Tag Archives: Шардоне

Четыре с половиной француза

Я люблю игристые вина: легкие и изящные или весомые и серьезные, они всегда поднимают настроение, делают нарядным любой стол и превращают даже будничный день в особенный случай.

В Калифорнии, как оказалось, игристые делают не только американские виноделы, но и знаменитые шампанские дома. Последние хотя и называются немного по-другому, чем во Франции, ключевые слова на этикетках — Mumm, Roederer, Chandon, domaine — сразу выдают родство.

Для хорошего игристого нужен прохладный климат — вина тогда получаются бодрыми и освежающими. В Шампани, которая находится у самой северной границы вызревания винограда, климат более чем подходящий — прохладный континентальный. В этом смысле северной Калифорнии не повезло — она находится на широте Сицилии и Португалии, и число солнечных дней несравнимо  больше. Однако и здесь нашлись подходящие места — там, где с океана дуют охлаждающие ветра и по утрам все окутано туманами.

SONY DSC

Виноградники в Карнеросе

 

В Карнеросе (Carneros) у основания долин Напы и Сономы за ветра и туманы отвечает близлежащий залив San Pablo. Здесь выращивают виноград Domaine Chandon (проект Moët Hennessy), Domaine Carneros (“дочка” Taittinger) и Mumm Napa (“сестра” G.H. Mumm).

К северо-западу от Карнероса находится долина Андерсон (Anderson Valley). До океана отсюда всего 15 километров, и благодаря этому разница дневных и ночных температур может превышать 25 С0, а среднегодовая температура даже ниже, чем в Шампани. В долине Андерсон делают вино Roederer Estate (“дочка” Louis Roederer) и Scharffenberger — недавнее приобретение Louis Roederer, “половинка” в моем подсчете.

Сорта винограда в калифорнийском игристом используют классические: пино нуар, шардоне и пино менье, но, например, Mumm считает нужным добавить в некоторые свои вина “пряность” в виде пино гри.

Метод  производства тоже традиционный, или шампенуаз, со второй ферментацией в бутылке. Выдержка на осадке также примерно соответствует принятым в в Шампани срокам: минимум год для невинтажных вин и три — для винтажных.

Хотя все винодельни следуют стилю своего французского Дома, все же их вина не нужно сравнивать с родственниками в Шампани. У калифорнийских игристых собственная “стать” и свой более фруктовый стиль. Ведь отличается не только климат, но и почвы: в Шампани — это знаменитые белые меловые почвы, в Карнеросе — плотная и тяжелая глина, а в долине Андерсон — довольно плодородный гравийно-аллювиальный суглинок. Кроме этого, более долгий вегетационный период в Калифорнии позволяет виноделам не беспокоиться о зрелости винограда, поэтому винтажные* вина здесь делают практически ежегодно, тогда как в Шампани — только в самые удачные годы, раза 3 за десятилетие.

186-летний дуб и Ансел Адамс

SONY DSCЛичное знакомство с калифорнийскими игристыми лучше всего начать на открытой веранде Mumm Napa под 186-летним дубом. Оттуда открываются чудесные виды на виноградники и холмы вдалеке. Помимо дуба и видов у Mumm имеется еще несколько плюсов: во-первых, сюда ведет самая красивая дорога в долине Напы — Silverado Trail. Во-вторых, здесь самая занимательная экскурсия по винодельне, а в долине Напы — еще и самая дешевая ($27). В-третьих, сочетание вина и искусства — это бомба, а в Mumm Napa — первоклассная галерея с фотографиями знаменитого Ансела Адамса.

Жиропалеты

В жиропалетах бутылки встряхиваются и поворачиваются с регулярными интервалами, и осадок сводится на пробку за неделю. Вручную на пюпитрах это бы заняло полтора месяца

С дороги не видно, что невысокое вроде бы здание винодельни на самом деле двухэтажное: уклон холма скрывает объемы. На полуторочасовой экскурсии мы рассматривали сверху огромные ферментационные и купажные чаны, жиропалеты и 5 залов для выдержки, а также пробовали три вина.

Mumm Napa тихо и незаметно начал свой калифорнийский проект в 1979 году, а первое вино президент и главный винодел Ги Дево (Guy Devaux) выпустил в 1986-м. Имя Devaux, иногда сокращенное до DVX, до сих пор фигурирует на многих этикетках хозяйства. В отличие от других Mumm, хотя и является вторым по размеру хозяйством, не владеет виноградниками, а вместо этого арендует 110 акров (44,5 га) в Карнеросе и дополнительно покупает виноград у примерно 70 виноградарей.

