Tag Archives: Италия

Лугана — желтое счастье

Наше путешествие в Лугану было идеальным от начала до конца. Луганские вина — цель поездки — оказались удивительно интересными, несмотря на то, что они все  сделаны из одного сорта винограда. Виноделы были хлебосольными и радушными: не только поили, но и кормили с раннего утра, и доставали из подвалов настоящие раритеты. Погода баловала: вместо обещанного шторма выпало три капли дождя, а в день запланированного катания на лодке по озеру Гарда вовсю светило солнце.

Lugana DOC, притулившийся к озеру Гарда с юга, — самый простой для запоминания итальянский апелласьон. Вино там только белое и только из одного сорта — турбиана, или треббьяно ди Лугана.

С названием сорта, правда, не все так просто. Луганский треббьяно часто путают с похожим по названию треббьяно тоскано — кислым и совершенно нейтральным сортом, из которого во Франции делают коньяк (там он называется уньи блан). Так вот, ничего общего, кроме названия, между двумя треббьяно нет — ни в генетике, ни во вкусе. Зато луганская турбиана генетически идентична другому итальянскому сорту — вердиккьо, хорошо зарекомендовавшему себя в Марке и Соаве. Луганские виноделы, пытаясь дистанцироваться от тосканского треббьяно, придумали и продвигают свою версию названия — турбиана, но пока, кажется, не очень преуспели: даже местные сомелье и работники виноделен иногда путаются.

Молодое луганское вино - отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

Молодое луганское вино — отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

В любом случае турбиана (она же треббьяно ди Лугана, она же вердиккьо) чувствует себя в Лугане превосходно, выдавая весомые вина с высокой кислотностью и яркими ароматами белых цветов. Лучшие образцы молодых луганских вин весьма элегантны и строги, с минеральными тонами и деликатными фруктовыми и миндальными нотами.

Существует и другой — довольно прямолинейный — стиль молодых вин, когда они похожи на новосветский совиньон блан, с остаточным сахаром и немного навязчивым ароматом тропических фруктов. Такой стиль, к сожалению, популярен у потребителей, и многие виноделы идут на поводу.

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

90% луганских вин пьются в нежном возрасте года или двух от роду. И это жаль, потому что выдержанные 5-10 лет, они могут быть просто поразительными. На бутылке скорее всего, будет написано Riserva или Superiore.

С возрастом вина приобретают ярко-золотой цвет и дополнительные хлебные, медовые и бальзамические нотки. Удивительно то, что вина редко выдерживаются в дубовых бочках, которые практически противопоказаны луганским винам. Богатство вкуса и плотная, слегка вощеная текстура чаще всего приобретаются за счет выдержки на осадке, регулярном перемешивании (батоннаже) или контролируемой микрооксидации.

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

В Лугане также делают сладкое вино из винограда позднего сбора (Vendemmia Tardiva), но гораздо более интересными мне показались игристые, особенно сделанные по традиционному методу и без добавления сахара («zero dosage”). Такие вина очень свежие, элегантные, легкие, с хрустящей кислотностью. К сожалению, зачастую их делают в таких маленьких количествах, что все продается на месте. Что ж, это повод посетить Лугану!

Луганские вина легко рекомендовать из-за ровного хорошего общего уровня даже базовых вин и  гуманных цен. Молодое вино на винодельне стоит 8-9 евро, а ризерва — 15-20 евро.

Весь апелласьон Lugana DOC — это всего 1100 га к югу от озера Гарда между Венето и Ломбардией. Точнее сказать, Лугана находится не между, а сразу в обоих регионах. Доходит до смешного: на одном из виноградников половина дорожки заасфальтирована ломбардийцами, вторая половина — венетийцами. А посередине трещина 🙂

Апелласьон довольно плоский: самые высокие холмы не превышают 130 метров. Почвы глинистые, тяжелые, непроницаемые для влаги и тяжелые для обработки. Для того, чтобы вода стекала во время дождей, виноделы делают холмик посередине виноградника, иначе болото может стоять неделями.

Большинство виноделен — маленькие, частные. Здесь нет кооперативов и гигантских производителей. Несмотря на огромный поток туристов, особенно в сезон, большинство виноделен сохраняет “настоящесть”, и ‘agriturismo’ на вывеске, скорее всего, будет означать экскурсию в винный подвал с кем-то из членов семьи и теплый семейный ресторан, где от души накормят домашними деликатесами. Доехать до виноделен из местных туристических центров — Сирмионе, Десенцано или Пескьеры — займет не более 15 минут.

P.S. Организаторы нашей поездки в Лугану — Элизабетта Тоси и Джампьеро Надали из Fermenti Digitali и Карло Веронезе из Консорциума производителей луганских вин — с каким-то совершенно неитальянским мастерством сумели в 3,5 дня втиснуть неспешные посещения виноградников, винных подвалов, виноградного питомника и дегустации вин от почти 40 виноделен, а кроме этого дать нам время на отдых и посещение местных достопримечательностей. Конечно, этому способствовали маленькие расстояния (весь апелласьон Lugana DOC — маленький прямоугольник 9 на 15 км), а кроме того удивительная сплоченность виноделов, которые с удовольствием объединялись для коллективных дегустаций. #Lugana

P.P.S. В слайд-шоу упоминаются следующие винодельни: Le MoretteMarangonaFraccaroliCa’ dei FratiCascina Le PresegliePerla del GardaCascina Maddalena, ZenatoFamiglia OliviniFrantoio Montecroce (оливковая ферма). Насколько мне известно, вина Ca’ dei Frati и Zenato возят в Россию.

