Tag Archives: indigenous varieties

Лугана — желтое счастье

Наше путешествие в Лугану было идеальным от начала до конца. Луганские вина — цель поездки — оказались удивительно интересными, несмотря на то, что они все  сделаны из одного сорта винограда. Виноделы были хлебосольными и радушными: не только поили, но и кормили с раннего утра, и доставали из подвалов настоящие раритеты. Погода баловала: вместо обещанного шторма выпало три капли дождя, а в день запланированного катания на лодке по озеру Гарда вовсю светило солнце.

Lugana DOC, притулившийся к озеру Гарда с юга, — самый простой для запоминания итальянский апелласьон. Вино там только белое и только из одного сорта — турбиана, или треббьяно ди Лугана.

С названием сорта, правда, не все так просто. Луганский треббьяно часто путают с похожим по названию треббьяно тоскано — кислым и совершенно нейтральным сортом, из которого во Франции делают коньяк (там он называется уньи блан). Так вот, ничего общего, кроме названия, между двумя треббьяно нет — ни в генетике, ни во вкусе. Зато луганская турбиана генетически идентична другому итальянскому сорту — вердиккьо, хорошо зарекомендовавшему себя в Марке и Соаве. Луганские виноделы, пытаясь дистанцироваться от тосканского треббьяно, придумали и продвигают свою версию названия — турбиана, но пока, кажется, не очень преуспели: даже местные сомелье и работники виноделен иногда путаются.

Молодое луганское вино - отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

Молодое луганское вино — отличное сопровождение к сардинкам, только что выловленным из озера Гарда, а также к ризотто с морепродуктами, салатам и овощным закускам

В любом случае турбиана (она же треббьяно ди Лугана, она же вердиккьо) чувствует себя в Лугане превосходно, выдавая весомые вина с высокой кислотностью и яркими ароматами белых цветов. Лучшие образцы молодых луганских вин весьма элегантны и строги, с минеральными тонами и деликатными фруктовыми и миндальными нотами.

Существует и другой — довольно прямолинейный — стиль молодых вин, когда они похожи на новосветский совиньон блан, с остаточным сахаром и немного навязчивым ароматом тропических фруктов. Такой стиль, к сожалению, популярен у потребителей, и многие виноделы идут на поводу.

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

Самое старое вино, которое мы пили, было Fraccaroli 1976 года, и оно было абсолютно живым и прекрасным

90% луганских вин пьются в нежном возрасте года или двух от роду. И это жаль, потому что выдержанные 5-10 лет, они могут быть просто поразительными. На бутылке скорее всего, будет написано Riserva или Superiore.

С возрастом вина приобретают ярко-золотой цвет и дополнительные хлебные, медовые и бальзамические нотки. Удивительно то, что вина редко выдерживаются в дубовых бочках, которые практически противопоказаны луганским винам. Богатство вкуса и плотная, слегка вощеная текстура чаще всего приобретаются за счет выдержки на осадке, регулярном перемешивании (батоннаже) или контролируемой микрооксидации.

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

Выдержанные луганские вина прекрасно подойдут к более серьезной еде: мясным закускам, поленте с горгонзолой, сыру грана падана и плотной рыбе, например, лососю

В Лугане также делают сладкое вино из винограда позднего сбора (Vendemmia Tardiva), но гораздо более интересными мне показались игристые, особенно сделанные по традиционному методу и без добавления сахара («zero dosage”). Такие вина очень свежие, элегантные, легкие, с хрустящей кислотностью. К сожалению, зачастую их делают в таких маленьких количествах, что все продается на месте. Что ж, это повод посетить Лугану!

Луганские вина легко рекомендовать из-за ровного хорошего общего уровня даже базовых вин и  гуманных цен. Молодое вино на винодельне стоит 8-9 евро, а ризерва — 15-20 евро.

Весь апелласьон Lugana DOC — это всего 1100 га к югу от озера Гарда между Венето и Ломбардией. Точнее сказать, Лугана находится не между, а сразу в обоих регионах. Доходит до смешного: на одном из виноградников половина дорожки заасфальтирована ломбардийцами, вторая половина — венетийцами. А посередине трещина 🙂

Апелласьон довольно плоский: самые высокие холмы не превышают 130 метров. Почвы глинистые, тяжелые, непроницаемые для влаги и тяжелые для обработки. Для того, чтобы вода стекала во время дождей, виноделы делают холмик посередине виноградника, иначе болото может стоять неделями.