Рекомендую попробовать:
Необычное (возможно, даже странное), но интересное красное игристое Sparkling Pinot Noir (NV) из 100% пино нуара с характером красного вина, но очень мягкими танинами, озорными пузырьками и ароматами сушеной малины, вишневого компота и рябинового варенья. Думаю, что оно отлично подойдет к индейке или красному мясу.

Изюминка
SONY DSC
Вне всякого сомнения главная “изюминка” хозяйства — галерея с фотографиями Ансела Адамса, певца американской и особенно калифорнийской природы. По соседству — периодически меняющиеся выставки других авторов.

Пионер-гигант

Из Mumm Napa рекомендую отправиться в Domaine Chandon в Йонтвилле (Yountville), что в 15 минутах езды. Появившийся в Калифорнии раньше других французов, Domaine Chandon уже в 1976 году выпустил на американский рынок свое первое вино, а сейчас это крупнейший производитель игристого, ежегодные продажи которого достигают 5,5 млн бутылок.

У Domaine Chandon три виноградника: самый большой в 800 акров (324 га) в Карнеросе, а также два поменьше — 300 акров (121 га) в Йонтвилле (Yountville) и 100 акров (40 га) на склонах горы Видер (Mt. Veeder), где растут пино нуар, шардоне и пино менье, а также немного каберне совиньона. Как и все остальные производители, Chandon делает как игристые, так и тихие вина.

Чаны для ферментации в Chandon

Чаны для ферментации в Chandon

Если в Mumm не получилось попасть на винодельню, это можно сделать в Chandon. За $40 здесь тоже расскажут практически все, что может интересовать любителя вина, в частности, историю хозяйства и метод производства игристых вин, покажут зал с цистернами для ферментации и подвал с дубовыми бочками, пюпитр для ремюажа и жиропалеты. Сама экскурсия короче, чем в Mumm, зато дегустация сидячая, и можно неспешно сравнить три вина друг с другом. Наш дружелюбный и весьма информированный экскурсовод Тайлер, увидев с моей стороны неподдельный интерес, предложил попробовать еще пару вин на выбор.

Рекомендую попробовать:
Yountville Vintage Brut 2007, Late Disgorged сделано из 60% пино нуара и 40% шардоне, выдерживалось на осадке 5 лет, на один год больше других винтажных вин. Это игристое вино светло-лимонного цвета с ароматами красных яблок, спелого крыжовника, лимона и хлебной корочки, очень свежее, элегантное, с хорошей кислотностью.

Изюминка:
SONY DSC
Пожалуй, “изюминкой” можно назвать экологический дизайн винодельни, передовой для 1970-х годов. Он был разработан архитекторами из ROMA Design Group в Сан-Франциско, известными дизайном парков, набережных и променадов. Винодельня построена в виде каскада из 7 бочек и вписана в окружающий ландшафт. Это сейчас “винное шоссе” Highway 29 усеяно видными издалека постройками, а 35 лет назад местные власти потребовали от Chandon убрать винодельню подальше от дороги. Впрочем, от видов на пруд, сад и виноградники еще никто не пострадал. 🙂

Шато на холме

Завершить путешествие по игристым долины Напы лучше всего в Domaine Carneros. Во-первых, потому что дегустационный зал открыт позже других — до 6 вечера (вино наливают до 17.45), а во-вторых, потому что с веранды открываются самые лучшие виды на закате.

SONY DSC

Domaine Carneros, появившийся в долине Напы в конце 1980-х, выращивает только два сорта — шардоне и пино нуар. Все виноградники (133 га под лозой и 28 в процессе посадки) расположены в Карнеросе, и хозяйство гордится тем, что они имеют органическую сертификацию. Отличается это хозяйство от других еще и тем, что практически все игристые — винтажные, за исключением тех, которые продаются в рестораны.

Линия дегоржажа и укупорки бутылок в Domaine Carneros

Работающая линия дегоржажа в Domaine Carneros

Экскурсию по винодельне (бронировать надо заранее, стоимость $40 + налог, включает дегустацию 5 вин) я не особенно рекомендую, потому что она самая короткая, а рассказ, во всяком случае в моем случае, был несколько примитивен. Правда, мой гид Эл (в будний день на экскурсии оказалась я одна) несколько скомпенсировал впечатление, проведя по подвалам для пино нуара, которые обычно на экскурсиях не показывают. Самое интересное на экскурсии — работающая линия дегоржажа*** и укупорки бутылок, причем для ясности весь процесс сначала показывают по видео.