Винные четверги. Южная Италия

Мы открыли новый сезон «Винных четвергов» в доме Телешова путешествием в южную Италию. Это путешествие было, конечно, виртуальным, однако через пару недель мои друзья отправлялись в Неаполь по-настоящему. К изучению античных памятников нужно было подобрать хорошее винное сопровождение. 🙂

Южная Италия включает в себя Кампанию, Апулию, Калабрию, Базиликату и два острова — Сардинию и Сицилию. Сицилийские вина в Москве представлены весьма неплохо, однако неприятным сюрпризом стал для меня небольшой выбор вин из Апулии и Кампании, а главное, их немалый ценник. По моим представлениям, южно-итальянские вина должны были иметь гораздо лучшее соотношение цены и качества. Пришлось изучить десяток прайс-листов московских импортеров, прежде чем набрался достойный сет для дегустации. По причине немалой цены я не включила в сет альянико из региона Таурази (DOC Taurasi) в Кампании. Надеюсь, наши путешественники смогут купить его в Неаполе по гораздо более гуманной цене.

Возделывать виноград на территории Южной Италии начали еще этруски и греки, а в древнеримскую эпоху здесь делали знаменитые и очень ценимые вина, например фалернское. К сожалению, былая слава подрастерялась к нашим дням, и десятки лет южная Италия служила источником огромного количества дешевого вина, чему способствовал жаркий климат, при котором у виноделов нет проблем с вызреванием винограда.

Однако как и во многих других регионах, в виноделии южной Италии в последние 20-30 лет происходят драматические изменения. Появились нетрадиционные идеи и методы производства, виноделы-энтузиасты вернули к жизни древние сорта и, следуя изменившимся вкусам потребителей, стали уделять больше внимания качеству. На нашей дегустации были представлены несколько передовых, хорошо зарекомендовавших себя хозяйств.

Мы стартовали бокалом холодного верментино с Сардинии. Сорт верментино, один из двух важнейших белых сортов острова, сохраняет живую кислотность даже в теплом сардинском климате. Из верментино делают освежающие, не очень алкогольные вина, редко выдерживаемые в дубе. Наше Lintori Isola dei Nuraghi IGT (алк. 13,5%,  780 руб.) имело ароматы цитрусовых, груши и персика, которые кто-то назвал карамельными, и было в меру бодрым и кислотным. Это отличное вино для прогулки на яхте, согласились все.

Кампания — следующий пункт нашего путешествия — известна древними сортами винограда. Белые фиано и греко и красный альянико, как считается, были ввезены на полуостров еще древними греками.

Аристократический греко (Greco), о котором в свое время писали Плиний и Вергилий, растет не только в Кампании, но лучшие вина из него получаются на вулканических почвах около деревни Туфо. Это довольно насыщенные вина с тонами яблока, абрикоса, цедры лимона, аниса, бальзамическими и минеральными тонами.

Наше Greco di Tufo 2012 (алк. 12.5%, 735 руб.) произведено одной из старейших виноделен Кампании — Mastroberardino. Хозяйство, основанное в 1878 году, известно тем, что предпринимает активные усилия по возрождению древних сортов, которые были на грани исчезновения после нашествия филлоксеры. Очень минеральное, элегантное и несколько строгое, с длительным послевкусием, Greco di Tufo стало одним из моих фаворитов вечера.

Второе белое вино из Кампании было сделано из сорта фиано (Fiano). В хороших руках из фиано получаются деликатные и утонченные вина с хорошей кислотностью и ароматами груши, персиков, пчелиного воска, засушенных трав и цветов.

Fiano di Avellino 2011 от Feudi di San Gregorio  (алк. 13%, 1,014 руб.) источало сладкие ароматы тропических фруктов и засахаренной лимонной корочки и имело приятную горчинку во вкусе. Это сложное и более экспрессивное по сравнению с предыдущим вино понравилось буквально всем. Феуди ди Сан Грегорио — относительно молодая и динамичная винодельня в Кампании (основана в 1986 г.), которая, как и Мастроберардино, много работает с автохтонными южными сортами.

Красный сет открыл самый именитый сорт Кампании и Базиликаты — альянико (Aglianico). Этот сорт созревает так поздно, что может расти только в жарком южном климате. Вина из альянико получаются полнотелыми, мощными, высокотаниннными, с довольно высокой кислотностью. Сочетание танинности и кислотности означает большой потенциал выдержки. И действительно, лучшими считаются альянико, выдержанные 10-12 лет. В хороших образцах можно найти ароматы горького шоколада, сливы, кожи смолы или дегтя, лакрицы и ментола. Некоторые виноделы считают альянико одним из великих сортов, ставя его вровень с каберне совиньоном, мерло, санджиовезе и неббиоло.

На нашей дегустации мы сравнивали два молодых альянико — Rubrato Aglianico 2009 от Feudi di San Gregorio (алк. 13%, 990 руб.) и Mastro 2012 от Mastroberardino (алк 13%, 440 руб., кроме альянико содержит пьедироссо). Молодое Мастро с ароматами черешни и вишни было довольно простым и питким. Рубрато обладало более интересной ароматикой — черноплодная рябина, мох и специи, — но казалось слишком танинным и колючим. Забегая вперед, скажу, что вина из альянико оказались наименее популярными на дегустации. Будем ждать возможности попробовать выдержанный альянико, чтобы отдать должное этому сорту.

Автохтонным представителем от Сицилии выступил, конечно же, неро д’авола — сорт, которому Сицилия обязана своей репутацией. Из неро д’авола, который сравнивают с мерло, получаются богатые, сочные вина с тонами спелых красных ягод и хорошей структурой. Tenuta Rapitala Nero D’Avola Campo Reale 2011 (алк. 13,5%, 570 руб.) с ароматами спелой вишни и малины по контрасту с предыдущими альянико показалось особенно округлым, мягким и «готовым».

