштет, аккуратно разложенный на ломтики багета, поблескивали в свете лампы кругляшки рулета из мяса утки и фуа-гра. То, что я с расстояния приняла за сухофрукты, оказалось маленькими свиными колбасками с орехами. Веселый яркий инжир и гроздья винограда венчали это великолепие.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Я надеялась, что вина будут под стать деликатесам. На эту дегустацию подбор вин взяла на себя я как только что вернувшаяся с винного курса в Лангедоке. Целью было  понять, какие вина доступны в Москве за относительно умеренные деньги, а с другой – получить полноценное представление об интересном и динамичном регионе.

Благородный перляж

Открыло вечер игристое – Grande Cuvee 1531 de Aimery Cremant de Limoux, купленное в компании «Симпл» за 616 руб. По правилам апелласьона Лиму (Limoux) креманы положено делать из минимум 40% шардоне, 20-40% шенен блана и 10% мозака или пино нуара, виноград собирать только вручную, вино выдерживать на осадке не менее 15 месяцев. В нашем кремане было 70% шардоне, 20% шенен блана и 10% мозака.

Довольно основательное игристое с ароматами белых фруктов, тостов и орехов все восприняли очень благосклонно. Света посчитала его располагающим и дружелюбным, легким, но не легкомысленным, а Саша отметил маслянистость и сладость (действительно, содержание сахара – 8,6 мг/л, хотя написано, что брют!). «Ароматное и легко пьется, — добавил он. – Оно будет отличным переходом от советского шампанского к «настоящим» брютам из Шампани». «Благородное и не ширпотреб», — заключила Юля, и мы стали вслух читать контрэтикетку, засмеявшись на слове «перляж».

Перляж (игра пузырьков) нас удовлетворила, и мы перешли к белому 100% мозаку – Cuvee Occitane 2011 г. от Chateau Rive-Blanque из Лиму (куплено во Франции за 12 евро). Это вино мы пробовали на моем курсе в Лангедоке, и мне понравились ароматы желтого яблока, меда и цветов, а также хорошая кислотность. Кроме того, вино интересно тем, что это первое в Лиму тихое вино из 100%-ного мозака. Как и я, Саша отметил в вине медовые ноты, а также легкую привлекательную лаймовую кислинку, а Ира — ароматы горьких трав. У Юли мозак стал одним из фаворитов вечера, в частности, за свою гастрономичность и сочетаемость с белым мясом или основательным салатом. И только Света была настроена к вину весьма критично, особенно к его недолгому послевкусию. «Вино без продолжения», — сказала она.

Но мы продолжили. 🙂 И разлили в бокалы первое красное вино – «Avarus» 2006 года из апелласьона St Chinian (75% гренаш, 25% сира, алкоголь 13,5%, куплено за 600 руб. в компании «Форт»). Это почти на 90% красный апелласьон, где основные сорта – гренаш, сира, мурведр и ранее неизвестный мне Lladoner Pelut. В «Avarus» однако лладонера не было. Среднетельный «Avarus» демонстрировал ароматы вишни и кислых красных ягод и казался мне весьма неюным. Саша подтвердил, что бальзамические нотки в вине и недостаточная кислотность делают его непригодным для дальнейшего хранения. Честно говоря, я бы выпила это вино как минимум пару лет назад. В общем, «тяжело оседающий», по Светиному определению, «Avarus» никому особо не понравился.

Пышная женщина

Вторым красным вином был образец из Pic St Loup – качественного апелласьона с  хорошей репутацией, где также доминируют красные вина, а из сортов разрешены гренаш, сира, мурведр, кариньян и сэнсо. Наш «Chateau l’Euziere Les Escarboucles» 2009 года (алкоголь 14%, цена 958 руб. у «Форта») был сделан из трех сортов – сира 80%, гренаш 15% и мурведр 5%.