Рекомендую попробовать:
2007 Le Reve Blanc de Blanc — так называемое tête de cuvée, самое престижное вино хозяйства — сделано из 100% шардоне с выдержкой на осадке в течение 6 лет. Это деликатное, элегантное вино с хорошей кислотностью, ароматами поджаренных лесных орехов, дрожжей и бриоши, — на мой взгляд, самое лучшее в Domaine Carneros. К сожалению, и самое дорогое ($105).

Изюминка:
SONY DSC
Дегустационный зал и винодельня находятся в двухэтажном шато на холме со сбегающим вниз маленьким регулярным французским парком. Шато, конечно, ненастоящее — это копия Château de la Marquetterie 18 века, принадлежащего Taittinger в Шампани. Зато виды на окрестные холмы вполне классические.

Романтическая долина с отличным вином

После жужжащего, наполненного людьми французского шато в долине Напы нет большего контраста, чем оказаться на узкой извилистой дороге, окруженной высокими, заросшими лишайниками деревьями, посреди долины Андерсон. Одолеть две долины в один день вряд ли получится — между ними два часа езды, но почему бы не посвятить игристому весь уик-енд? 🙂

SONY DSC

Французы из Louis Roederer появились в долине Андерсон в 1980-х и выпустили свое первое вино в 1988 году. Скорее всего, они забрались подальше от Карнероса из-за стоимости земли, сильно выросшей в этом популярном регионе с начала 1970-х. Прохладный климат долины Андерсон, особенно северной ее части, отлично подходит для игристых вин: виноград висит на лозе дольше, чем в жарком климате, и к моменту сбора урожая достигает не только нужного уровня сахарной, но и фенольной зрелости. У Roederer Estate в долине 580 акров (235 га) собственных виноградников, где они выращивают только два сорта — шардоне и пино нуар.

Мы приехали в долину Андерсон в дождливый день. Дождь и легкий туман по вершинам холмов настраивали на спокойный и немного романтический лад, а деревянные то ли амбары, то ли винодельни по сторонам от дороги придавали долине вид “настоящести” и уюта.

SONY DSCДегустационный зал Roederer Estate не поражал пышностью, посетителей в пасмурную погоду было немного, и на экскурсии мы оказались вдвоем. Наш гид Джим, проработавший в компании 4 года, неспешно посвящал нас в детали производства и охотно делился своим мнением. $6 за очень информативную экскурсию — это непревзойденное соотношение цены и качества.

В отличие от других шато, Roederer Estate в основном производит игристые вина: невинтажные брют и розе, а также т.н. tête de cuvée**, L’Ermitage, в белом и розовом варианте. L’Ermitage выдерживается на осадке дольше всех среди винтажных вин — 8 лет, а после розлива дополнительно проводит “на пробке” еще 6 месяцев.

Как и в других хозяйствах, за исключением, пожалуй, более самостоятельного Mumm, виноделы из французской материнской компании очень задействованы в составлении ассамбляжа и наезжают в Калифорнию каждый февраль.

Рекомендую попробовать:
L’Ermitage чудесен, но также хорош Roederer Estate Brut Rosé (NV) — розовый брют бледно-лососевого цвета из 55% пино нуара и 45% шардоне с деликатными цветочными ароматами, тонами клубники и вишни и отличной кислотностью.

Изюминка:
2013 Rosé of Pinot, тихое вино из пино нуара цвета “бедра испуганной нимфы” выглядит не очень серьезно, однако все меняется, если его попробовать на вкус. Свежая кислотность, средняя тельность и ароматы лесной земляники оставляют очень приятное впечатление.

Полу-француз, но есть надежда…

Хозяйство с непростым названием Scharffenberger находится всего в 5 минутах езды от своего “родителя”, но и по имени, и по виду винодельни кажется наименее французским из всех.

Scharffenberger оказалось во владении Louis Roederer около 10 лет назад, а до этого сменило много рук и названий и даже принадлежало несколько лет шампанскому дому Pommery. Впрочем, винодел Текс Сойер работает в хозяйстве с 1989 года, что обеспечивает преемственность стиля.

SONY DSCВ небольшом дегустационном помещении отсутствуют всякие признаки гламура. Вино наливает немолодая и не очень многословная дама, а на стенах и полках — произведения местных художников, скажем так, не музейного качества. Вина не очень ровные: тихие вина не особенно впечатлили, однако игристые весьма хороши и по сравнению с другими производителями еще и привлекательны по цене.

Scharffenberger отличается от других тем, что подвергает малолактической ферментации почти 100% своих вин, отчего они приобретают более мягкий, округлый характер и дополнительные ореховые и маслянистые тона.