В завершении мы переместились в Апулию, равнинный, вытянутый вдоль Адриатического моря регион с плодородными почвами. Самые известные апулийские сорта — негроамаро и примитиво. Из примитиво делают крепко сбитые, полнотелые, интенсивные вина с высоким содержанием алкоголя и иногда остаточного сахара. В нашем Castello Monaci «Piluna» Primitivo, Salento IGT 2011 (алк. 13,5%, 570 руб.) остаточный сахар составлял немалые 7 граммов. Округлость Piluna Primitivo, его мощность, интенсивность и некоторая рустикальность очаровали большинство участников.

Самые интересные вина из негроамаро, второго автохтонного сорта Апулии, делают на полуострове Саленто. Из него получаются темные, мощные, полнотелые, экстрактивные вина с высоким содержанием алкоголя. Часто его купажируют с мальвазией неро, которая придает вину бархатистость. Вот и наше Due Palme Selvarossa Salice Salentino Riserva DOC 2008 (алк. 14.0%, 750 руб.) содержало 15% мальвазии неро. Selvarossa Salice Salentino Riserva было плотным, как будто даже тягучим, с теплыми ароматами спелых красных фруктов и лакрицы. Оно достойно завершило наш вечер.

photo 2

*Цены с учетом скидок и акций

Винные ужины в «Простых вещах». Il Molino di Grace

Новый сезон винных ужинов в «Простых вещах» начался с Италии. “Давали” Тоскану, а именно хозяйство Il Molino di Grace из Кьянти Классико.

Представлял хозяйство немолодой элегантный мужчина. Платочек в нагрудном кармане костюма выдавал в нем невинодельческое прошлое. И действительно, в перерыве Герхард Хирмер — так звали нашего гостя — рассказал, что в прошлом он баварский инвестбанкир и владелец галереи современного искусства. Вином интересовался всегда, а профессионально начал заниматься в 1990-х годах, когда они с партером Фрэнком Грейсом основали винодельню в городке Панцано (Panzano). Сейчас Фрэнк — единственный владелец хозяйства Il Molino di Grace, а Герхард — его управляющий директор.

— А Вы не имеете отношение к магазину Hirmer в центре Мюнхена? — спросила недавно вернувшаяся из Германии моя подруга Олеся.
— К какому? Книжному или мужской одежды? — уточнил Герхард, улыбаясь. — Отдаленное!
— Вау! — сказали мы с Олесей одновременно. Она — от радости увидеть живое воплощение семейства Хирмеров, я — от редкой возможности пробовать вино в Москве в компании с основателем винодельни.

Да еще какой! Первые вина Il Molino di Grace появились на рынке только в 2003 и сразу же получили высшую оценку — 3 бокала — авторитетного итальянского справочника «Гамберо Россо», а хозяйство было названо «винодельней года».

В чем причины успеха? Герхард обо всем рассказал по-немецки обстоятельно.

Во-первых, это возраст виноградников. Хотя участки были куплены в 1995 году, лозам уже было несколько десятков лет. Просто раньше виноград продавали на сторону, а в 1999 году Фрэнк и Герхард построили новую современную винодельню и начали разливать вино под собственным брендом. А вообще виноградные лозы на 36 гектарах хозяйства возделывают  уже больше 300 лет.

Во-вторых, в Il Molino di Grace придерживаются органических методов производства, строго ограничивают урожайность и собирают виноград только вручную.

В-третьих, винификацию в хозяйстве проводят в два раза дольше, чем обычно, — 20 или больше дней, — и при более высокой температуре — 30 градусов, а не 23. Дрожжи используют только натуральные (дикие) и малолактическую ферментацию не стимулируют — она  происходит сама по себе.

А еще партнеры привлекли одного из лучших тосканских энологов — Франко Бернабей (Franco Bernabei), известного как “мистер Санджиовезе”.

В общем, из слов Герхарда следовало, что высокие оценки, ежегодно присваиваемые винам Il Molino di Grace разными авторитетными справочниками, совсем неудивительны.

Дегустацию мы начали с самого доступного вина хозяйства — Il Volano. Сделанное из 75% санджиовезе и 25% мерло с самых молодых -10-летних — лоз и выдержанное 15 месяцев в стальных чанах и бутылках (без дуба), это было мягкое и питкое вино с ароматами смородины, черешни и вишни, хорошим балансом кислотности и танинов, но не слишком долгим послевкусием.

— Очень приятное, — согласились мы с Олесей.
— Для семейного обеда, не для романтики, — добавила Олеся с небольшим вздохом.

Герхард рекомендовал подавать Il Volano к пицце или пасте с цуккини или спаржей и употребить вино в течение 2-5 лет.

На закуску к Il Volano подали салями, хамон и оливки

На закуску к Il Volano подали салями, хамон и оливки

Винтаж следующего вина — Chianti Classico 2008 — Герхард оценил на “7” по шкале от 1 до 10, то есть на “хорошо”. Это кьянти делают из винограда с 35-40-летних лоз и выдерживают в течение 11 месяцев в разных емкостях: одну треть — в стальных чанах, вторую треть — в больших бочках (tonneau), остальное — в барриках из словенского и французского дуба. В результате получается хорошо структурированное, довольно танинное вино с ароматами специй, белого перца, лесных ягод и вишневого джема. Олесе оно показалось немного агрессивным. Впрочем, она почти не ела салями и была довольно голодна. А кьянти, как я выучила в Тоскане, — это вино к еде.