Юля ликовала. Ей впервые понравилось красное французское вино. «Богатое, опаленное солнцем, сладкое, чуть ли не десертное!» – Юля всегда очень тонко чувствует сладость вина, которая иногда есть проявление высокой алкогольности (технически это вино сухое). Алкоголь в этом спелом, по-зимнему плотном вине действительно был весьма ощутим. Интересное, яркое и харизматичное, оно было Ириным фаворитом. Саша радовался, что наконец мы дошли до вина, которое справляется с прекрасным нормандским камамбером. «Самодостаточная, полноценная  женщина 35-40 лет», – охарактеризовала его Света.

Комиссар Каттани

Напротив, последнее красное вино в подборке – Les Coteaux 2007 года от Mas Belles Eaux (70% сира, 20% гренаш, 10% мурведр, 14,5% алкоголя, 1251 рублей в «Симпл») – Юля посчитала мужчиной, брюнетом Каттани. 🙂 Думаю, это оттого, что в темном глубоком вине с тонами красных ягод, специй и ванили не было и намека на сладость. Из всех красных вин оно было самым гастрономичным – тут я с Сашей соглашусь. Однако нас всех смутила непритязательная этикетка, слишком простенькая для интересного и недешевого вина.

В целом, два последних красных вина были в списке фаворитов у всех, кроме Иры – ей  «Комиссар Каттани» понравился меньше. Ире и Свете понравился креман, Юле – белый мозак. А мне все вина, кроме «Avarus», казались привлекательными и уместными каждый в своей ситуации. Наверное, потому, что я же их и подбирала. 🙂

Гранд финал

Замечательным завершением дегустации было Baillaury Banyuls Grand Cru 2003 года (50% гренаш нуар, 50% гренаш гри, 16% алкоголя), десертное красное вино из Русильона. Привезенный Сашей из Франции, Баньюлз был премьерой для всех. Banyuls Grand Cru – собственный апелласьон в Русильоне, географически полностью совпадающий с Banyuls. Разница в том, что гран крю делают только в лучшие годы, виноград для него собирают с лучших участков, и вино выдерживают в дубовых бочках гораздо дольше – минимум 2,5 года.

В аромате Баньюлза были орехи, чернослив и изюм. «Интересный развивающийся аромат, – сказал Саша, – похож на херес». Возможно, для некоторых слишком сладкое, вино определенно имело свою харизму. И оно прекрасно подошло к копченой утке.

А в конце Света сказала тост. Он был такой длинный и сложносочиненный, что я его ни за что не повторю. Но всем как-то стало понятно, что Свете сделали предложение. И мы, конечно, очень обрадовались и стали кричать «ура». Это было прекрасным завершением прекрасного вечера.

Jazzywine на учебе

«Сколько можно пить без солидной теоретической базы!» – подумала я и немедленно записалась на французский винный курс.

Не совсем так, конечно. 🙂 Хотя мне действительно давно хотелось попасть на хороший винный курс, в Москве они дороги, почти всегда проводятся днем, так как  предназначены для (будущих) профессиональных сомелье, и ограничены московским ассортиментом вин. То ли дело поучиться в винной стране, среди виноградников, виноделов, моря местных вин и с настоящим винным экспертом в роли преподавателя.

По этим критериям двухдневный курс по французскому региону Лангедок-Руссильон был близок к идеалу. Во-первых, проводился он в шато, окруженном виноградниками, а вокруг – сентябрь! – собирали урожай. Во-вторых, вел курс Мэттью Стаббс – обладатель престижного диплома Master of Wine (всего в мире таких 300 человек). В-третьих, за два дня мы попробовали 50 местных вин, что, пожалуй, может потянуть на маленькое винное море. В довершение погода была на 10 градусов теплее московской, то есть около +25, на обед давали фуа-гра, а в группе из 9 человек действительно оказался один самый настоящий винодел! Двухметровый голландец Ян, чья семья с 2001 года владеет виноградником в Лиму (Limoux) и делает отличные белые вина, записался на курс, чтобы больше узнать о других лангедокских апелласьонах.