Рекомендую попробовать:
2007 Blanc de Blanc из 100% шардоне выдерживалось на осадке 5 лет. Это приятное вино с хорошей кислотностью, ароматами лимона, грейпфрута и бриоши, минеральными и легкими цветочными тонами — самое дорогое вино хозяйства ($30).

Изюминка:
Scharffenberger — одно из немногих в Калифорнии, которое делает Cremant (NV). Тиражный ликер (смесь сахара, дрожжей и тихого вина, которая добавляется в бутылку перед вторым брожением) содержит меньше сахара, поэтому получившееся давление на треть меньше, чем в обычном игристом, меньше и число пузырьков. Мягкий и несколько сливочный Cremant  с ароматами персика, тропических фруктов, хлебной корочки и дрожжей пьется легче, чем многие хрусткие, колючие брюты.

 

*Винтажное шампанское или игристое — вино, произведенное из винограда определенного года урожая, при этом год указывается на бутылке. Как правило, большинство выпускаемых игристых и шампанских вин — невинтажные, в них добавляется выдержанное в течение нескольких лет “резервное вино”.

** Tête de cuvée — самое престижное вино хозяйства, в Калифорнии иногда их несколько. 

*** Дегоржаж — извлечение дрожжевого осадка из бутылки

Белая гвардия. Шардоне — совиньон блан

Наш второй винный четверг (по правде сказать, это была пятница) был просвещен двум классическим белым сортам — шардоне и совиньон блану.

Моей основной практической задачей в этот день было сохранить холодными до вечера 8 бутылок вина . Я попеременно носила их из багажника в небольшой офисный холодильник и обкладывала оставшиеся охлаждающими рубашками. Охранник на  парковке был неимоверно заинтригован моими регулярными проходами с позванивающими пакетами. Впрочем, не исключаю, что мои манипуляции уже давно в деталях засняты на камеры безопасности.

В любом случае все — и участники, и бутылки — добрались до места встречи без происшествий, и мы без промедлений начали дегустацию.

Поговорив немного о разнообразном и многоликом шардоне — самом распространенном белом сорте в мире, мы разлили в бокалы чилийское Lapostolle Casa Chardonnay 2011 года (алк. 13,5%, цена 480 руб., здесь и далее с учетом скидок, иногда значительных). Вино с освежающей кислотностью, кое-кому показавшейся немного агрессивной, имело ароматы лимона, лайма, белых фруктов и цветов. Ровное и аккуратное, оно, тем не менее, не слишком запомнилось.

Так как шардоне не имеет очень яркого собственного вкуса, в отличие, скажем, от совиньон блана, оно послушно воле винодела и хорошо переносит выдержку в дубовых бочках. Влияние бочки на вкус мы тут же проверили на практике, продегустировав вслепую два вина из Южной Африки 2010 года — Tokara Reserve Collection Walker Bay Chardonnay (алк. 12,7%, 610 руб.) и Rustenberg Unwooded Chardonnay (алк. 14,5%, 520 руб.).  Первое вино выдерживалось 10 месяцев во французских барриках (25% новых), второе, как следует из названия, — нет.

В первом бокале влияние выдержки было очевидным: вино было более тельным, маслянистым, сглаженным, “спокойным”, и через плотный покров ванильно-хлебных тонов проступали ароматы папайи, ананаса и желтого яблока. Для меня оно было слишком “дубовым”. Действительно, это оказалось Tokara Reserve.

Напротив, второе вино было существенно более живым, бодрым, полным ароматов зеленых фруктов, с легкой горчинкой во вкусе. Энергичность и хорошая кислотность Rustenberg Unwooded Chardonnay делают его, на мой взгляд, гораздо более гастрономичным.

Попрактиковавшись с шардоне, мы перешли к совиньон блану — моей винной любви двухлетней давности. Las Moras Sauvingon Blanc 2012 из Аргентины (13,5%, 320 руб.) имело типичные ароматы совиньона — зеленого болгарского перца и утреннего травяного луга. Не знаю, есть ли в вине остаточный сахар, но некоторая сладость в вине чувствовалась.

Дальше нам предстоял интересный эксперимент. Мы пробовали вслепую два совиньона из регионов, задающих стандарты для этого сорта по всему миру. Одно было из долины  Луары, а именно, Сансера, а второе — из долины Мальборо в Новой Зеландии. Винные энциклопедии, которыми я обложилась при подготовке дегустации, почти единодушно утверждали, что новозеландские совиньоны — это в первую очередь, выражение всего зеленого спектра. Лайм, трава, крыжовник, оливки, зеленый чай, дыня, артишоки, стручки гороха, зеленая фасоль, дикие травы — это главные ароматы необузданных новозеландских совиньонов. Однако для меня в этих винах всегда на переднем плане (а вовсе не на заднем, как пишут) — экзотические фрукты: маракуйя, манго, личи, папайя. Зелень в этих винах тоже обязательно есть, но мой нос в первую очередь всегда чувствует сладкие ароматы спелых фруктов.