К Chianti Classico Герхард рекомендовал не очень тяжелое мясо, например, куриную грудку с горгонзолой, свинину, телятину или утку. Нам его подали к теплому салату с уткой. Хранить Chianti Classico можно 7-8 лет и даже до 15 лет, если год был очень удачным.

В Il Molino di Grace есть большая коллекция современного искусства, в том числе скульптура с двумя людьми, несущими тяжелую гроздь винограда, изображенная на этикетке. Хочется увидеть воочию!

Il Molino di Grace может похвастаться не только вином, но и коллекцией современного искусства. На входе посетителей встречает скульптура с двумя людьми, несущими тяжелую гроздь винограда, — она изображена на этикетке. Хочу все сама увидеть! 🙂

Следом нам разлили Chianti Classico Riserva 2006 года, сделанного, как и предыдущее, из 100%-ного санджиовезе. 2006 год Герхард также оценил на “хорошо” и рассказал, что урожайность 40-45-летних лоз еще больше ограничивают, проводя два раза  “зеленый сбор”. Вино выдерживают 11 месяцев в новых барриках или больших бочках из французского и словенского дуба.

Chianti Classico Riserva — серьезное, мощное вино с джемовыми, перечными, дымными ароматами и длительным послевкусием. Мягкие, бархатные танины очень понравились Олесе. “Для супер-романтических ужинов с серьезными намерениями”, — сказал она, подмигнув.

Герхард предложил открывать это вино за час до еды (он не любит декантеры) и подавать к говядине, баранине или флорентийскому бифштексу. Хранить его можно до 50 (!) лет.

Завершало дегустацию супер-тосканское Gratius 2005 года, топовое вино хозяйства. Виноград с 70-летних лоз собирают на неделю или две позже, чем на других участках. Урожайность еще больше ограничивают: если для Il Volano она составляет 60 гл с гектара, то для Gratius — 22 гл. Вино выдерживают 14 месяцев, наполовину в новых французских барриках и наполовину — в однолетних tonneaux.

— Почему “супертосканское”? — спросила я Герхарда. Сделанное, как и предыдущие, из 100% санджиовезе, от апелласьонных вин оно отличалось только еще более строгими требованиями к производству.
— Это чистый маркетинг, — признался Герхард. — Хотелось подчеркнуть, что это топовое вино, хотя оно могло бы называться кьянти ризерва.

Gratius 2005 года рекомендуется употребить до 2017 года: 2005 был дождливым, поэтому срок хранения относительно недлинный.

Вино было роскошным: сложное, отлично сбалансированное, с пряными, минеральными ароматами, выступавшими в полной гармонии с маленькими черными ягодами. “Пахнет свадьбой”, — сказала Олеся, явно настроенная на happy end.

К Gratius нам подали выдержанные сыры

К Gratius нам подали выдержанные сыры

Зал опустевал, но нам не хотелось уходить. Мы медленно допивали вино, смакуя каждый глоток.

— Вот так надо жить, Оля! — подвела Олеся итог вечера. — Сначала инвестбанк, потом галерея искусства, потом вино! Когда уже ты купишь свой виноградник?!

P.S. Вина Il Molino di Grace стоят у импортера от 880 руб за Volano до 2900 руб. за Gratius, без учета скидок.

Итальянские винные ужины в «Простых вещах». Часть 2. Джузеппе и красота

«Красота спасет мир!» – сказал высоченный Джузеппе Вайра практически с порога и улыбнулся широко и лучезарно. Клянусь, я впервые увидела, как по выражению из школьных сочинений, «вся комната озарилась его улыбкой». Два десятка  человек, тесно сидевших в сводчатом помещении серого города, поливаемого дождем 26-й час подряд, не могли не заулыбаться в ответ.

«Вино приносит красоту в этот мир», – добавил Джузеппе, не переставая улыбаться. И нам разлили в бокалы рислинг.

Вообще-то мы собрались на винный ужин в «Простых вещах» с целью попробовать вина от Vajra (Вайра), хозяйства в Пьемонте на северо-западе Италии, в компании с виноделом. Обычно ужин начинается коротким рассказом о хозяйстве, а потом каждое вино предваряется небольшим его (вина) описанием. С Джузеппе все было иначе. Его, казалось, совсем не занимали методы винификации и типы почв. Вместо этого он цитировал русских и итальянских классиков, говорил о винах как о людях, а в ответ на простые вопросы пускался в философские размышления.

Видимо, философские наклонности достались Джузеппе от его отца, Альдо. Тот в подростковом возрасте хипповал, бунтовал, носил длинные волосы и был отправлен из Турина в деревню на перевоспитание. К удивлению родителей через год Альдо заявил, что хочет остаться в деревне и делать вино. Хотя виноградник в Бароло был во владении семьи Вайра 200 лет, Альдо был первым, кто начал разливать вино под собственным именем. До этого виноград просто растили, собирали и продавали на переработку другим винодельням. Постепенно Альдо увеличил площадь виноградников до 60 гектаров, а из юного бунтаря превратился в спокойного философа и винодела-экспериментатора. Сейчас в семейном бизнесе участвует вся семья – Альдо, его жена и трое детей, из которых Джузеппе – старший.

Об отце Джузеппе говорил долго и вдохновенно. Слушать его было чрезвычайно интересно, но теплый салат с осьминогом и белыми грибами, поданный к рислингу и источавший возбуждающие ароматы, начал остывать. В числе самых нетерпеливых гостей я начала незаметно тыкать в него вилкой.

