Tag Archives: Пино Нуар

Четыре с половиной француза

Я люблю игристые вина: легкие и изящные или весомые и серьезные, они всегда поднимают настроение, делают нарядным любой стол и превращают даже будничный день в особенный случай.

В Калифорнии, как оказалось, игристые делают не только американские виноделы, но и знаменитые шампанские дома. Последние хотя и называются немного по-другому, чем во Франции, ключевые слова на этикетках — Mumm, Roederer, Chandon, domaine — сразу выдают родство.

Для хорошего игристого нужен прохладный климат — вина тогда получаются бодрыми и освежающими. В Шампани, которая находится у самой северной границы вызревания винограда, климат более чем подходящий — прохладный континентальный. В этом смысле северной Калифорнии не повезло — она находится на широте Сицилии и Португалии, и число солнечных дней несравнимо  больше. Однако и здесь нашлись подходящие места — там, где с океана дуют охлаждающие ветра и по утрам все окутано туманами.

SONY DSC

Виноградники в Карнеросе

 

В Карнеросе (Carneros) у основания долин Напы и Сономы за ветра и туманы отвечает близлежащий залив San Pablo. Здесь выращивают виноград Domaine Chandon (проект Moët Hennessy), Domaine Carneros (“дочка” Taittinger) и Mumm Napa (“сестра” G.H. Mumm).

К северо-западу от Карнероса находится долина Андерсон (Anderson Valley). До океана отсюда всего 15 километров, и благодаря этому разница дневных и ночных температур может превышать 25 С0, а среднегодовая температура даже ниже, чем в Шампани. В долине Андерсон делают вино Roederer Estate (“дочка” Louis Roederer) и Scharffenberger — недавнее приобретение Louis Roederer, “половинка” в моем подсчете.

Сорта винограда в калифорнийском игристом используют классические: пино нуар, шардоне и пино менье, но, например, Mumm считает нужным добавить в некоторые свои вина “пряность” в виде пино гри.

Метод  производства тоже традиционный, или шампенуаз, со второй ферментацией в бутылке. Выдержка на осадке также примерно соответствует принятым в в Шампани срокам: минимум год для невинтажных вин и три — для винтажных.

Хотя все винодельни следуют стилю своего французского Дома, все же их вина не нужно сравнивать с родственниками в Шампани. У калифорнийских игристых собственная “стать” и свой более фруктовый стиль. Ведь отличается не только климат, но и почвы: в Шампани — это знаменитые белые меловые почвы, в Карнеросе — плотная и тяжелая глина, а в долине Андерсон — довольно плодородный гравийно-аллювиальный суглинок. Кроме этого, более долгий вегетационный период в Калифорнии позволяет виноделам не беспокоиться о зрелости винограда, поэтому винтажные* вина здесь делают практически ежегодно, тогда как в Шампани — только в самые удачные годы, раза 3 за десятилетие.

186-летний дуб и Ансел Адамс

SONY DSCЛичное знакомство с калифорнийскими игристыми лучше всего начать на открытой веранде Mumm Napa под 186-летним дубом. Оттуда открываются чудесные виды на виноградники и холмы вдалеке. Помимо дуба и видов у Mumm имеется еще несколько плюсов: во-первых, сюда ведет самая красивая дорога в долине Напы — Silverado Trail. Во-вторых, здесь самая занимательная экскурсия по винодельне, а в долине Напы — еще и самая дешевая ($27). В-третьих, сочетание вина и искусства — это бомба, а в Mumm Napa — первоклассная галерея с фотографиями знаменитого Ансела Адамса.

Жиропалеты

В жиропалетах бутылки встряхиваются и поворачиваются с регулярными интервалами, и осадок сводится на пробку за неделю. Вручную на пюпитрах это бы заняло полтора месяца

С дороги не видно, что невысокое вроде бы здание винодельни на самом деле двухэтажное: уклон холма скрывает объемы. На полуторочасовой экскурсии мы рассматривали сверху огромные ферментационные и купажные чаны, жиропалеты и 5 залов для выдержки, а также пробовали три вина.

Mumm Napa тихо и незаметно начал свой калифорнийский проект в 1979 году, а первое вино президент и главный винодел Ги Дево (Guy Devaux) выпустил в 1986-м. Имя Devaux, иногда сокращенное до DVX, до сих пор фигурирует на многих этикетках хозяйства. В отличие от других Mumm, хотя и является вторым по размеру хозяйством, не владеет виноградниками, а вместо этого арендует 110 акров (44,5 га) в Карнеросе и дополнительно покупает виноград у примерно 70 виноградарей.

Рекомендую попробовать:
Необычное (возможно, даже странное), но интересное красное игристое Sparkling Pinot Noir (NV) из 100% пино нуара с характером красного вина, но очень мягкими танинами, озорными пузырьками и ароматами сушеной малины, вишневого компота и рябинового варенья. Думаю, что оно отлично подойдет к индейке или красному мясу.

Изюминка
SONY DSC
Вне всякого сомнения главная “изюминка” хозяйства — галерея с фотографиями Ансела Адамса, певца американской и особенно калифорнийской природы. По соседству — периодически меняющиеся выставки других авторов.