Преподаватель Мэттью Стаббс делал упор на практическое познание вин региона

Несмотря на краткость, курс отнюдь не был лекгомысленным. Во-первых, организаторы позаботились о том, чтобы прислать 130-страничный учебник заранее, чтобы у участников был шанс изучить теорию. Без этого сдать экзамен было бы невозможно. Во-вторых, курс, придуманный Мэттью вместе с Французским винным обществом и Региональным советом Лангедока-Русильона при поддержке всех винных ассоциаций региона, в настоящий момент является единственным сертифицированным курсом по региону. Поэтому в нашей группе были и французы – сотрудники крупной винной компании “Gerard Bertrand”, и англоговорящие винные консультанты, желающие стать экспертами по региону. Был и один любитель типа меня, банкир из Швейцарии. По окончании курса, как я уже сказала, можно было сдать экзамен и получить сертификат «Sud de France Master-Level Certificate» (успешно ли я сдала, станет известно через 3 недели).

Сухой теории Мэттью посвятил лишь около часа, кратко пройдясь по истории, климату и винному законодательству. Типичные черты  апелласьонов, традиционные и современные способы производства мы познавали во время дегустации. Маленькая группа, дружелюбная обстановка, тщательно подобранные вина делали учебу весьма приятным занятием. И даже экзамен не страшил, хотя и оказался несколько более трудным, чем я предполагала.

Вина для дегустации. Заметим, что белые в холодильнике!

Чем же замечательны вина Лангедока-Русильона? Для себя как потребителя я бы, пожалуй, выделила, четыре ключевые вещи:

  • Здесь множество вин с замечательным соотношением цены и качества. Из 50 попробованных нами вин лишь два были дороже 20 евро (цены французского ритейла), и практически половина стоили 10 евро или дешевле. При этом нам были представлены вина категорий AOC и IGP* хороших хозяйств, а не дешевые столовые вина, которых в Лангедоке производится (к сожалению) тоже очень много.

Например, “Beauvignac” 2011 года от La Cave de Pomerols – кооператива, известного своим качеством, AOC Languedoc Picpoul de Pinet. Это симпатичное белое вино из сорта пикпуль де пине с ароматами цитрусовых и зеленого яблока, свежей, хрустящей  кислотностью и легким морским соленым привкусом, отличное сопровождение к устрицам и другим морепродуктам, стоит всего 5 евро!

  • Лангедок-Русильон – королевство красных вин, в первую очередь из-за жаркого, засушливого средиземноморского климата (удивительно, что в таком климате делают и прекрасные свежие белые вина). В общем объеме красные вина занимают 75%. Лучшие из них – на уровне топовых бордосских и ронских вин, при этом стоят они существенно меньше.

Например, “Cuvée Jean Sirven” 2009 года (50% кариньян, 45% сира и 5% гренаш) от Domaine Bertrand Bergé, винодела в 6 поколении, AOC Fitou, – интенсивное, концентрированное красное вино с ароматами черешневого и черничного варенья, лакрицы и горького шоколада, дымное, перечное, с хорошей кислотностью и упругими  танинами. Вино может долго храниться, нам же его декантировали перед подачей. Cuvée из 40-летних лоз делают по 4.000 бутылок в лучшие годы, а стоит оно 40 евро – весьма недорого по сравнению с винами подобного класса.

  • У региона огромный потенциал, и здесь продолжают много экспериментировать с сортами винограда и методами винификации. Для потребителя это означает, что каждый год здесь появляется множество интересных вин по привлекательным ценам. Так, в Лангедоке первыми во Франции стали писать названия сорта винограда на этикетке, к чему мы привыкли по чилийским и аргентинским винам. Здесь продолжает развиваться система апелласьонов: если в 1982 году их было 10, то сейчас – 50, включая 15 DGC (dénominations géographiques complémentaires), некоторые из которых станут собственными апелласьонами в ближайшие годы.

Например, на дегустации у нас было вино из AOC St.Chinian Berlou, получившего статус апелласьона в 2005 году. Среднетельное красное вино «Chateau les Albieres» 2010 года из кариньяна, гренаша и сира (по 30%) и 10% мурведра имело ароматы трав, специй и перца и было стройным и свежим. В отличие от большинства лангедокских вин, оно не выдерживалось в дубе. Кариньян здесь подвергся углекислотной мацерации – в Лангедоке она применяется не только для недорогих, но и для высококачественных вин. 10 евро за эту красоту.