Большинство виноделен — маленькие, частные. Здесь нет кооперативов и гигантских производителей. Несмотря на огромный поток туристов, особенно в сезон, большинство виноделен сохраняет “настоящесть”, и ‘agriturismo’ на вывеске, скорее всего, будет означать экскурсию в винный подвал с кем-то из членов семьи и теплый семейный ресторан, где от души накормят домашними деликатесами. Доехать до виноделен из местных туристических центров — Сирмионе, Десенцано или Пескьеры — займет не более 15 минут.

P.S. Организаторы нашей поездки в Лугану — Элизабетта Тоси и Джампьеро Надали из Fermenti Digitali и Карло Веронезе из Консорциума производителей луганских вин — с каким-то совершенно неитальянским мастерством сумели в 3,5 дня втиснуть неспешные посещения виноградников, винных подвалов, виноградного питомника и дегустации вин от почти 40 виноделен, а кроме этого дать нам время на отдых и посещение местных достопримечательностей. Конечно, этому способствовали маленькие расстояния (весь апелласьон Lugana DOC — маленький прямоугольник 9 на 15 км), а кроме того удивительная сплоченность виноделов, которые с удовольствием объединялись для коллективных дегустаций. #Lugana

P.P.S. В слайд-шоу упоминаются следующие винодельни: Le MoretteMarangonaFraccaroliCa’ dei FratiCascina Le PresegliePerla del GardaCascina Maddalena, ZenatoFamiglia OliviniFrantoio Montecroce (оливковая ферма). Насколько мне известно, вина Ca’ dei Frati и Zenato возят в Россию.

Турецкая дегустация

Дегустацию турецких вин полностью организовала Юля. Она привезла в чемодане из Турции 5 бутылок вина, собственноручно приготовила закуску по турецким рецептам и накрыла стол. По сути нам лишь оставалось сесть на диван и взять в руки бокалы. Но из-за круговерти декабрьских пробок, обширных новогодних планов и общемосковской предпраздничной суеты половина дегустаторов и это сделать вовремя не смогла, добравшись до Юли с опозданием, сбитым дыханием и жужжанием в голове.

Однако комплимент от шефа, т.е. Юли, в виде сердечек из нута и украшенные новогодними гирляндами еловые ветки довольно быстро всех умиротворили. Мы уселись на диван, перевели дыхание и как-то разом успокоились. Весь вечер мы неспешно пили, негромко разговаривали, я делала нехарактерно мало заметок, а Света почти не фотографировала. Удивительным образом этот вечер привел нас всех в новогоднее настроение, так что для меня праздники начались именно с этого вечера 8 декабря.

Дегустацию открыло белое Kavaklidere Prestige Narince 2011 из региона Каппадокия (100% наринче, ферментация и выдержка в больших бочках из французского дуба). Ароматы этого вина –  белых фруктов и цитрусовых –  совершенно не предсказывали его слегка маслянистый плотный вкус, как будто это были два разных вина. Очень приятное, собранное, гастрономичное вино отлично сочеталось с баклажанами в йогуртовом соусе, которые приготовила Юля. Оно было одним из фаворитов у всех дегустирующих.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Баклажаны (справа) были чудесны! И как отдельная закуска со свежей лепешкой, и как соус к мясу.

Kavaklidere – один из крупнейших (550 га) и старейших (с 1929 года) частных винодельческих хозяйств Турции с виноградниками в большинстве регионов, в том числе Анатолии, родине наринче.

Вторым белым вином было Bornova Misketi 2009 от Corvus Vineyards (алкоголь 14%) — вино с хорошей кислотностью, легкой горчинкой и ароматами цветов, зеленой фасоли и стручков акации. Сорт борнова мискети (мускат) выращивают на побережье Эгейского моря вокруг Измира, из него делают легкие, освежающие, весьма ароматические вина, которые подают на аперитив или с легкими закусками. Мы посчитали, что наш мускат лучше подходит к еде, но особого восторга он не вызвал.