Пионер-гигант

Из Mumm Napa рекомендую отправиться в Domaine Chandon в Йонтвилле (Yountville), что в 15 минутах езды. Появившийся в Калифорнии раньше других французов, Domaine Chandon уже в 1976 году выпустил на американский рынок свое первое вино, а сейчас это крупнейший производитель игристого, ежегодные продажи которого достигают 5,5 млн бутылок.

У Domaine Chandon три виноградника: самый большой в 800 акров (324 га) в Карнеросе, а также два поменьше — 300 акров (121 га) в Йонтвилле (Yountville) и 100 акров (40 га) на склонах горы Видер (Mt. Veeder), где растут пино нуар, шардоне и пино менье, а также немного каберне совиньона. Как и все остальные производители, Chandon делает как игристые, так и тихие вина.

Чаны для ферментации в Chandon

Чаны для ферментации в Chandon

Если в Mumm не получилось попасть на винодельню, это можно сделать в Chandon. За $40 здесь тоже расскажут практически все, что может интересовать любителя вина, в частности, историю хозяйства и метод производства игристых вин, покажут зал с цистернами для ферментации и подвал с дубовыми бочками, пюпитр для ремюажа и жиропалеты. Сама экскурсия короче, чем в Mumm, зато дегустация сидячая, и можно неспешно сравнить три вина друг с другом. Наш дружелюбный и весьма информированный экскурсовод Тайлер, увидев с моей стороны неподдельный интерес, предложил попробовать еще пару вин на выбор.

Рекомендую попробовать:
Yountville Vintage Brut 2007, Late Disgorged сделано из 60% пино нуара и 40% шардоне, выдерживалось на осадке 5 лет, на один год больше других винтажных вин. Это игристое вино светло-лимонного цвета с ароматами красных яблок, спелого крыжовника, лимона и хлебной корочки, очень свежее, элегантное, с хорошей кислотностью.

Изюминка:
SONY DSC
Пожалуй, “изюминкой” можно назвать экологический дизайн винодельни, передовой для 1970-х годов. Он был разработан архитекторами из ROMA Design Group в Сан-Франциско, известными дизайном парков, набережных и променадов. Винодельня построена в виде каскада из 7 бочек и вписана в окружающий ландшафт. Это сейчас “винное шоссе” Highway 29 усеяно видными издалека постройками, а 35 лет назад местные власти потребовали от Chandon убрать винодельню подальше от дороги. Впрочем, от видов на пруд, сад и виноградники еще никто не пострадал. 🙂

Шато на холме

Завершить путешествие по игристым долины Напы лучше всего в Domaine Carneros. Во-первых, потому что дегустационный зал открыт позже других — до 6 вечера (вино наливают до 17.45), а во-вторых, потому что с веранды открываются самые лучшие виды на закате.

SONY DSC

Domaine Carneros, появившийся в долине Напы в конце 1980-х, выращивает только два сорта — шардоне и пино нуар. Все виноградники (133 га под лозой и 28 в процессе посадки) расположены в Карнеросе, и хозяйство гордится тем, что они имеют органическую сертификацию. Отличается это хозяйство от других еще и тем, что практически все игристые — винтажные, за исключением тех, которые продаются в рестораны.

Линия дегоржажа и укупорки бутылок в Domaine Carneros

Работающая линия дегоржажа в Domaine Carneros

Экскурсию по винодельне (бронировать надо заранее, стоимость $40 + налог, включает дегустацию 5 вин) я не особенно рекомендую, потому что она самая короткая, а рассказ, во всяком случае в моем случае, был несколько примитивен. Правда, мой гид Эл (в будний день на экскурсии оказалась я одна) несколько скомпенсировал впечатление, проведя по подвалам для пино нуара, которые обычно на экскурсиях не показывают. Самое интересное на экскурсии — работающая линия дегоржажа*** и укупорки бутылок, причем для ясности весь процесс сначала показывают по видео.

Рекомендую попробовать:
2007 Le Reve Blanc de Blanc — так называемое tête de cuvée, самое престижное вино хозяйства — сделано из 100% шардоне с выдержкой на осадке в течение 6 лет. Это деликатное, элегантное вино с хорошей кислотностью, ароматами поджаренных лесных орехов, дрожжей и бриоши, — на мой взгляд, самое лучшее в Domaine Carneros. К сожалению, и самое дорогое ($105).

Изюминка:
SONY DSC
Дегустационный зал и винодельня находятся в двухэтажном шато на холме со сбегающим вниз маленьким регулярным французским парком. Шато, конечно, ненастоящее — это копия Château de la Marquetterie 18 века, принадлежащего Taittinger в Шампани. Зато виды на окрестные холмы вполне классические.

