Tag Archives: Долина Напы

Четыре с половиной француза

Я люблю игристые вина: легкие и изящные или весомые и серьезные, они всегда поднимают настроение, делают нарядным любой стол и превращают даже будничный день в особенный случай.

В Калифорнии, как оказалось, игристые делают не только американские виноделы, но и знаменитые шампанские дома. Последние хотя и называются немного по-другому, чем во Франции, ключевые слова на этикетках — Mumm, Roederer, Chandon, domaine — сразу выдают родство.

Для хорошего игристого нужен прохладный климат — вина тогда получаются бодрыми и освежающими. В Шампани, которая находится у самой северной границы вызревания винограда, климат более чем подходящий — прохладный континентальный. В этом смысле северной Калифорнии не повезло — она находится на широте Сицилии и Португалии, и число солнечных дней несравнимо  больше. Однако и здесь нашлись подходящие места — там, где с океана дуют охлаждающие ветра и по утрам все окутано туманами.

SONY DSC

Виноградники в Карнеросе

 

В Карнеросе (Carneros) у основания долин Напы и Сономы за ветра и туманы отвечает близлежащий залив San Pablo. Здесь выращивают виноград Domaine Chandon (проект Moët Hennessy), Domaine Carneros (“дочка” Taittinger) и Mumm Napa (“сестра” G.H. Mumm).

К северо-западу от Карнероса находится долина Андерсон (Anderson Valley). До океана отсюда всего 15 километров, и благодаря этому разница дневных и ночных температур может превышать 25 С0, а среднегодовая температура даже ниже, чем в Шампани. В долине Андерсон делают вино Roederer Estate (“дочка” Louis Roederer) и Scharffenberger — недавнее приобретение Louis Roederer, “половинка” в моем подсчете.

Сорта винограда в калифорнийском игристом используют классические: пино нуар, шардоне и пино менье, но, например, Mumm считает нужным добавить в некоторые свои вина “пряность” в виде пино гри.

Метод  производства тоже традиционный, или шампенуаз, со второй ферментацией в бутылке. Выдержка на осадке также примерно соответствует принятым в в Шампани срокам: минимум год для невинтажных вин и три — для винтажных.

Хотя все винодельни следуют стилю своего французского Дома, все же их вина не нужно сравнивать с родственниками в Шампани. У калифорнийских игристых собственная “стать” и свой более фруктовый стиль. Ведь отличается не только климат, но и почвы: в Шампани — это знаменитые белые меловые почвы, в Карнеросе — плотная и тяжелая глина, а в долине Андерсон — довольно плодородный гравийно-аллювиальный суглинок. Кроме этого, более долгий вегетационный период в Калифорнии позволяет виноделам не беспокоиться о зрелости винограда, поэтому винтажные* вина здесь делают практически ежегодно, тогда как в Шампани — только в самые удачные годы, раза 3 за десятилетие.

186-летний дуб и Ансел Адамс

SONY DSCЛичное знакомство с калифорнийскими игристыми лучше всего начать на открытой веранде Mumm Napa под 186-летним дубом. Оттуда открываются чудесные виды на виноградники и холмы вдалеке. Помимо дуба и видов у Mumm имеется еще несколько плюсов: во-первых, сюда ведет самая красивая дорога в долине Напы — Silverado Trail. Во-вторых, здесь самая занимательная экскурсия по винодельне, а в долине Напы — еще и самая дешевая ($27). В-третьих, сочетание вина и искусства — это бомба, а в Mumm Napa — первоклассная галерея с фотографиями знаменитого Ансела Адамса.

Жиропалеты

В жиропалетах бутылки встряхиваются и поворачиваются с регулярными интервалами, и осадок сводится на пробку за неделю. Вручную на пюпитрах это бы заняло полтора месяца

С дороги не видно, что невысокое вроде бы здание винодельни на самом деле двухэтажное: уклон холма скрывает объемы. На полуторочасовой экскурсии мы рассматривали сверху огромные ферментационные и купажные чаны, жиропалеты и 5 залов для выдержки, а также пробовали три вина.

Mumm Napa тихо и незаметно начал свой калифорнийский проект в 1979 году, а первое вино президент и главный винодел Ги Дево (Guy Devaux) выпустил в 1986-м. Имя Devaux, иногда сокращенное до DVX, до сих пор фигурирует на многих этикетках хозяйства. В отличие от других Mumm, хотя и является вторым по размеру хозяйством, не владеет виноградниками, а вместо этого арендует 110 акров (44,5 га) в Карнеросе и дополнительно покупает виноград у примерно 70 виноградарей.

Рекомендую попробовать:
Необычное (возможно, даже странное), но интересное красное игристое Sparkling Pinot Noir (NV) из 100% пино нуара с характером красного вина, но очень мягкими танинами, озорными пузырьками и ароматами сушеной малины, вишневого компота и рябинового варенья. Думаю, что оно отлично подойдет к индейке или красному мясу.