И салат был хорош, и рислинг замечательный! Жгучая, свежая кислотность, ароматы цитруса, минералов и асфальта – мы с подругой Настей были в восторге! Рислинг Vajra Langhe Bianco DOC (Riesling Renano) 2009 года в России на момент нашего ужина не продавался, но его должны были вот-вот завезти. «Рислинг – хорошая жена для бароло, – сказал Джузеппе, – соответствующий ему по структуре, характеру и элегантности». На самом деле это партизанский продукт семьи Вайра. Сорт не был ни разрешен, ни запрещен для выращивания в Пьемонте, и семья этим воспользовалась, делая какое-то время вино чуть ли не тайком и особенно пряча от германских посетителей. Но рислинг, получающий оценки 4/5 от Duemilavini и 90 баллов по Паркеру, долго прятать не удалось. И слава богу, скажу я вам. Потому что это вино сразу захотелось купить. «Добро пожаловать в Пьемонт!» — сказал Джузеппе, подняв бокал. Это было, и правда, хорошее приветствие. 

Вторым сервировали Dolcetto d’Alba Vajra 2009 года. «Эгоистичный,  разбойный ребенок, – сказал про дольчетто Джузеппе, – которому нужно отдавать всю свою любовь, чтобы получился хороший результат». Дольчетто – трудный для культивирования сорт, из которого получается свежее, легкое, фруктовое красное вино. Его не выдерживают в дубовых бочках и пьют летом с закусками и овощами. В моем бокале были черные ягоды, вишня, черешня, специи и пыль. К сочному, фруктовому, весьма кислотному вину подали тар-тар из говядины и гренками из черного хлеба. Тар-тар из сырого мяса был украшен сверху сырым же перепелиным яйцом и выглядел, по моему мнению, устрашающе. Пожалуй, это было первое блюдо в «Простых вещах», которое я попробовала с опаской. Вкусно! Но лучше все-таки есть с закрытыми глазами :).

Все вина, сервированные на ужине, были моносортовыми, т.е. сделанными из одного сорта винограда. Это и пьемонтская традиция, и философия семьи Вайра, которая считает, что только чистые, незамутненные купажом вина дают ясное представление о качестве винограда и таланте винодела.

Третьим номером в распорядке ужина была Barbera d’Alba Superiore 2007 года. «Барбера – самый женский сорт, – сказал Джузеппе. – Когда молодой, он с подковыркой, а при выдержке получается сладким и вкусным». Если сервированная нам барбера и была женщиной, то женщиной в  самом соку и прекрасной кондиции. Ароматы темных ягод и легких специй и сочный, интенсивный вкус завершались долгим перечным послевкусием и темной сладостью. «Наливайте его другу, который не разбирается в вине», – предложил Джузеппе. Наверное, в том смысле, что вино гарантированно понравится. Кстати, виноград для этого вина собирают с 70-летних лоз – самых старых в хозяйстве.

Пино нуар PN Q497 Langhe Rosso 2009 года был полон ароматов клубники и малины, легких специй и старинных книг. Не слишком танинное вино было сочным, сложным и очень вкусным. Цифра в названии сообщает о высоте, на которой находится виноградник. Само вино производится с 2006 года, а его объемы – самые маленькие в хозяйстве. «Манджа-манджа!» – спохватился Джузеппе, и мы приступили к вкусному фермерскому цыпленку, маринованному в азиатском стиле.

Мастроянни не красавчик?! Ну не знаааю, Джузеппе!

«Что вы знаете о бароло?» – спросил Джузеппе, когда мы расправились с цыпленком. «Самое лучшее вино Италии! – выступила я. – И самое дорогое!» Первая часть моего ответа Джузеппе понравилась, по поводу второй он слегка усмехнулся, но, кажется, был согласен. Про Бароло, по словам Джузеппе, он может говорить бесконечно. «Это вино, которое дарит эмоции, это приключение, – начал он вдохновенно. – Чем дольше оно в бокале, тем больше раскрывается. Если каберне – это красавчик Джон Уэйн, то Бароло – это Марчелло Мастроянни, в котором важно не то, какой он сам по себе, а то, что он делает прекрасными всех женщин вокруг. Так и бароло делает еду, которую он сопровождает, прекрасной».

Сдержанное и необычайно элегантное  Barolo DOCG Albe 2006 года с ароматами лесных ягод, хвойных деревьев и специй было замечательным завершением вечера. К бароло нам подали сыр, его идеальное сопровождение. Мы с Настей с сожалением посмотрели друг на друга, потому что осилить сырную тарелку было уже почти невозможно.

«Какой рынок для вас главный?» – спросила я, ожидая услышать перечень стран, где у Вайра самые большие продажи. «Для нас главный рынок – там, где есть красота и где люди ее ценят», – ответил Джузеппе. Я загрустила, подумав, что страна, с легкостью разрушающая старинные архитектурные памятники и строящая вместо них ужасающие коробки с башенками, вряд ли может считаться ценящей красоту. Но тут же вспомнила о длинных очередях на последние большие художественные выставки в Москве и немного ободрилась. В любом случае, в этот вечер два десятка человек в отдельно взятом помещении в сером дождливом городе красоту винодельческой философии семьи Вайра и ее результат, я уверена, оценили. 

 
P.S. Вина «Вайра» бюджетными не назовешь. Рислинг ориентировочно стоит (на сайте импортера без учета скидки)  2650 руб., дольчетто – 1170 руб., барбера – 2800 руб., пино нуар – 1860 руб., бароло – 3600 руб. Но зато какие вина!

P.P.S. Веб-сайт «Вайра» не дает почти никакой информации. Цитата мамы Милены, несколько фотографий, контакты – вот, в общем-то, и все.