Романтическая долина с отличным вином

После жужжащего, наполненного людьми французского шато в долине Напы нет большего контраста, чем оказаться на узкой извилистой дороге, окруженной высокими, заросшими лишайниками деревьями, посреди долины Андерсон. Одолеть две долины в один день вряд ли получится — между ними два часа езды, но почему бы не посвятить игристому весь уик-енд? 🙂

SONY DSC

Французы из Louis Roederer появились в долине Андерсон в 1980-х и выпустили свое первое вино в 1988 году. Скорее всего, они забрались подальше от Карнероса из-за стоимости земли, сильно выросшей в этом популярном регионе с начала 1970-х. Прохладный климат долины Андерсон, особенно северной ее части, отлично подходит для игристых вин: виноград висит на лозе дольше, чем в жарком климате, и к моменту сбора урожая достигает не только нужного уровня сахарной, но и фенольной зрелости. У Roederer Estate в долине 580 акров (235 га) собственных виноградников, где они выращивают только два сорта — шардоне и пино нуар.

Мы приехали в долину Андерсон в дождливый день. Дождь и легкий туман по вершинам холмов настраивали на спокойный и немного романтический лад, а деревянные то ли амбары, то ли винодельни по сторонам от дороги придавали долине вид “настоящести” и уюта.

SONY DSCДегустационный зал Roederer Estate не поражал пышностью, посетителей в пасмурную погоду было немного, и на экскурсии мы оказались вдвоем. Наш гид Джим, проработавший в компании 4 года, неспешно посвящал нас в детали производства и охотно делился своим мнением. $6 за очень информативную экскурсию — это непревзойденное соотношение цены и качества.

В отличие от других шато, Roederer Estate в основном производит игристые вина: невинтажные брют и розе, а также т.н. tête de cuvée**, L’Ermitage, в белом и розовом варианте. L’Ermitage выдерживается на осадке дольше всех среди винтажных вин — 8 лет, а после розлива дополнительно проводит “на пробке” еще 6 месяцев.

Как и в других хозяйствах, за исключением, пожалуй, более самостоятельного Mumm, виноделы из французской материнской компании очень задействованы в составлении ассамбляжа и наезжают в Калифорнию каждый февраль.

Рекомендую попробовать:
L’Ermitage чудесен, но также хорош Roederer Estate Brut Rosé (NV) — розовый брют бледно-лососевого цвета из 55% пино нуара и 45% шардоне с деликатными цветочными ароматами, тонами клубники и вишни и отличной кислотностью.

Изюминка:
2013 Rosé of Pinot, тихое вино из пино нуара цвета “бедра испуганной нимфы” выглядит не очень серьезно, однако все меняется, если его попробовать на вкус. Свежая кислотность, средняя тельность и ароматы лесной земляники оставляют очень приятное впечатление.

Полу-француз, но есть надежда…

Хозяйство с непростым названием Scharffenberger находится всего в 5 минутах езды от своего “родителя”, но и по имени, и по виду винодельни кажется наименее французским из всех.

Scharffenberger оказалось во владении Louis Roederer около 10 лет назад, а до этого сменило много рук и названий и даже принадлежало несколько лет шампанскому дому Pommery. Впрочем, винодел Текс Сойер работает в хозяйстве с 1989 года, что обеспечивает преемственность стиля.

SONY DSCВ небольшом дегустационном помещении отсутствуют всякие признаки гламура. Вино наливает немолодая и не очень многословная дама, а на стенах и полках — произведения местных художников, скажем так, не музейного качества. Вина не очень ровные: тихие вина не особенно впечатлили, однако игристые весьма хороши и по сравнению с другими производителями еще и привлекательны по цене.

Scharffenberger отличается от других тем, что подвергает малолактической ферментации почти 100% своих вин, отчего они приобретают более мягкий, округлый характер и дополнительные ореховые и маслянистые тона.

Рекомендую попробовать:
2007 Blanc de Blanc из 100% шардоне выдерживалось на осадке 5 лет. Это приятное вино с хорошей кислотностью, ароматами лимона, грейпфрута и бриоши, минеральными и легкими цветочными тонами — самое дорогое вино хозяйства ($30).

Изюминка:
Scharffenberger — одно из немногих в Калифорнии, которое делает Cremant (NV). Тиражный ликер (смесь сахара, дрожжей и тихого вина, которая добавляется в бутылку перед вторым брожением) содержит меньше сахара, поэтому получившееся давление на треть меньше, чем в обычном игристом, меньше и число пузырьков. Мягкий и несколько сливочный Cremant  с ароматами персика, тропических фруктов, хлебной корочки и дрожжей пьется легче, чем многие хрусткие, колючие брюты.

 

*Винтажное шампанское или игристое — вино, произведенное из винограда определенного года урожая, при этом год указывается на бутылке. Как правило, большинство выпускаемых игристых и шампанских вин — невинтажные, в них добавляется выдержанное в течение нескольких лет “резервное вино”.

** Tête de cuvée — самое престижное вино хозяйства, в Калифорнии иногда их несколько. 

*** Дегоржаж — извлечение дрожжевого осадка из бутылки

Осенний джаз: пино нуар и сира

В один из тридцати дождливых сентябрьских дней мы собрались на третье занятие, посвященное классическим сортам винограда. В этот раз мы пробовали пино нуар и сира.

Очень разные по стилю, характеру, регионам произрастания, эти два сорта тем не менее как нельзя лучше соответствовали погоде и настроению московской осени: бесконечно моросящему дождю, желтеющим деревьям, прохладному утреннему воздуху, пахнущему мокрой землей, асфальтом и опавшей листвой, и желанию кутаться во что-то теплое, пока не включили отопление.