Вина из долины Луары, в свою очередь, более сдержаны и, кроме травяных, часто имеют минеральные (кремень, мокрый камень) и дымные тона. В общем, пара Sancerre Remy Pannier — Wild Rock Elevation Sauvignon Blanc обещала быть интересной.

Интрига, впрочем, не очень получилась. В одном из бокалов сразу обнаружились экзотические фрукты. “Сок манго из пакета”, —  сказал Женя, угадав  новозеландское Wild Rock Elevation 2012 (алк. 13%, 580 руб.). Менее экспрессивный французский Sancerre Remy Pannier 2011 (алк. 12,5%, 940 руб.) демонстрировал нам  овощные (зеленая фасоль и болгарский перец) и кремниевые тона.

В завершении дегустации мы вслепую попробовали пару шардоне — совиньон блан. Надо же было убедиться, что теперь мы все отличим один сорт от другого даже в темной комнате!

У нас были два французских вина из классических регионов: бургундское Haut-Cotes-de-Beaune En Bois Guillemain 2010 (алк. 13%, 850 руб.) и луарское Pouilly-Fume “Les Chaumiennes”, Andre & Edmont Figeat 2011 (алк. 13%, 1060 руб.). Если до этого в отношении “слепых” пар у некоторых еще были сомнения, то теперь все единодушно отличили более плотное бургундское шардоне с тонами ванили и белых фруктов (дуба многовато, свежести маловато, по моему мнению) от цитрусовых, крыжовниковых и манговых тонов совиньон блана из Пуйи-Фюме.

Что ж, отличный результат! По-моему, все участники дегустации остались довольны собой. А что касается вин, то свежие, хрустящие, экспрессивные совиньоны понравились больше. Впрочем, я давно знаю, что совиньоны сразу располагают к себе. Хотя в какой-то момент могут и утомить. 🙂

Chardonnay & Sauvignon Blanc_pdf

La Vie en Rosé

В преддверии Дня всех влюбленных мы устроили дегустацию розовых шампанских и игристых вин.

В нашей маленькой группе влюбленных друг в друга не было, поэтому к дегустации все отнеслись ответственно и на посторонние предметы не отвлекались. Пробуя вино вслепую, надо было ответить на три вопроса:

— что это – игристое или шампанское?
— из какой оно страны: Франции, Испании или Германии? (первый ответ давал, конечно, подсказку)
— сколько я готов(а) за него заплатить: до 500 рублей, 1.000, 2.000 или 3.000 рублей? Цены московские.

SONY DSC

Заодно мы искали наилучшие сочетания вин с закусками. При подборе еды  мы ориентировались на интернет-советы, и как показала дегустация, не все они были удачными.

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Сыр бри, вопреки интернет-советам, почти ни к чему не подошел. Зато блины были прекрасны!

Вино №1 имело розово-лососевый цвет клубничного компота, средние по величине активные пузырьки, которые, впрочем, на языке почти не ощущались. Через некоторое время начало казаться, что вино вообще не игристое, а тихое. В целом оно было приятным –  мягким, гладким и питким. По моим ощущениям, в вине была определенная плотность и приличное по долготе послевкусие; впрочем, в отношении послевкусия со мной не все согласились. К этому вину точно не хотелось ничего сладкого, и оно неплохо подошло к блинам с икрой. Что за вино? Практически единодушно все предположили, что это игристое (не шампанское) из Испании ценой до 1.000 руб.

На дегустации мы сняли фольгу с бутылок в самом конце, сохранив интригу. Здесь же, чтобы не путать читателей, раскрою карты сразу. Первый образец мы угадали по всем статьям:  испанская кава Freixenet Cordon Rosado (70% трепат, 30% гарнача, алк. 12%, цена 570 руб. у импортера со скидкой).

Вино №2 было очень нежного, бледно-лососевого цвета, с гораздо более тонкими пузырьками, которые, в отличие от первого вина, ощутимо покалывали язык. Вино было награждено весьма лестными эпитетами: тонкое, изящное, благородное, бесплотное, невесомое. Это вино для изысканного завтрака в постели, смеясь, предложили мы: надеть шелковый пеньюар, налить бокал и не пойти  работу! К вину большинству захотелось сладкого, например, деликатных пирожных макарон. Однако лично я пила бы его в течение всего завтрака, начав, к примеру, с тонкого ломтика прошутто на хрустящем багете. Безоговорочно все согласились, что мы пьем шампанское ценой от 2 до 3 тысяч.