Итальянские винные ужины в «Простых вещах». Часть 1. Eugenio Collavini

После некоторого перерыва гастропаб «Простые вещи» организовал сразу два винных ужина в августе, и оба с итальянскими виноделами.

На первом ужине мы дегустировали вина хозяйства «Eugenio Collavini» из Фриули – региона на северо-востоке Италии к северу от Венеции.

Вина представлял Алессандро Ролла, экспорт-менеджер хозяйства. Кудрявый загорелый Алессандро, похожий, по мнению нашей соседки по столу, на Пола Маккартни в молодости, долгой презентации делать не стал, а ограничился основными фактами о винодельне.

“Eugenio Collavini” было основано в 1896 году, как можно догадаться, человеком по имени Эудженио Коллавини. Про синьора Коллавини известно, что кроме поставок вина аристократическим семьям в Удине, он был первым заводчиком такс в Италии. Изображение таксы с тех пор является символом хозяйства и венчает большинство винных этикеток. «Eugenio Collavini» по сю пору остается семейным предприятием, а по размеру – 200 га виноградников и 2 миллиона бутылок в год – находится где-то посередине между средним и крупным. Хорошо известное в Италии, оно регулярно получает высокие оценки авторитетных винных изданий, таких как Gambero Rosso, Wine Spectator и Decanter. Как и другие фриуланские хозяйства, Eugenio Collavini специализируется на белых винах, которые составляют 70% его производства. Белые вина из Фриули, в чем нам предстояло убедиться на дегустации, характеризуются особой  минеральностью, обусловленной положением региона между Альпами и Адриатическим морем и прохладным климатом.

На этих словах нам разлили первое вино – игристое il Grigio, сделанное из 80% шардоне и 20% пино гриджио (содержание алкоголя 11,5%). Алессандро пояснил, что il Grigio сделано по методу «шарма» (charmat), согласно которому вторая ферментация проводится в больших цистернах, а не  бутылках, как при традиционном производстве шампанского. Шарма был изобретен в Италии и до сих пор больше всего там применяется. Интересно, что «Советское шампанское» делали таким же способом, сообщает нам Википедия. Алессандро предложил пить “il Grigio” в качестве летнего аперитива или сопровождения к закускам-антипасти. Нам к этому вину подали симпатичный зеленый салат с фенхелем, апельсином, горгонзолой и орехами.

il Grigio имел ароматы зеленого яблока, дрожжей и хлебной корочки и на мой вкус был слегка тяжеловатым. Моей подруге Олесе вино показалось немного простоватым, и, в общем, я с ней согласилась.

Следом нам налили в бокалы Turian Ribolla Gialla 2008 года (алкоголь 12,5%). Риболла джалла – редкий автохтонный сорт, почти не встречающийся за пределами Фриули и Словении, еще 8-9 лет назад был не очень известен даже в Италии. Как сказал Алессандро, это тонкокожий, нежный и капризный сорт, который созревает на неделю раньше остальных. На сайте Коллавини, правда, написано, что сорт созревает довольно поздно, в конце сентября. Может, все остальные сорта во Фриули созревают еще позже? Вино из риболлы можно хранить несколько лет, а лучше всего оно сочетается с рыбой.

Чистое и свежее Turian Ribolla Gialla с хрустящей кислотностью, минеральными и легкими цветочными ароматами было замечательным! Забегая вперед, скажу, что оно так и осталось у меня и Олеси фаворитом вечера. К вину подали тар-тар из муксуна с авокадо и черным кунжутом. Сырой муксун Олеся есть не стала, а я съела с удовольствием.

«Глаз все время радуется новому блюду, все очень четко!» — похвалила Олеся ресторан, когда без промедлений разлили следующее вино, Blanc Fumat Sauvignon Collio (алкоголь 12,5%), а к нему вынесли  тальятелли с рагу из дорады, каперсами и белым вином.

Ужин действительно протекал без заминок. Алессандро говорил ровно столько, сколько все готовы были воспринимать, всякий раз радовался вопросам с мест, а между переменами блюд перемещался по залу и общался с гостями. «Проверяете все, что я говорю, по Википедии?» – пошутил он в нашу сторону, когда я и Олеся почти синхронно полезли в айпадо-айфоны. Мы, конечно, слова Алессандро не проверяли: я делала заметки по ходу дегустации, а Олеся размещала  фотографии в Фейсбуке себе на память.

Я уже, кажется, признавалась в своей нынешней любви к совиньонам. Сервированный нам Blanc Fumat Sauvignon Collio с ароматами крыжовника, смородинового и мятного листа (Олесины ассоциации: домашние пирожки с корицей), однако, не превзошел попробованные мною ранее образцы из Новой Зеландии и Луары. Мне, пожалуй, не хватило в этом вине некоторого изящества.  

Следом за совиньоном нам разлили в бокалы Broy 2010 года из 40% шардоне, 40% фриулано и 20% совиньона, содержание алкоголя 13,5%. Broy, самое награждаемое вино Eugenio Collavini, удивляло сочетанием сладких ароматов тропических фруктов со свежей, минеральной кислотностью. К вину подали, пожалуй, самое красивое блюдо вечера – гигантского размера креветки с йогуртовым соусом и хрустящим салатом латук. 

Завершало вечер единственное красное – Forresco 2005 года. Сорта винограда здесь необычные: два разных вида рефоско (по 40%) и пиньоло (20%), содержание алкоголя 13,5%. Если кому интересно, один из подвидов рефоско называется «рефоско даль педунколо россо». Отличное слово педунколо! 🙂 Пожалуй, стоит его запомнить для дальнейшего употребления к месту и не к месту.