Перейдя к красным, мы разлили Kalecik Karası Anfora 2010 от винодельни Pamukkale (алкоголь 13,5%). Вино для серии Anfora не выдерживают в дубовых бочках, чтобы сохранить бархатную фруктовость каледжика. Наше вино было нежное и мягкое, как нагретая на солнце малина, и его было приятно пить просто так, без сопровождения. А вообще красные вина из каледжика рекомендуют не только к белому мясу, но и к рыбным блюдам и рыбным супам. Pamukkale – семейная и по турецким меркам довольно старая винодельня (основана в 1962 году), в ее владении 65 га виноградников в районе Денизли.

Следующее вино, OZ 2010 от Yanık Ülke, было сделано из международных сортов: мерло, каберне совиньона и шираза (алкоголь 14,5%). В первом носе был рыбный аромат, довольно странный для красного вина. Рыба потом, к счастью, ушла, сменившись специями, но что-то морское в вине все-таки осталось. Жестковатое и даже горелое во вкусе, это вино никому особенно не понравилось.

Заключительным было Syrah 2010 от винодельни Suvla с галлипольского полуострова (100% сира, алкоголь 15%). У владельцев, довольно молодой и амбициозной семейной пары, 80 га виноградников, купленных в 2003 году, где растут бордосские и ронские сорта. Нарядное, рождественское вино с тонами специй, малины и черешневого компота звершило дегустацию на весьма праздничной ноте. Как и первое вино, оно оказалось в числе фаворитов всех присутствующих.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

P.S. А на закуску — турецко-балканские напевы 🙂 Я наткнулась на Kolektif Istanbul & Friends, забив в поиск имя барабанщика-резидента джазового клуба «Nardis» в Стамбуле. Клуб, кстати, отличный: джаз почти каждый день, включая гастроли западных звезд, и находится прямо в центре, совсем рядом с башней Галата.

Ода Турции

Признаться, я люблю Турцию, хотя в нашей стране об этом почти неприлично говорить. Люблю за то, что она близко и туда не нужна виза, а погода там существенно лучше и есть море; что там замечательно вкусная еда, быстрые официанты и потрясающие античные памятники; что Стамбул, как Москва, никогда не спит, но в отличие от Москвы турки доброжелательны и гостеприимны и даже в самом злачном подземном переходе центра города можно найти чистый общественный туалет. Там ярко, ароматно, колоритно и не очень дорого. А еще в самом центре 15-миллионного города можно услышать пение петуха, причем в самое неурочное время, а это в нашей заставленной многоэтажками и забитой пробками столице представить совершенно невозможно.

Турция возникла в этом блоге, потому что там в ноябре 2012 года проводилась ежегодная коференция винных блогеров Digital Wine Communications Conference (старое название – EWBC).

EWBC

«А что, в Турции делают вино?» – удивлялись почти все, когда я говорила, что ездила в Турцию на винную конференцию, даже те, кто бывал в Турции много раз.

Делают, и год от года все интереснее. Продают, правда, довольно задорого из-за высоких налогов, и почти все пьют сами – в основном, в Стамбуле и крупных городах на побережье Эгейского моря. Кое-что экспортируют; например, Kavaklidere, один из крупнейших производителей, до 20% произведенного вина. Но как признают сами турки, основной проблемой является не качество вина или короткая современная история виноделия, а как убедить потребителей попробовать вино с непроизносимым названием из «странной», не-винной страны.

Не далее как прошлым летом на средиземноморской дегустации  мы сами не смогли прочитать турецкую этикетку с кучей умлаутов. Впрочем, за пару дней конференции после нескольких хоровых репетиций под руководством известных винных экспертов Тима Аткинса, Чарльза Меткалфа, Джоэла Батлера, Исы Бал, Олдера Ярроу названия турецких автохтонных сортов начали отлетать от зубов.

Да вот хоть сейчас все назову! 🙂

На самом деле главных турецких автохтонных сортов всего 5 – два белых и три красных. Какое облегчение, учитывая, что в Турции выращивают виноград 1500 (!) разных сортов, из которых 800 генетически различимы. Правда, в основном это столовый виноград, а для производства вина 100 турецких виноделен используют порядка 35 сортов, как местных, так и международных.