Разоблачаем бутылку… Все верно, шампанское J. Lassalle Brut Rosé Réserve des Grandes Année от неизвестного мне доселе дома J. Lassalle по цене примерно 2.000 руб. со скидкой у импортера (75% пино нуар, 15% шардоне и 10% пино менье, алк. 12%).

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вот какое разное по цвету бывает шампанское. Справа налито в бокал от Шпигелау

Вино №3, весьма плотное, с некоторой горчинкой и при этом очевидной сладостью во вкусе, хотелось пить с чем-то таким же плотным и простым, например, татарским картофельным пирогом кыстыбый (с которым нас познакомила Юля) или блином без икры. Как и первый образец, это вино ощущалось не очень игристым. Предположение дегустаторов: недорогое игристое из Германии.

Что ж, посмотрим… Бинго! Германское Fürst von Metternich Rosé Sekt Trocken (100% пино нуар, алк. 12,5%, цена 8,5 евро в дьюти-фри). Это единственное вино на нашей дегустации, сделанное по методу шарма, при котором вторичная ферментация проводится в цистернах, а не бутылках.

Вино № 4 по цвету отличалось от всех остальных – оно было не просто розовым или лососевым, а отливало краснотой. С колючими пузырьками, яркими ореховыми и изюмными ароматами и интенсивным вкусом, возможно, говорящим о длительной выдержке, это вино было самым своеобразным и непохожим на остальные. Его хотелось пить с едой, но мы так и не придумали подходящее сочетание. Из всей группы этот образец  понравилось только нашему европейскому гостю Джану. Джан же был единственным, кто посчитал его шампанским (я не в счет, т.к. я разливала и видела пробки), в то время как остальные были уверены, что это игристое из Испании или Германии.

Снимаем фольгу… и перед нами нарядное шампанское Piper Heidsieck Rosé Sauvage Brut (45% пино нуар, 40% пино менье, 15% шардоне, алк. 12%, цена 34 евро в дьюти-фри, в Москве – около 3.000 руб. в интернет-магазине).

Последним, 5-м номером было весьма кислотное и тельное вино, которое мои со-дегустаторы наградили эпитетами «банкетное, протокольное, неинтересное». Кажется, из всей группы оно понравилось только мне.

Открываем…, а это Taittinger Prestige Rosé (55% пино нуар, 30% шардоне, 15% пино менье, алк. 12%, цена 32 фунта в дьюти-фри и около 3.000 руб. со скидкой у импортера). Это шампанское отличается от других тем, что к финальном бленду добавляется 15% тихого пино нуара.

SONY DSC

Итак, на дегустации мы безошибочно смогли отличить игристое от шампанского. Однако не все шампанское посчитали таковым. Надо больше пить шампанского? Пожалуй, этому приятному совету все последуют с удовольствием.

А вот рекомендации ко Дню св. Валентина: за 600 рублей можно купить неплохое Freixenet Cordon Rosado, а если хочется порадовать любимых настоящим шампанским, то наш фаворит – J. Lassalle Brut Rosé Réserve. Возможно, именно таким тонким и нежным девушки представляют себе розовое шампанское. Сэкономленную при этом тысячу рублей по сравнению с известными брендами можно потратить на вкусные «макарон».

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. Под шампанским мы подразумевали, как и положено, только вина, сделанные в Шампани. Игристыми называли все остальные – сделанные как по традиционному методу шампенуаз, так и по методу шарма. 

Итальянские винные ужины в «Простых вещах». Часть 1. Eugenio Collavini

После некоторого перерыва гастропаб «Простые вещи» организовал сразу два винных ужина в августе, и оба с итальянскими виноделами.

На первом ужине мы дегустировали вина хозяйства «Eugenio Collavini» из Фриули – региона на северо-востоке Италии к северу от Венеции.

Вина представлял Алессандро Ролла, экспорт-менеджер хозяйства. Кудрявый загорелый Алессандро, похожий, по мнению нашей соседки по столу, на Пола Маккартни в молодости, долгой презентации делать не стал, а ограничился основными фактами о винодельне.