«Это вино мы пьем только с едой!» — несколько раз повторил Алессандро, словно извиняясь за мощный, интенсивный вкус вина. Действительно, в бокале был концентрат сливового варенья, чернослива, черники, черной смородины и поверх всего нотки лаврового листа. Под говяжью вырезку с соусом из белых грибов вино пошло отлично. Насколько я помню, ни я, ни Олеся, не оставили даже капли в бокале.

 

Итальянская дегустация

Мы спланировали итальянскую дегустацию по следам нашей  винной поездки в Италию, а именно, по маршруту Франчакорта Соаве Кьянти Классико. Два вина Кьянти Классико, обычное и ризерва, были привезены из Тосканы, игристая Франчакорта и белое Соаве Классико закуплены в Москве, а Саша еще добавил красное вино из Франчакорты.

На деле получился вечер итальянско-российской дружбы, так как Владимир, еще один участник дегустации, настоял, чтобы мы попробовали новое российское вино. Дегустация получилась по-итальянски шумной, веселой, эстетичной и вкусной. Но на следующее утро у меня болела голова… Может, дружба между народами все-таки не очень сложилась? 

Начали мы с итальянского брюта «Барон Пиццини» (Barone Pizzini) из Франчакорты. Франчакорта – название региона в Ломбардии, на севере Италии, где в конце 1950-х годов винодел Гидо Берлукки и его молодой инициативный энолог Франко Зилиани попробовали сделать игристое вино по традиционному методу. Традиционному – значит с двойным брожением в бочке и в бутылке — так, как делают во французской Шампани. Вина всем понравились, пример оказался заразительным для соседей, и вот 50 лет спустя мы празднуем юбилей франчакортского «шампанского». 

Про игристые вина из Франчакорты, пожалуй, интересно знать, что

  • это самые лучшие, качественные и элегантные игристые вина в Италии, 
  • их делают из красного сорта винограда Пино Нуар и белых сортов Шардоне и Пино Блан (в Шампани Пино Блан не используется),
  • помимо миллезимов (т.е. вин, сделанных из винограда определенного урожая), розовых шампанских и выдержанных (ризервы), есть уникальная для Франчакорты категория “Saten” (от слова «шелк») – менее газированные и оттого более мягкие вина, которые делаются только из белых сортов винограда,
  • это очень гастрономичные вина, и франчакортские виноделы на ужинах демонстрировали нам сочетания своих вин с разнообразными блюдами, включая мясо, рыбу и десерты.

В аромате «Барона Пиццини» мы с Юлей в «первом носе» почувствовали дрожжи, а потом довольно яркие цветочные и яблочные ароматы. Во вкусе Саша тоже в первую очередь отметил яблоки, говорящие о присутствии в вине Шардоне. Действительно, это вино сделано в основном из Шардоне (95%), с небольшим добавлением Пино Нуар. Я отметила про себя тонкую, долгую игру пузырьков. «Хорошее, вкусное вино», «достойный образец», «тонкий, сбалансированный вкус», «свежее, фруктовое, гастрономичное вино» — таковы были мнения за столом.

«Барон Пиццини» — одна из старейших виноделен во Франчакорте, основанная в 1870 году. С 2001 года они делают органические вина, т.е. не используют химикатов при производстве вина.

Российское вино из Лефкадии под не очень звучным названием «Фестелия» – дополнительный номер в дегустации – имело интенсивные цветочные и фруктовые ароматы персика и груши, в целом напоминающие ароматы рислинга. Во вкусе в первую очередь выступала сладость, а за ней – довольно заметная горчинка. Вино было довольно тельным и не очень кислотным. «Женское вино», — не очень одобрительно сказала Юля. «Харизматичное, с характером», — возразила Света. «Похоже на чилийское, довольно алкогольное», — добавил кто-то. А мне после благородного и тонкого «Барона Пиццини» вино показалось немного грубоватым.

Снова вернувшись в Италию, под рассказ с фотографиями из мы разлили в бокалы белое Соаве Классико «Le Bine de Costiola» 2008 года от Tamellini. Цветочные, травяные и табачные ароматы, легкая лимонная горчинка, хорошая кислотность и долгое послевкусие делали это вино весьма достойным образцом. «Живенькое вино, которое, несмотря на трехлетний возраст, может еще храниться», — отметил Саша. «Очень итальянское, с солнышком», — добавила Юля. «Дружелюбное, располагающее, приятное вино», — согласились все. Я сразу вспомнила ризотто по-милански с шафраном и пармезаном, которое нам подавали в Италии. Довольно плотное, насыщенное Соаве Классико, такое как это, прекрасно бы к нему подошло, впрочем, как и к курице с травами или запеченной свинине.

В прекрасном расположении духа мы перешли к Кьянти Классико Brolio от Barone Ricasoli 2009 года — типичному образцу Кьянти с явными ароматами и вкусами Санджиовезе. На дегустации в Италии я писала, что это свежее фруктовое вино, с ароматами черных ягод и специй, в частности, лаврового листа, со сбалансированной кислотностью и танинами. Мужчины отметили в вине животные тона и ароматы кожи, Юля — перечность. Ирина назвала вино грациозным, гармоничным, «итальянской классикой». Все согласились, что вино будет отличным дополнением к мясу, например, блюду из молодого ягненка или к итальянской салями. Кстати, таким же вином я потом угощала коллег, и всем оно очень понравилось. 