Изюминка
SONY DSC
Вне всякого сомнения главная “изюминка” хозяйства — галерея с фотографиями Ансела Адамса, певца американской и особенно калифорнийской природы. По соседству — периодически меняющиеся выставки других авторов.

Пионер-гигант

Из Mumm Napa рекомендую отправиться в Domaine Chandon в Йонтвилле (Yountville), что в 15 минутах езды. Появившийся в Калифорнии раньше других французов, Domaine Chandon уже в 1976 году выпустил на американский рынок свое первое вино, а сейчас это крупнейший производитель игристого, ежегодные продажи которого достигают 5,5 млн бутылок.

У Domaine Chandon три виноградника: самый большой в 800 акров (324 га) в Карнеросе, а также два поменьше — 300 акров (121 га) в Йонтвилле (Yountville) и 100 акров (40 га) на склонах горы Видер (Mt. Veeder), где растут пино нуар, шардоне и пино менье, а также немного каберне совиньона. Как и все остальные производители, Chandon делает как игристые, так и тихие вина.

Чаны для ферментации в Chandon

Чаны для ферментации в Chandon

Если в Mumm не получилось попасть на винодельню, это можно сделать в Chandon. За $40 здесь тоже расскажут практически все, что может интересовать любителя вина, в частности, историю хозяйства и метод производства игристых вин, покажут зал с цистернами для ферментации и подвал с дубовыми бочками, пюпитр для ремюажа и жиропалеты. Сама экскурсия короче, чем в Mumm, зато дегустация сидячая, и можно неспешно сравнить три вина друг с другом. Наш дружелюбный и весьма информированный экскурсовод Тайлер, увидев с моей стороны неподдельный интерес, предложил попробовать еще пару вин на выбор.

Рекомендую попробовать:
Yountville Vintage Brut 2007, Late Disgorged сделано из 60% пино нуара и 40% шардоне, выдерживалось на осадке 5 лет, на один год больше других винтажных вин. Это игристое вино светло-лимонного цвета с ароматами красных яблок, спелого крыжовника, лимона и хлебной корочки, очень свежее, элегантное, с хорошей кислотностью.

Изюминка:
SONY DSC
Пожалуй, “изюминкой” можно назвать экологический дизайн винодельни, передовой для 1970-х годов. Он был разработан архитекторами из ROMA Design Group в Сан-Франциско, известными дизайном парков, набережных и променадов. Винодельня построена в виде каскада из 7 бочек и вписана в окружающий ландшафт. Это сейчас “винное шоссе” Highway 29 усеяно видными издалека постройками, а 35 лет назад местные власти потребовали от Chandon убрать винодельню подальше от дороги. Впрочем, от видов на пруд, сад и виноградники еще никто не пострадал. 🙂

Шато на холме

Завершить путешествие по игристым долины Напы лучше всего в Domaine Carneros. Во-первых, потому что дегустационный зал открыт позже других — до 6 вечера (вино наливают до 17.45), а во-вторых, потому что с веранды открываются самые лучшие виды на закате.

SONY DSC

Domaine Carneros, появившийся в долине Напы в конце 1980-х, выращивает только два сорта — шардоне и пино нуар. Все виноградники (133 га под лозой и 28 в процессе посадки) расположены в Карнеросе, и хозяйство гордится тем, что они имеют органическую сертификацию. Отличается это хозяйство от других еще и тем, что практически все игристые — винтажные, за исключением тех, которые продаются в рестораны.

Линия дегоржажа и укупорки бутылок в Domaine Carneros

Работающая линия дегоржажа в Domaine Carneros

Экскурсию по винодельне (бронировать надо заранее, стоимость $40 + налог, включает дегустацию 5 вин) я не особенно рекомендую, потому что она самая короткая, а рассказ, во всяком случае в моем случае, был несколько примитивен. Правда, мой гид Эл (в будний день на экскурсии оказалась я одна) несколько скомпенсировал впечатление, проведя по подвалам для пино нуара, которые обычно на экскурсиях не показывают. Самое интересное на экскурсии — работающая линия дегоржажа*** и укупорки бутылок, причем для ясности весь процесс сначала показывают по видео.

Рекомендую попробовать:
2007 Le Reve Blanc de Blanc — так называемое tête de cuvée, самое престижное вино хозяйства — сделано из 100% шардоне с выдержкой на осадке в течение 6 лет. Это деликатное, элегантное вино с хорошей кислотностью, ароматами поджаренных лесных орехов, дрожжей и бриоши, — на мой взгляд, самое лучшее в Domaine Carneros. К сожалению, и самое дорогое ($105).

Изюминка:
SONY DSC
Дегустационный зал и винодельня находятся в двухэтажном шато на холме со сбегающим вниз маленьким регулярным французским парком. Шато, конечно, ненастоящее — это копия Château de la Marquetterie 18 века, принадлежащего Taittinger в Шампани. Зато виды на окрестные холмы вполне классические.