“Eugenio Collavini” было основано в 1896 году, как можно догадаться, человеком по имени Эудженио Коллавини. Про синьора Коллавини известно, что кроме поставок вина аристократическим семьям в Удине, он был первым заводчиком такс в Италии. Изображение таксы с тех пор является символом хозяйства и венчает большинство винных этикеток. «Eugenio Collavini» по сю пору остается семейным предприятием, а по размеру – 200 га виноградников и 2 миллиона бутылок в год – находится где-то посередине между средним и крупным. Хорошо известное в Италии, оно регулярно получает высокие оценки авторитетных винных изданий, таких как Gambero Rosso, Wine Spectator и Decanter. Как и другие фриуланские хозяйства, Eugenio Collavini специализируется на белых винах, которые составляют 70% его производства. Белые вина из Фриули, в чем нам предстояло убедиться на дегустации, характеризуются особой  минеральностью, обусловленной положением региона между Альпами и Адриатическим морем и прохладным климатом.

На этих словах нам разлили первое вино – игристое il Grigio, сделанное из 80% шардоне и 20% пино гриджио (содержание алкоголя 11,5%). Алессандро пояснил, что il Grigio сделано по методу «шарма» (charmat), согласно которому вторая ферментация проводится в больших цистернах, а не  бутылках, как при традиционном производстве шампанского. Шарма был изобретен в Италии и до сих пор больше всего там применяется. Интересно, что «Советское шампанское» делали таким же способом, сообщает нам Википедия. Алессандро предложил пить “il Grigio” в качестве летнего аперитива или сопровождения к закускам-антипасти. Нам к этому вину подали симпатичный зеленый салат с фенхелем, апельсином, горгонзолой и орехами.

il Grigio имел ароматы зеленого яблока, дрожжей и хлебной корочки и на мой вкус был слегка тяжеловатым. Моей подруге Олесе вино показалось немного простоватым, и, в общем, я с ней согласилась.

Следом нам налили в бокалы Turian Ribolla Gialla 2008 года (алкоголь 12,5%). Риболла джалла – редкий автохтонный сорт, почти не встречающийся за пределами Фриули и Словении, еще 8-9 лет назад был не очень известен даже в Италии. Как сказал Алессандро, это тонкокожий, нежный и капризный сорт, который созревает на неделю раньше остальных. На сайте Коллавини, правда, написано, что сорт созревает довольно поздно, в конце сентября. Может, все остальные сорта во Фриули созревают еще позже? Вино из риболлы можно хранить несколько лет, а лучше всего оно сочетается с рыбой.

Чистое и свежее Turian Ribolla Gialla с хрустящей кислотностью, минеральными и легкими цветочными ароматами было замечательным! Забегая вперед, скажу, что оно так и осталось у меня и Олеси фаворитом вечера. К вину подали тар-тар из муксуна с авокадо и черным кунжутом. Сырой муксун Олеся есть не стала, а я съела с удовольствием.

«Глаз все время радуется новому блюду, все очень четко!» — похвалила Олеся ресторан, когда без промедлений разлили следующее вино, Blanc Fumat Sauvignon Collio (алкоголь 12,5%), а к нему вынесли  тальятелли с рагу из дорады, каперсами и белым вином.

Ужин действительно протекал без заминок. Алессандро говорил ровно столько, сколько все готовы были воспринимать, всякий раз радовался вопросам с мест, а между переменами блюд перемещался по залу и общался с гостями. «Проверяете все, что я говорю, по Википедии?» – пошутил он в нашу сторону, когда я и Олеся почти синхронно полезли в айпадо-айфоны. Мы, конечно, слова Алессандро не проверяли: я делала заметки по ходу дегустации, а Олеся размещала  фотографии в Фейсбуке себе на память.

Я уже, кажется, признавалась в своей нынешней любви к совиньонам. Сервированный нам Blanc Fumat Sauvignon Collio с ароматами крыжовника, смородинового и мятного листа (Олесины ассоциации: домашние пирожки с корицей), однако, не превзошел попробованные мною ранее образцы из Новой Зеландии и Луары. Мне, пожалуй, не хватило в этом вине некоторого изящества.  

Следом за совиньоном нам разлили в бокалы Broy 2010 года из 40% шардоне, 40% фриулано и 20% совиньона, содержание алкоголя 13,5%. Broy, самое награждаемое вино Eugenio Collavini, удивляло сочетанием сладких ароматов тропических фруктов со свежей, минеральной кислотностью. К вину подали, пожалуй, самое красивое блюдо вечера – гигантского размера креветки с йогуртовым соусом и хрустящим салатом латук. 

Завершало вечер единственное красное – Forresco 2005 года. Сорта винограда здесь необычные: два разных вида рефоско (по 40%) и пиньоло (20%), содержание алкоголя 13,5%. Если кому интересно, один из подвидов рефоско называется «рефоско даль педунколо россо». Отличное слово педунколо! 🙂 Пожалуй, стоит его запомнить для дальнейшего употребления к месту и не к месту.