  • Дух творчества и инноваций, отличительный от устоявшейся репутации и истории других винных регионов, привлекает в Лангедок-Русильон немало винных энтузиастов. На дегустации у нас было несколько вин от новоявленных виноделов, в прошлом инженеров/ банкиров/ рекламщиков из Парижа/ Амстердама/ Флориды, переменивших свою жизнь ради страсти к вину в целом и Лангедоку в частности. Результаты, надо сказать, впечатлили.

Например, белое вино «Cuvée Occitane» 2011 года от Chateau Rive-Blanque, AOC Limoux, владельцы которого — бывшие журналистка и руководитель международной корпорации из Голландии (и по совместительству родители Яна) — первыми в Лиму сделали тихое вино из 100% сорта мозак (Mauzac). Высокая кислотноть и нейтральный вкус мозака идеально подходят для традиционных игристых вин Лиму, а тихие вина из этого сорта до голландцев никто не делал. «Cuvée Occitane» получило высокие оценки авторитетного журнала «Decanter» и два года сервировалось пассажирам 1-го класса KLM. Ароматы цветов, меда и желтого яблока и хорошая кислотность понравилось всей нашей группе, а я даже купила вино для дегустации в Москве.

Под конец курса подул средиземноморский ветер Marin, теплый и влажный, он принес дождь и причудливую форму облаков. К счастью для виноделов, дождь на следующее утро прекратился. Фотография сделана в 7 утра. Список 8 «официальных» ветров региона в моем учебнике тоже есть 🙂

В завершение несколько фактов о Лангедок-Русильоне:

  • Площадь виноградников – 236.000 га, это 30% виноградников во всей Франции. Площади виноградников сокращались в последние годы в результате инициативы ЕС по уменьшению перепроизводства вина
  • Регион производит 12% всех французских вин категории AOC и 70% – категории IGP (цифры 2011 года)
  • Здесь гигантское число виноградарей – почти 20.000. Не все из них делают вино, многие просто выращивают виноград и сдают его на переработку кооперативам, каковых в регионе 300 штук. Кроме кооперативов под своим именем вино делают 2.500 хозяйств
  • В объеме производства красное вино занимает 75%, белое – 13%, розовое – 8%, игристое – 2%, сладкое или крепленое – 2%.

Другие посты о Лангедоке: Jazzywine на выезде. Лангедок

P.S. IGP  (indication géographique protégée) — категория в средней части пирамиды французской винной классификации, между АОС и столовыми винами. Она заменила в 2009 году «Vin de Pays». IGP означает защищенное указание географического положения, т.е. должна нести некий маркер географического происхождения вина — регион, провинцию или зону. Лангедок-Руссильон с энтузиазмом воспринял нововведения, и производит 2/3 своего вина именно под категорией IGP.

P.P.S. На сертификат я сдала успешно 🙂

Какой сезон, какие имена!

5 июня в московском Доме музыки выступала Кассандра Уилсон. По ее песням на диске я представляла себе современный электронный джаз – ритмичный и чуть бездушный. Ничего бездушного – на сцене стояла очень живая, земная, красивая, пышущая здоровьем женщина. Она перебирала подол красного платья в такт музыке, и глаз было не оторвать. Ее темный глубокий голос  совершенно завораживал.

Здесь Кассандра поет “Fragile” Стинга – очень по-своему.

В честь Кассандры Уилсон и других замечательных джазовых музыкантов, легенд мирового джаза, которых я имела счастье слышать в прошлом концертном сезоне, – Херби Хэнкока, Натали Коул, Ди-Ди Бриджуотер, Уинтона Марсалиса – бокал прекрасного вина из Шатонеф-дю-Пап. 