На дегустацию я подобрала вина из Франции, Австралии, Аргентины,  Чили и Новой Зеландии. Пино нуар и сира отлично подходят для исследования разницы в цвете, текстуре, плотности и ароматике красных вин. Этим мы и занялись на дегустации.

Не хватает E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 - он появился чуть позже

Не хватает E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 — он добавился чуть позже

Менее тельный и танинный, чем каберне совиньон и мерло, и гораздо светлее по цвету, пино нуар в лучших своих проявлениях обладает соблазнительной шелковистостью, изяществом, мягкостью, и при этом сложным и многогранным букетом. Благодаря меньшему содержанию танинов и богатой текстуре его приятно пить уже в молодом возрасте, хотя тогда он в основном демонстрирует сладкие ароматы спелых ягод: малины, клубники и вишни. Зрелые пино нуары обладают сложным букетом из ароматов влажной земли, грибов, мха, трюфелей, дичи, прелых листьев, сигарной коробки, шоколада и кожи.

Пино нуар — сложный и капризный сорт: он легко мутирует на винограднике, чрезвычайно чувствителен к составу почвы и погодным условиям, рано созревает, нестабилен во время производства вина. Лучше всего он удается в прохладных регионах: на своей родине — Бургундии, где все красные вина (за исключением божоле) сделаны из пино нуара, а также в Новой Зеландии и Орегоне.

Дегустацию мы начали с чилийского Castillo de Molina Pinot Noir Reserva 2011 года (алк. 14%, цена ок. 480 руб.*). Это было несложное, но приятное вино с доминирующими тонами сочной черешни и сливы. Вино выдерживалось 10 месяцев во французских дубовых бочках, из которых треть — новые, и ванильные ароматы были в нем заметными, но не чрезмерными. Castillo de Molina оказалось по итогам дегустации фаворитом у большинства присутствующих.

Новозеландское Oyster Bay 2011 года (алк. 13,5%, ок. 880 руб.) было сочным, элегантным и, если можно так сказать, стройным. Когда не хочется мощного, танинного красного вина, этот мягкий пино нуар с ароматами вишни, сливы и оттенками специй — отличная альтернатива. Благодаря хорошей кислотности “Oyster Bay” гастрономически универсально: немного охлажденное, оно подойдет к пасте со слегка замороченным, в том числе мясным, соусом, утке, цыпленку на гриле, тушеному мясу, овощному рагу или грибному ризотто с пармезаном. В Москве представлены и другие хорошие производители из Новой Зеландии, например, Villa Maria и Babich — весьма титулованные семейные винодельни.

Заключали первую часть дегустации два бургундских пино нуара. Их я привезла из Франции, где они стоили около 15 евро, что по московским меркам — страшно дешево (для бургундских). Немолодой продавец французской винотеки порекомендовал их мне для иллюстрации двух стилей AOC Bourgogne — с выдержкой и без выдержки в дубовых бочках. Bourgogne Epineuil 2010 года (алк. 12%) и Bourgogne Cuvee Speciale Vieilli en Futs de Chene, Cave des Vignerons de Mansey 2004 года (алк. 12,5%) мы пили вслепую. Ароматы нас поразили. В первом случае это были запахи (вряд ли ароматы!) застоявшегося пруда, подгнившей листвы и скотного двора, причем с легким металлическим оттенком. Не могу сказать, что они показались мне очень привлекательными! Во втором бокале были опавшие листья, специи, табак и красная смородина. Мнения группы разошлись: кому-то очень понравился Bourgogne Epineuil, кому-то он страшно не понравился. В любом случае оба вина показали нам землистые ароматы, характерные для пино нуаров, и, надеюсь, дали повод исследовать бургундские пино нуары дальше.

В завершении первой части дегустации мы попробовали пино нуар на слух. 🙂 Я заранее подобрала несколько джазовых композиций, которые, как мне кажется, хорошо передают характер пино нуара — его чувственность, изящество и вместе с тем интенсивность. Это «How insensitive» Дайаны Кролл (нужно нажать на стрелочку).

Переключившись с музыки на вино, мы опять вернулись в Новый Свет и разлили в бокалы австралийский шираз Tyrrell’s Moore’s Creek Shiraz 2001 года (алк. 13%, цена ок. 450 руб.).

Сира, или шираз, как его называют в Австралии и Южной Америке, — это насыщенное, плотное, пряное вино с высоким содержанием танинов, согревающее не хуже теплого пледа. Оно обычно демонстрирует примечательный темный глубокий цвет и ароматы черного перца, специй, горького шоколада, а при более длительной выдержке — бархатную структуру и сладкие ароматы малины и ежевики. Сира — один из любимых сортов экспериментаторов во всем мире. Он, к примеру, с относительно недавних пор полюбился в испанском Приорате, где его купажируют с местными сортами.

Tyrrell’s Moore’s Creek — мягкое, питкое вино с типичными для сира ароматами сливы, специй и шоколада. Налитое во второй бокал для сравнения Trapiche Oak Cask Syrah 2011 года (алк. 14%, ок. 450 руб.) было существенно более перечным и танинным — “забористым”, как назвал его кто-то из присутствующих.