«Это вино мы пьем только с едой!» — несколько раз повторил Алессандро, словно извиняясь за мощный, интенсивный вкус вина. Действительно, в бокале был концентрат сливового варенья, чернослива, черники, черной смородины и поверх всего нотки лаврового листа. Под говяжью вырезку с соусом из белых грибов вино пошло отлично. Насколько я помню, ни я, ни Олеся, не оставили даже капли в бокале.

 

Еще несколько хитов 2010-2011

Эти вина могли бы попасть в список рекордсменов по количеству заказов (см. предыдущий пост), но они либо кончились на складе, либо у импортера случились проблемы с продлением лицензии. При случае я снова с удовольствием их попробую. 

MandraRossa Cartagho Nero d’Avola di Sicilia IGT, 2006 год, Сицилия, Италия (910 руб. у импортера)

С этим вином связана смешная история. Его я покупала в офис на день рождения и долго советовалась с импортером – хотелось, чтобы понравилось. И вино действительно всем понравилось. Сложное, бархатное, округлое, с мягкими зрелыми танинами, оно пилось отлично и в компании с сыровяленым окороком, и отдельно от еды. Вино так понравилось одной из коллег, что она захотела непременно его заказать. Где-то полгода я названивала импортеру в попытках купить «Картаго», но, как назло, оно быстро кончилось на складе, а потом его вообще перестали возить в страну. Летом получаю смс: «Оля, я сейчас в Италии, пришли мне название ТОГО вина». Потом оказалось, что в поисках «Картаго» девушка заходила во все магазины, совала бумажку с названием и требовала именно 2006 год. Итальянцы всплескивали руками – 2006 год закончился. А не подойдет ли синьоре другой год? Или другое сицилийское вино? Купив в отчаянии под конец поездки «Картаго» более позднего года, коллега авторитетно заявляла потом: «Нет, это совсем не то! Все-таки 2006 год был лучшим!» В скобках отметим, что вина коллега практически не пьет, предпочитая ему коньяк.

Вино сделано из 100% Неро д’Авола, сицилийского сорта красного винограда, и получило высокую оценку 3/3 — «три бокала» из трех возможных —  авторитетного итальянского винного гида Gambero Rosso. Такую оценку из тысяч ежегодно производимых в Италии вин получают всего около 300 вин! Кстати, «Картаго» 2008 года тоже получило «три бокала».

Saint Clair Pioneer Block 11 Chardonnay, 2006 год, Новая Зеландия (660 руб. у импортера)

…Поставила запотевший бокал Шардоне на столик рядом с диваном и тут же почувствовала аромат вина.  Не надо наклоняться, опускать нос в бокал — ароматы спелых тропических фруктов сами выпрыгивают из него! Полнотелое, свежее, вкусное вино!

Saint Clair, семейная винодельня в Новой Зеландии, обласкана критиками и любима потребителями за свои качественные вина, как и другое новозеландское хозяйство, Villa Maria Estate. Вина линейки Pioneer Block делаются из винограда с определенных, тщательно отобранных участков и призваны отражать характер терруара. Выдержка в американском дубе дает им необходимую тельность и ароматы ванили и хлебной корочки. Производитель обещает, что вино лучше всего пить в течение 3-5 лет с года урожая. В общем, если снова увижу вино от Saint Clair, куплю обязательно! 

Gérard Bertrand Réserve Spéciale Muscat Vin de Pays d’Oc, 2009 год, Лангедок, Франция (510 руб. у импортера)

Хотела купить бутылку Вионье от Жерара Бертрана, но ее не было, и менеджер Михаил посоветовал заменить Мускатом. Если бы не полное доверие к рекомендациям Михаила, не согласилась бы, ибо сладенько-девичьи игристые вина из Муската не люблю. Михаил не подвел: цветочные и фруктовые ароматы в этом вине были весьма сдержанными, а вино – сухим и свежим. Отличный аперитив.

Жерар Бертран, бывший регбист, основал свое немаленькое хозяйство (410 га) в Лангедоке на юго-западе Франции в начале 1990-х годов. А уже в 2011 авторитетный журнал “Wine Enthusiast” назвало его хозяйство «Европейской винодельней года».

Loimer Gruner Veltliner, 2008 год, Кампталь, Австрия (около 800 руб. у импортера)

В аромате удивительное сочетание персика, дыни и цветов, с с одной стороны, и минеральных, перечных тонов, зеленого яблока и лимона – с другой. После поездки в Австрию я неровно дышу к винам из Грюнер Вельтлинер, и, по-моему, это был первый образец, купленный в Москве по возвращении. Не разочаровал!