Мощное, концентрированное «Chateau du Mourre du Tendre Tres Vieilles Vignes» 2007 года с ароматами черешни, черники, специй, пряных трав, лакрицы и земли сразу располагает к себе, но не забывает напомнить о своем благородстве. Сделанный из винограда с 70-80-летних лоз (85% гренаш, 15% мурведр), этот классический образец южной Роны точно не испортит удовольствия от чудесной музыки.

Брутальный мужчина

— Оля, — написала мне милейшая менеджер Ирина из компании «Юнайтед Дистрибьюторз», — у нас ожидается беспрецедентное событие: приезд производителя самых крутых ширазов и других великолепных вин Дэйва Пауэлла. Брутальный мужчина, владелец винодельни Torbreck.

— Ирина, спасибо большое! Брутального мужчину хотелось бы увидеть воочию! – тут же  откликнулась я, ибо кто же в светлом уме откажется повстречаться с культовым австралийским виноделом. Да еще брутальным.

— После октябрьского ужина в «Турандот» Дэйв был в таком восторге от русских женщин, что неожиданно нагрянул среди майских праздников! – добавила Ирина красок в образ Дэйва и приложила фотографию.

Отлично сделанный сайт «Торбрека» (Torbreck) сообщил еще много разной информации о Дэвиде Пауэлле. Например, что учился он на бухгалтера, как и его отец, а до покупки собственной винодельни в долине Баросса (Barossa Valley) в Австралии в 1994 году успел поработать лесорубом в лесах Шотландии и сборщиком урожая на виноградниках в Калифорнии и Италии. Кстати, лесорубское прошлое Дэйва нашло отражение как в имени винодельни (Торбрек – название леса в Шотландии, где он валил лес), так и наименованиях некоторых вин.

В назначенный день я впорхнула в «Турандот» вся в рюшах и ожиданиях.  По московской привычке опоздала и сильно удивилась, увидев мероприятие в полном разгаре. Я предполагала ходяче-стоячую дегустацию в свободном режиме, а здесь собравшиеся сомелье и журналисты сидели за одним большим столом и под руководством Дэвида организованно пробовали его вина. В некотором смущении я пробралась на оставшееся свободное место за боковым столиком, где сидела еще пара опоздавших. Дэйв обернулся и одарил нас улыбкой.

Вживую Дэйв выглядел менее брутальным, чем на фотографии. Кудрявые волосы, веселые лучики-морщинки в уголках глаз и винный животик выдавали в нем, как мне показалось, гурмана и весельчака.

Каждое вино Дэвид предварял коротким рассказом. Собравшиеся внимательно  слушали и иногда задавали вопросы. Я пыталась нагнать программу, не упустив ни одного вина, и сравнить вина между собой, для чего некоторым надо было дать подышать в бокале. Учитывая бодрый темп дегустации и три разнокалиберных бокала в наличии, это требовало от меня некоторой сноровки.

На дегустацию были предложены 7 вин Торбрек, 2 белых и 5 красных.

Woodcutter’s Semillion 2010 сделано из 100%-ного семийона. Весьма высокое содержание  алкоголя для белого вина — 14% — не показалось мне чрезмерным из-за хорошей кислотности. В аромате — цветы и тропические фрукты, во вкусе минеральные тона, легкая горчинка, послевкусие длительное. Симпатичное вино, однако мне почему-то показалось, что оно понравится не всем. (Цена 1 296 руб. без учета скидки, если покупать напрямую у импортера).

Viogner Marsanne Rousanne 2009 сделано из соответствующих сортов винограда, типичных для французской Роны, в пропорции 60-20-20% и проходит 10-месячную выдержку в старых  французских барриках. Содержание алкоголя также довольно высокое — 14%. Сложное богатое вино с ароматами цветов, белых косточковых фруктов и желтого яблока. Свежая яркая кислотность и долгое послевкусие. Мне определенно понравилось. (2 338 руб.)