Самые известные вина из сира и, возможно, самые качественные, делают в долине Роны, на юге Франции и в Австралии. Если сравнивать стиль французских и австралийских вин, то французские сира — более кислотные, строгие и дымчатые, для них характерны ароматы кожи, влажной земли, перца и копченостей. Австралийские ширазы — это более фруктовые вина, с тонами кожи, шоколада, мокки и фиалок. Они мягче, плотнее, “толще” и чаще более алкогольные. Кстати, шираз в Австралии — ведущий сорт по объемам производства.

Зачем нам было знать разницу между французским и австралийским стилями? Затем, чтобы вслепую отличить австралийский Torbreck Woodcutter’s Shiraz 2010 от E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 из французской долины Роны.

И это, что радует, многим удалось.

Шираз от Torbreck (алк. 14,5%, ок. 1240 руб.) был мощным, довольно алкогольным и оттого некоторым показавшимся даже сладковатым, с ароматами чернослива, черники, гвоздики и мокки. На фоне более кислотного, строгого и элегантного сира от Гигаля (13%, 1240 руб.) из северной Роны он, возможно, казался чрезмерно пышным, однако большинство дегустирующих отдало предпочтение именно ему.  Во французском сира ароматы — фиалки и сигарной коробки — были более тонкими, а перечность — более ярко выраженной. Оба вина будут хороши со стейком из говядины, посыпанным  свежемолотым черным перцем, или любым другим красным мясом на гриле.

Завершили дегустацию джазовые композиции на тему сира. Одна из них — «I’ll be seeing you» Этты Джеймс, чье контральто в зрелом возрасте стало более глубоким и низким, под стать темному, пряному сира.

* Все цены указаны со скидкой, если применимо.

Предыдущие «Винные четверги»:
Шардоне — совиньон блан
Каберне совиньон — мерло

La Vie en Rosé

В преддверии Дня всех влюбленных мы устроили дегустацию розовых шампанских и игристых вин.

В нашей маленькой группе влюбленных друг в друга не было, поэтому к дегустации все отнеслись ответственно и на посторонние предметы не отвлекались. Пробуя вино вслепую, надо было ответить на три вопроса:

— что это – игристое или шампанское?
— из какой оно страны: Франции, Испании или Германии? (первый ответ давал, конечно, подсказку)
— сколько я готов(а) за него заплатить: до 500 рублей, 1.000, 2.000 или 3.000 рублей? Цены московские.

SONY DSC

Заодно мы искали наилучшие сочетания вин с закусками. При подборе еды  мы ориентировались на интернет-советы, и как показала дегустация, не все они были удачными.

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Вино №1 имело розово-лососевый цвет клубничного компота, средние по величине активные пузырьки, которые, впрочем, на языке почти не ощущались. Через некоторое время начало казаться, что вино вообще не игристое, а тихое. В целом оно было приятным –  мягким, гладким и питким. По моим ощущениям, в вине была определенная плотность и приличное по долготе послевкусие; впрочем, в отношении послевкусия со мной не все согласились. К этому вину точно не хотелось ничего сладкого, и оно неплохо подошло к блинам с икрой. Что за вино? Практически единодушно все предположили, что это игристое (не шампанское) из Испании ценой до 1.000 руб.

На дегустации мы сняли фольгу с бутылок в самом конце, сохранив интригу. Здесь же, чтобы не путать читателей, раскрою карты сразу. Первый образец мы угадали по всем статьям:  испанская кава Freixenet Cordon Rosado (70% трепат, 30% гарнача, алк. 12%, цена 570 руб. у импортера со скидкой).

Вино №2 было очень нежного, бледно-лососевого цвета, с гораздо более тонкими пузырьками, которые, в отличие от первого вина, ощутимо покалывали язык. Вино было награждено весьма лестными эпитетами: тонкое, изящное, благородное, бесплотное, невесомое. Это вино для изысканного завтрака в постели, смеясь, предложили мы: надеть шелковый пеньюар, налить бокал и не пойти  работу! К вину большинству захотелось сладкого, например, деликатных пирожных макарон. Однако лично я пила бы его в течение всего завтрака, начав, к примеру, с тонкого ломтика прошутто на хрустящем багете. Безоговорочно все согласились, что мы пьем шампанское ценой от 2 до 3 тысяч.

Разоблачаем бутылку… Все верно, шампанское J. Lassalle Brut Rosé Réserve des Grandes Année от неизвестного мне доселе дома J. Lassalle по цене примерно 2.000 руб. со скидкой у импортера (75% пино нуар, 15% шардоне и 10% пино менье, алк. 12%).

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вино №3, весьма плотное, с некоторой горчинкой и при этом очевидной сладостью во вкусе, хотелось пить с чем-то таким же плотным и простым, например, татарским картофельным пирогом кыстыбый (с которым нас познакомила Юля) или блином без икры. Как и первый образец, это вино ощущалось не очень игристым. Предположение дегустаторов: недорогое игристое из Германии.

Что ж, посмотрим… Бинго! Германское Fürst von Metternich Rosé Sekt Trocken (100% пино нуар, алк. 12,5%, цена 8,5 евро в дьюти-фри). Это единственное вино на нашей дегустации, сделанное по методу шарма, при котором вторичная ферментация проводится в цистернах, а не бутылках.