Романтическая долина с отличным вином

После жужжащего, наполненного людьми французского шато в долине Напы нет большего контраста, чем оказаться на узкой извилистой дороге, окруженной высокими, заросшими лишайниками деревьями, посреди долины Андерсон. Одолеть две долины в один день вряд ли получится — между ними два часа езды, но почему бы не посвятить игристому весь уик-енд? 🙂

SONY DSC

Французы из Louis Roederer появились в долине Андерсон в 1980-х и выпустили свое первое вино в 1988 году. Скорее всего, они забрались подальше от Карнероса из-за стоимости земли, сильно выросшей в этом популярном регионе с начала 1970-х. Прохладный климат долины Андерсон, особенно северной ее части, отлично подходит для игристых вин: виноград висит на лозе дольше, чем в жарком климате, и к моменту сбора урожая достигает не только нужного уровня сахарной, но и фенольной зрелости. У Roederer Estate в долине 580 акров (235 га) собственных виноградников, где они выращивают только два сорта — шардоне и пино нуар.

Мы приехали в долину Андерсон в дождливый день. Дождь и легкий туман по вершинам холмов настраивали на спокойный и немного романтический лад, а деревянные то ли амбары, то ли винодельни по сторонам от дороги придавали долине вид “настоящести” и уюта.

SONY DSCДегустационный зал Roederer Estate не поражал пышностью, посетителей в пасмурную погоду было немного, и на экскурсии мы оказались вдвоем. Наш гид Джим, проработавший в компании 4 года, неспешно посвящал нас в детали производства и охотно делился своим мнением. $6 за очень информативную экскурсию — это непревзойденное соотношение цены и качества.

В отличие от других шато, Roederer Estate в основном производит игристые вина: невинтажные брют и розе, а также т.н. tête de cuvée**, L’Ermitage, в белом и розовом варианте. L’Ermitage выдерживается на осадке дольше всех среди винтажных вин — 8 лет, а после розлива дополнительно проводит “на пробке” еще 6 месяцев.

Как и в других хозяйствах, за исключением, пожалуй, более самостоятельного Mumm, виноделы из французской материнской компании очень задействованы в составлении ассамбляжа и наезжают в Калифорнию каждый февраль.

Рекомендую попробовать:
L’Ermitage чудесен, но также хорош Roederer Estate Brut Rosé (NV) — розовый брют бледно-лососевого цвета из 55% пино нуара и 45% шардоне с деликатными цветочными ароматами, тонами клубники и вишни и отличной кислотностью.

Изюминка:
2013 Rosé of Pinot, тихое вино из пино нуара цвета “бедра испуганной нимфы” выглядит не очень серьезно, однако все меняется, если его попробовать на вкус. Свежая кислотность, средняя тельность и ароматы лесной земляники оставляют очень приятное впечатление.

Полу-француз, но есть надежда…

Хозяйство с непростым названием Scharffenberger находится всего в 5 минутах езды от своего “родителя”, но и по имени, и по виду винодельни кажется наименее французским из всех.

Scharffenberger оказалось во владении Louis Roederer около 10 лет назад, а до этого сменило много рук и названий и даже принадлежало несколько лет шампанскому дому Pommery. Впрочем, винодел Текс Сойер работает в хозяйстве с 1989 года, что обеспечивает преемственность стиля.

SONY DSCВ небольшом дегустационном помещении отсутствуют всякие признаки гламура. Вино наливает немолодая и не очень многословная дама, а на стенах и полках — произведения местных художников, скажем так, не музейного качества. Вина не очень ровные: тихие вина не особенно впечатлили, однако игристые весьма хороши и по сравнению с другими производителями еще и привлекательны по цене.

Scharffenberger отличается от других тем, что подвергает малолактической ферментации почти 100% своих вин, отчего они приобретают более мягкий, округлый характер и дополнительные ореховые и маслянистые тона.

Рекомендую попробовать:
2007 Blanc de Blanc из 100% шардоне выдерживалось на осадке 5 лет. Это приятное вино с хорошей кислотностью, ароматами лимона, грейпфрута и бриоши, минеральными и легкими цветочными тонами — самое дорогое вино хозяйства ($30).

Изюминка:
Scharffenberger — одно из немногих в Калифорнии, которое делает Cremant (NV). Тиражный ликер (смесь сахара, дрожжей и тихого вина, которая добавляется в бутылку перед вторым брожением) содержит меньше сахара, поэтому получившееся давление на треть меньше, чем в обычном игристом, меньше и число пузырьков. Мягкий и несколько сливочный Cremant  с ароматами персика, тропических фруктов, хлебной корочки и дрожжей пьется легче, чем многие хрусткие, колючие брюты.

 

*Винтажное шампанское или игристое — вино, произведенное из винограда определенного года урожая, при этом год указывается на бутылке. Как правило, большинство выпускаемых игристых и шампанских вин — невинтажные, в них добавляется выдержанное в течение нескольких лет “резервное вино”.

** Tête de cuvée — самое престижное вино хозяйства, в Калифорнии иногда их несколько. 

*** Дегоржаж — извлечение дрожжевого осадка из бутылки