Woodcutter’s Shiraz 2010, в переводе «Шираз лесоруба», — одно из базовых (в хорошем смысле этого слова) вин хозяйства. В год его производится 300-400 тыс. бутылок, а для сравнения, одного из топовых вин RunRig — 12 тыс. бутылок. Вино выдерживается 12 месяцев в бочках из старого французского дуба, но во вкусе дуб почти не чувствуется, напротив, вино свежее, фруктовое, с ароматами черники, черной смородины, нотками специй и «животинкой». Симпатичное, понятное вино, которое можно пить как молодым, дав ему предварительно «подышать» в бокале, так и хранить его несколько лет. Этим вином, сказал Дэйв, он хочет показать, что австралийский шираз может быть похож на французские вина из долины Роны — плотные, сложные, элегантные, с чистым фруктовым вкусом и хорошей структурой. (1 550 руб.)

Cuvee Juveniles 2009 сделано из 60% гренаша, 20% шираза и 20% матаро. Возраст лоз — от 40 до 150 лет. Это вино мы как-то дарили в подарок коллеге, больше ориентируясь на имя винодела и красивую этикетку. Надеюсь, подарок понравился. Сейчас, попробовав, я бы его, пожалуй, не подарила, особенно неискушенному человеку.  Для меня в вине было слишком много теплых сладких ароматов — вишневого компота, варенья, которое еще варится в тазу, пережженного сахара и карамели, и мне определенно не хватило свежести. Вино, кстати, названо в честь парижского винного бара, а этикетку нарисовала дочка его владельца. (1 474 руб.)

Сейчас вместо Juveniles я бы подарила или Woodcutter’s Shiraz, или Steading 2008 года — мягкое, питкое, понятное и очень европейское. По составу аналогичное предыдущему, вино делается из очень старых лоз и проводит 24 месяца в старых французских бочках. В аромате вишня, черешня, красная смородина, лесные ягоды, листочки мяты, специи. Интересно, что Паркер оценил это вино немного хуже предыдущего — 90 против 91 балла, хотя все равно довольно высоко. (2 541 руб.)

Descendant 2007 сделано из винограда с одного участка, в его составе 92% шираза и 8% вионье — белого сорта, давшего вину дополнительную ароматику и округлость. Вино выдерживалось 18 месяцев в бочках, прежде использовавшихся для топового вина RunRig. «Ого!»- написала я в заметках, — «улетное!» Очень серьезное и глубокое вино, затягивающая в себя воронка ароматов черники, черноплодной рябины, специй, кожи, дымных и копченых тонов. Мощное вино с довольно мягкими танинами, может храниться много лет, как сообщает производитель. 94 балла по Паркеру. (6 710 руб.)

RunRig 2006 – самое дорогое вино на дегустации (12 300 руб.) и второе по дороговизне в полной линейке Торбрека. Состав: 97% шираза и 3% вионье со 120-летних лоз, выдержка — 30 месяцев в старых и новых дубовых бочках. «Обалденное!» — написала я в своих заметках, не найдя более подходящего слова. Мягкие ароматы красных ягод, специй, перца и фиалки, влажного теплого вечера и мокрых листьев. Тонкое элегантное вино, с замечательным балансом сладости, кислотности и танинности и долгим послевкусием. 96 баллов по Паркеру за вино этого года, а в среднем за 12 последних винтажей – 95 баллов. По словам Дэйва, вино может храниться 15-20 лет. RunRig производится только в удачные годы. Например, в ужасном для виноделов 2011 году Дэйв деклассифицировал все свои топовые вина, использовав предназначенный для них виноград в более простых винах.

— А Вы сами какое свое вино предпочитаете? – спросила я Дэвида после окончания организованной дегустации.
Он присел за наш столик, так как присутствующие на удивление быстро разошлись, и только я и мои соседи продолжали дегустировать и обсуждать. У Дэйва был сильный австралийский акцент, поэтому как-то так получилось, что разговор с ним вела в основном я.
— Я не ем фуа-гра каждый день, — сказал Дэйв. – Так и RunRig я буду пить по особому случаю. А вечером за ужином я с удовольствием выпью свой шираз.

Официант принес ему бокал.
— Не хочу свое вино, надоело уже! – подмигнул он мне. – Принесите лучше черный кофе.
И засмеялся.