Вино № 4 по цвету отличалось от всех остальных – оно было не просто розовым или лососевым, а отливало краснотой. С колючими пузырьками, яркими ореховыми и изюмными ароматами и интенсивным вкусом, возможно, говорящим о длительной выдержке, это вино было самым своеобразным и непохожим на остальные. Его хотелось пить с едой, но мы так и не придумали подходящее сочетание. Из всей группы этот образец  понравилось только нашему европейскому гостю Джану. Джан же был единственным, кто посчитал его шампанским (я не в счет, т.к. я разливала и видела пробки), в то время как остальные были уверены, что это игристое из Испании или Германии.

Снимаем фольгу… и перед нами нарядное шампанское Piper Heidsieck Rosé Sauvage Brut (45% пино нуар, 40% пино менье, 15% шардоне, алк. 12%, цена 34 евро в дьюти-фри, в Москве – около 3.000 руб. в интернет-магазине).

Последним, 5-м номером было весьма кислотное и тельное вино, которое мои со-дегустаторы наградили эпитетами «банкетное, протокольное, неинтересное». Кажется, из всей группы оно понравилось только мне.

Открываем…, а это Taittinger Prestige Rosé (55% пино нуар, 30% шардоне, 15% пино менье, алк. 12%, цена 32 фунта в дьюти-фри и около 3.000 руб. со скидкой у импортера). Это шампанское отличается от других тем, что к финальном бленду добавляется 15% тихого пино нуара.

SONY DSC

Итак, на дегустации мы безошибочно смогли отличить игристое от шампанского. Однако не все шампанское посчитали таковым. Надо больше пить шампанского? Пожалуй, этому приятному совету все последуют с удовольствием.

А вот рекомендации ко Дню св. Валентина: за 600 рублей можно купить неплохое Freixenet Cordon Rosado, а если хочется порадовать любимых настоящим шампанским, то наш фаворит – J. Lassalle Brut Rosé Réserve. Возможно, именно таким тонким и нежным девушки представляют себе розовое шампанское. Сэкономленную при этом тысячу рублей по сравнению с известными брендами можно потратить на вкусные «макарон».

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. Под шампанским мы подразумевали, как и положено, только вина, сделанные в Шампани. Игристыми называли все остальные – сделанные как по традиционному методу шампенуаз, так и по методу шарма. 

Итальянские винные ужины в «Простых вещах». Часть 2. Джузеппе и красота

«Красота спасет мир!» – сказал высоченный Джузеппе Вайра практически с порога и улыбнулся широко и лучезарно. Клянусь, я впервые увидела, как по выражению из школьных сочинений, «вся комната озарилась его улыбкой». Два десятка  человек, тесно сидевших в сводчатом помещении серого города, поливаемого дождем 26-й час подряд, не могли не заулыбаться в ответ.

«Вино приносит красоту в этот мир», – добавил Джузеппе, не переставая улыбаться. И нам разлили в бокалы рислинг.

Вообще-то мы собрались на винный ужин в «Простых вещах» с целью попробовать вина от Vajra (Вайра), хозяйства в Пьемонте на северо-западе Италии, в компании с виноделом. Обычно ужин начинается коротким рассказом о хозяйстве, а потом каждое вино предваряется небольшим его (вина) описанием. С Джузеппе все было иначе. Его, казалось, совсем не занимали методы винификации и типы почв. Вместо этого он цитировал русских и итальянских классиков, говорил о винах как о людях, а в ответ на простые вопросы пускался в философские размышления.

Видимо, философские наклонности достались Джузеппе от его отца, Альдо. Тот в подростковом возрасте хипповал, бунтовал, носил длинные волосы и был отправлен из Турина в деревню на перевоспитание. К удивлению родителей через год Альдо заявил, что хочет остаться в деревне и делать вино. Хотя виноградник в Бароло был во владении семьи Вайра 200 лет, Альдо был первым, кто начал разливать вино под собственным именем. До этого виноград просто растили, собирали и продавали на переработку другим винодельням. Постепенно Альдо увеличил площадь виноградников до 60 гектаров, а из юного бунтаря превратился в спокойного философа и винодела-экспериментатора. Сейчас в семейном бизнесе участвует вся семья – Альдо, его жена и трое детей, из которых Джузеппе – старший.

Об отце Джузеппе говорил долго и вдохновенно. Слушать его было чрезвычайно интересно, но теплый салат с осьминогом и белыми грибами, поданный к рислингу и источавший возбуждающие ароматы, начал остывать. В числе самых нетерпеливых гостей я начала незаметно тыкать в него вилкой.