Следующим было Кьянти Классико Ризерва от Vignamaggio 2007 года. «Дымное, глубокое, черешня, черноплодная рябина, вишневый джем, перец, лакрица», — было написано в моем итальянском блокнотике. Мне это вино тогда понравилось, и из всех ризерв показалось наиболее понятным. Несмотря на то, что оно довольно долго выдерживалось в дубовых бочках, на первом плане были фруктовые ароматы, а не дуб. На нашей же дегустации Саша посчитал, что вино еще слишком молодое и весь его потенциал не раскрыт. Возможно, нам просто надо было раньше открыть бутылку, чтобы вино «продышалось». «Для умудренных вином и уверенных в себе людей», — заключила Света. «Для мужчин с щетиной и сигарой», — уточнила Юля, посчитав вино больше мужским, чем женским. Все согласились, что вино прекрасно подойдет к «серьезному стейку» из говядины или баранины.

Заключало итальянский сет красное вино Curtefranca от Ca’del Bosco 2005 года, которое Саша привез из Италии пару лет назад. Бленд нескольких красных сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Неббиоло и Барбера – классика винодельни Ка дель’Боско, кстати, одной из самых знаменитых во Франчакорте (на ней делают и одно из лучших игристых в регионе).  Фруктовое вино с ароматом черных ягод и перечными нотами, во вкусе сухое и весьма танинное, вдруг навеяло всем воспоминания об Италии.  За столом начали вспоминать веселые истории из путешествий, оживленно жестикулировать… Один за другим пошли тосты за по-итальянски легкое отношение к жизни и здоровый пофигизм.

Думаю, на этой ноте и нужно было остановиться. Но напоследок кто-то открыл  российскую Мадеру 1991 года. В моих уже мало разборчивых дегустационных заметках зафиксированы ароматы хереса и сухофруктов (Саша), лекарственных трав, ноготков (Володя), грецких орехов, орехового масла и изюма (я). По контрасту с богатыми сладкими ароматами вкус мне показался немного жестковатым, не очень округлым и неожиданно очень сухим.

P.S.  «Барона Пиццини» мы купили в «Азбуке вкуса» примерно за 1600 руб. (магазин сам импортирует это вино), Соаве Классико от Тамеллини — там же примерно за 1100 руб., кто его импортер, не знаю. Кьянти от Барона Риказоли тоже можно купить в Москве,  в интернет-магазинах Бролио стоит около 1300 руб.

Soave Classico: «лейся, песня!»

Soave по-итальянски – это то же самое, что «suave» по-английски, то есть «мягкий, гладкий, утонченный, лощеный, изысканный». Soave (Соаве) – так называется белое вино из региона Венето на севере Италии и место, где делают это вино.
 
Было бы проще, если бы виноград тоже назывался Соаве. К сожалению, итальянцы любят все усложнить и делают вино из местных сортов Гаргàнега и Треббиано. Треббиано еще туда-сюда, а Гарганегу я никак не могла запомнить, пока не догадалась присовокупить «негу» к «Гаргантюа». Все-таки филологическое образование иногда пригождается!
 
По легенде имя Соаве региону и вину дал Данте, гостивший у местной семьи Скалиджера и впечатлившийся красотой холмов и замечательным местным вином. Честно говоря, Соаве, которые я пила раньше, не были ни утонченными, ни изысканными. Скорее, это были не очень выразительные, даже водянистые вина бледно-желтого цвета.
 
Поэтому на Европейской конференции винных блогеров (#EWBC 2011) я, конечно, сразу записалась в поездку в Соаве в надежде увидеть хотя бы красивые холмы. Надо сказать, что ездили мы не просто в Соаве, а Соаве Классико – «сердце» и историческую родину Соаве, а если быть точнее, то в коммуны Соаве и Монтефорте.
 
С красивыми холмами в Соаве, как видно выше, все было в порядке. В теплый солнечный осенний день вообще все вокруг казалось невыразимо прекрасным:

девушки изысканными…

…собаки добрыми…

 … а вино солнечным. Это, кстати, определение моей подруги Юли на пост-поездочной дегустации в Москве.
  
Кульминацией поездки стала дегустация вин Soavecru (Соавекрю) – топовых вин 16 небольших производителей Соаве Классико, объединившихся в неформальную ассоциацию для продвижения нового имиджа Соаве, подпорченного массовыми недорогими винами. Вина, которые могут получить обозначение Soavecru (в скором времени оно появится на бутылке), должны делаться из винограда с избранных участков и наилучшим образом выражать характер и терруар Соаве.
 

Дегустация Soavecru была обставлена самым классически-романтическим образом!

Основной вывод, который я сделала по результатам поездки, — что покупать надо не просто Соаве, а Соаве Классико (а если попадется, то конечно, Соавекрю!). К сожалению, в Венето производят гигантские объемы вина, среди которого попадается много недорогого и совершенно неинтересного. А Соаве Классико – все-таки некая гарантия качества. И если на бутылке обозначен предыдущий года урожая (сейчас это 2010), то в бокале с большой вероятностью окажется соломенного цвета вино с цветочными и минеральными ароматами, чистое, свежее, хрустящее, бодрое и очень питкое. А если вино сделано несколькими годами ранее и выдерживалось некоторое время в дубовых бочках, то в бокале, скорее всего, будет сложное, богатое и довольно тельное вино с дополнительными ароматами миндаля, специй, персика, табака… Такое вино может весьма долго храниться. На дегустации Соавекрю мы пили вино 1990 года, и оно было прекрасным!

Соаве будет отличным аперитивом и гармоничным сопровождением закусок, салатов, антипасти, белого мяса, рыбного пирога и белой запеченной рыбы, ризотто, полутвердых сыров. Это вино теплого летнего вечера и красивой золотой осени.