И салат был хорош, и рислинг замечательный! Жгучая, свежая кислотность, ароматы цитруса, минералов и асфальта – мы с подругой Настей были в восторге! Рислинг Vajra Langhe Bianco DOC (Riesling Renano) 2009 года в России на момент нашего ужина не продавался, но его должны были вот-вот завезти. «Рислинг – хорошая жена для бароло, – сказал Джузеппе, – соответствующий ему по структуре, характеру и элегантности». На самом деле это партизанский продукт семьи Вайра. Сорт не был ни разрешен, ни запрещен для выращивания в Пьемонте, и семья этим воспользовалась, делая какое-то время вино чуть ли не тайком и особенно пряча от германских посетителей. Но рислинг, получающий оценки 4/5 от Duemilavini и 90 баллов по Паркеру, долго прятать не удалось. И слава богу, скажу я вам. Потому что это вино сразу захотелось купить. «Добро пожаловать в Пьемонт!» — сказал Джузеппе, подняв бокал. Это было, и правда, хорошее приветствие. 

Вторым сервировали Dolcetto d’Alba Vajra 2009 года. «Эгоистичный,  разбойный ребенок, – сказал про дольчетто Джузеппе, – которому нужно отдавать всю свою любовь, чтобы получился хороший результат». Дольчетто – трудный для культивирования сорт, из которого получается свежее, легкое, фруктовое красное вино. Его не выдерживают в дубовых бочках и пьют летом с закусками и овощами. В моем бокале были черные ягоды, вишня, черешня, специи и пыль. К сочному, фруктовому, весьма кислотному вину подали тар-тар из говядины и гренками из черного хлеба. Тар-тар из сырого мяса был украшен сверху сырым же перепелиным яйцом и выглядел, по моему мнению, устрашающе. Пожалуй, это было первое блюдо в «Простых вещах», которое я попробовала с опаской. Вкусно! Но лучше все-таки есть с закрытыми глазами :).

Все вина, сервированные на ужине, были моносортовыми, т.е. сделанными из одного сорта винограда. Это и пьемонтская традиция, и философия семьи Вайра, которая считает, что только чистые, незамутненные купажом вина дают ясное представление о качестве винограда и таланте винодела.

Третьим номером в распорядке ужина была Barbera d’Alba Superiore 2007 года. «Барбера – самый женский сорт, – сказал Джузеппе. – Когда молодой, он с подковыркой, а при выдержке получается сладким и вкусным». Если сервированная нам барбера и была женщиной, то женщиной в  самом соку и прекрасной кондиции. Ароматы темных ягод и легких специй и сочный, интенсивный вкус завершались долгим перечным послевкусием и темной сладостью. «Наливайте его другу, который не разбирается в вине», – предложил Джузеппе. Наверное, в том смысле, что вино гарантированно понравится. Кстати, виноград для этого вина собирают с 70-летних лоз – самых старых в хозяйстве.

Пино нуар PN Q497 Langhe Rosso 2009 года был полон ароматов клубники и малины, легких специй и старинных книг. Не слишком танинное вино было сочным, сложным и очень вкусным. Цифра в названии сообщает о высоте, на которой находится виноградник. Само вино производится с 2006 года, а его объемы – самые маленькие в хозяйстве. «Манджа-манджа!» – спохватился Джузеппе, и мы приступили к вкусному фермерскому цыпленку, маринованному в азиатском стиле.

Мастроянни не красавчик?! Ну не знаааю, Джузеппе!

«Что вы знаете о бароло?» – спросил Джузеппе, когда мы расправились с цыпленком. «Самое лучшее вино Италии! – выступила я. – И самое дорогое!» Первая часть моего ответа Джузеппе понравилась, по поводу второй он слегка усмехнулся, но, кажется, был согласен. Про Бароло, по словам Джузеппе, он может говорить бесконечно. «Это вино, которое дарит эмоции, это приключение, – начал он вдохновенно. – Чем дольше оно в бокале, тем больше раскрывается. Если каберне – это красавчик Джон Уэйн, то Бароло – это Марчелло Мастроянни, в котором важно не то, какой он сам по себе, а то, что он делает прекрасными всех женщин вокруг. Так и бароло делает еду, которую он сопровождает, прекрасной».

Сдержанное и необычайно элегантное  Barolo DOCG Albe 2006 года с ароматами лесных ягод, хвойных деревьев и специй было замечательным завершением вечера. К бароло нам подали сыр, его идеальное сопровождение. Мы с Настей с сожалением посмотрели друг на друга, потому что осилить сырную тарелку было уже почти невозможно.

«Какой рынок для вас главный?» – спросила я, ожидая услышать перечень стран, где у Вайра самые большие продажи. «Для нас главный рынок – там, где есть красота и где люди ее ценят», – ответил Джузеппе. Я загрустила, подумав, что страна, с легкостью разрушающая старинные архитектурные памятники и строящая вместо них ужасающие коробки с башенками, вряд ли может считаться ценящей красоту. Но тут же вспомнила о длинных очередях на последние большие художественные выставки в Москве и немного ободрилась. В любом случае, в этот вечер два десятка человек в отдельно взятом помещении в сером дождливом городе красоту винодельческой философии семьи Вайра и ее результат, я уверена, оценили. 

 
P.S. Вина «Вайра» бюджетными не назовешь. Рислинг ориентировочно стоит (на сайте импортера без учета скидки)  2650 руб., дольчетто – 1170 руб., барбера – 2800 руб., пино нуар – 1860 руб., бароло – 3600 руб. Но зато какие вина!

P.P.S. Веб-сайт «Вайра» не дает почти никакой информации. Цитата мамы Милены, несколько фотографий, контакты – вот, в общем-то, и все.

Ужин с чилийским виноделом в «Простых вещах»

«Ама-а-а-ай-нааа», — пел Робертино Лоретти на пластинке в моем детстве. По правде говоря, пел он про Ямайку, но исключительно в силу своего юного возраста. Пить вино он еще не мог, поэтому пел про то, что знал. А вот мы с Машей в пении не замечены, зато давно уже имеем законное право пить, чем мы и воспользовались на мартовском винном ужине в «Простых вещах».

«Амайна» — название винодельни из долины Лейда на побережье Тихого океана в Чили. На ужине имелись в наличии не только вина из «Амайны», но и ее хозяин по имени Матиас Сильва. Был он молод, улыбчив и хорош собой. И, главное, совершенно не удивлялся московской весне. Хотя я, например, была вне себя оттого, что в середине марта выпал снег и было минус 10. Впрочем, подозреваю, Матиас думает, что в Москве снег круглый год.

Затянуть радостную песню мы могли уже на первом бокале Совиньона (Amayna Sauvignon Blanc 2010). Ибо вино имело интенсивные, хоть и чуть приглушенные ароматы зрелых тропических фруктов, дыни, цитрусовых и зеленого болгарского перца и было замечательно свежим и элегантным. Сервированный к вину салат из лосося, огурцов и молодого картофеля под соусом из зеленого базилика был также исключительно хорош. В общем, ужин взял высокую ноту с самого начала.   

Совиньон Блан Amayna Sauvingnon Blanc 2010, салат с лососем и прекрасный Машин маникюр

«Амайна» – производитель молодой, не старше Робертино Лоретти с моей детской пластинки. Первые лозы были посажены в 1999 году, причем семья Матиаса была  пионером виноделия в долине Лейда. Это сейчас за ней последовали другие винные граждане, а до этого чилийские винодельни были сосредоточены в центральной части страны, в долинах между Андами и прибрежным горным массивом (Coastal Range). Как объяснил Матиас, холодные течения Тихого океана и переменчивая погода делают климат Лейды похожим, скорее, на  Бордо и Калифорнию, чем на центральные регионы Чили, и здесь удаются вина, типичные для регионов с прохладным климатом, например, Совиньон Блан и Пино Нуар. Семья Сильва ставит терруар во главу угла и выращивает только те сорта, которые идеально подходят к почвам и климату Лейды. Их всего четыре: два белых — Совиньон Блан и Шардоне, и два  красных — Пино Нуар и Шираз.

Вторым номером в дегустации шло шардоне Amayna Chardonnay 2008 г., сопровождаемое запеченными овощами с кинзой и козьим сыром

По чилийским меркам «Амайна» со своими 160 га виноградников – малютка. Например,  у крупнейшего чилийского производителя Concha y Toro почти 9.000 га. «Амайна» делает вина премиального сегмента, которые можно найти в ресторанах и бутиках, а не супермаркетах. Как мне рассказал Матиас, если в Америке бутылка чилийского вина в среднем продается в рознице за 8-9 долларов, то его вино стоит раза в 4 дороже.  Вина «Амайны» получают хорошие оценки разных экспертов — в основном, выше 90 баллов.

Следующим нам разлили в бокалы Amayna Pinot Noir 2009 года. Теплые ароматы специй, зрелой черешни, клубничного джема, на вкус среднетелое, шелковистое, питкое, элегантное… «Замечательное!» — заключила я в своем дегустационном листе. К вину  давали утку с корном и клюквенным соусом. Честно говоря, без соуса было бы лучше, так как его высокая кислотность убивала этот шелковистый Пино Нуар. А вот утка с мягким соусом, индейка или, как предложила Маша, теплый салат с телятиной, будут замечательным аккомпаниментом к этому вину.

Шелковистый Пино Нуар Amayna Pinot Noir 2009 г. в компании с утиной грудкой и корном - мой абсолютный фаворит этого вечера

Интересно, что этот же Пино Нуар подавали к десерту – сорбету из черной смородины. Натуральная сладость зрелых фруктов в аромате вина и его мягкие танины на удивление были весьма гармоничны с насыщенно-фруктовым  сорбетом. Открытие! Не припомню, чтобы я до этого пила красное (недесертное) вино с десертом.

Но вообще-то я перескочила. До десерта нам сервировали Сира (или Шираз) Amayna Syrah 2009 года, а к нему – говяжью вырезку с соусом из белых грибов. Для «Амайны» это самое новое вино — первые лозы были посажены только в 2003 году, — и эксперименты с ним продолжаются. Ароматы специй, фиалки и вишни, мягкие танины, хорошее, долгое послевкусие – в общем, вино весьма и весьма привлекательно.

Когда мы уже доедали вырезку, я спохватилась:

— Маша! Мы же забыли сделать фотографию!

— Зачем всем знать, сколько мы здесь едим? – резонно заметила Маша.

И мы засмеялись.

P.S. Вина «Амайны» с недавних пор возят в Москву. Цены вроде бы не сильно отличаются от американских, если учесть скидку, которую можно получить у импортера, если покупать напрямую.