Итак,

Emir (эмир), названный так потому, что вина из него были любимы местными правителями, происходит из региона Каппадокия. Из него получаются довольно легкие свежие вина с хорошей кислотностью, весьма интенсивными ароматами цитрусовых, тропических фруктов, зеленого яблока, минеральными тонами. Выдерживаются в стальных чанах (в дубовых бочках практически никогда) и пьются в течение года-двух после бутилирования. Эмир – вино к рыбе и морепродуктам. Мы пили симпатичное Yazgan Emir 2011 (алкоголь 12%).

turkey-vinkara-narinceNarince (наринче/нариндже) переводится
как «тонкий, деликатный», хотя по сравнению с другими белыми сортами он более плотный, тельный и лучше подходит для выдержки,  предпочтительнее в стальных чанах и немножко в (старом) дубе. Еду к нему тоже можно подавать более плотную: жирную рыбу на гриле, баклажаны в разных видах, пряные блюда из белого мяса. Интересно, что листья наринче используют для долмы, а из винограда получается вкусный сок. Наринче напоминает совиньон блан, он удачен в блендах, например, с шардоне. Возможно, это самый интересный белый турецкий сорт. Мне он точно больше всех понравился.

Хорошие примеры:
Vinkara Reserve Narince 2010 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere, Cotes d’Avanos, Narince Cardonnay 2011 (67% наринче, 33% шардоне, алк. 14,5%)
Pamukkale Anfora Trio 2011 ( 40% шардоне, 40% наринче, 20% совиньон блан, алк. 14%).

Turkey-kavaklidere -kkИз красных мой фаворит — Kalecik Karasi (каледжик карасы), из которого получаются сочные фруктовые низкотанинные вина с ароматами вишни, малины, фиалки и специй, очень приятные и питкие. Каледжик сравнивают с французским пино нуаром или гамэ, или итальянским дольчетто. Слишком много дуба, на мой взгляд, может убить деликатный каледжик. К сожалению, турки любят выдержку в дубе, объясняя это предпочтениями местных потребителей. За это их больше всего критиковали на конференции.

Хорошие примеры:
Sevilen, Plato Kalecik Karasi 2011 (моносортовое, алк. 13,5%)
Kavaklidere Prestige Kalecik Karasi 2009 (моносортовое, алк. 14%)
Gi
datay Prodom 2011 (60% сира, 40% каледжик карасы, алк. 14%)

Okuzgozu

Урожай 2012 года. По-моему, в Gulor специально для нас налили в бутылку

Öküzgözü (окузгозу) дался мне вообще-то существенно легче, чем «Эйяфьятла..», даже удивительно, что прошлым летом мы не смогли его произнести! 🙂 Окузгозу переводится как «бычий глаз» из-за крупного размера и круглой формы виноградин. Высококислотный, среднетельный, умеренно-танинный сорт понравился мне больше в блендах, чем сам по себе. Некоторые эксперты однако считают его самым интересным красным сортом Турции и сравнивают с зинфанделем. В хороших образцах привлекали зрелые фрукты, глубина и сочность.

Хорошие примеры:
Kayra Vintage Öküzgözü 2009 (моносортовое, алк. 14,5%)
Doluca Karma Cabernet Sauvignon & Öküzgözü
 2010 ( 75% каберне совиньон, 25% окузгозу, алк. 14,3%)

Boğazkere (богазкере/бойазкере) переводится как «царапающий горло». Его жесткие, сушащие танины часто смягчают купажом с сира, мерло или окузгозу. Для вин из бойазкере характерны глубокий цвет, высокая плотность и алкогольность и ароматы черных ягод, специй и хвои. Может, я не отдаю должное этому сорту, а может, ему показана существенно более долгая выдержка, но мне мало что понравилось. Из хороших примеров — Doluca Tugra Bogazkere 2009 (алк. 15,5%).

В качестве бонуса еще один приятный и легкопроизносимый турецкий белый сорт – Yapincak (япинчак), из которого получается свежие, бодрые, хрустящие вина с несколько большей минеральностью по сравнению с эмиром. Симпатичный пример: Pasaeli Yapincak 2011 (алк. 12,5%).

А вот еще один редкий сорт - Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

А вот еще один редкий сорт — Karasakiz. Его мы пробовали на винодельне Suvla

P.S. Конференция винных блогеров, или, как теперь модно говорить, коммуникаторов (коммуникантов?) проходила в Измире в ноябре 2012. Сайт главного спонсора, организации винных производителей Wines of Turkey, – прекрасный источник информации обо всем, что имеет отношение к турецкому вину.

Итальянские винные ужины в «Простых вещах». Часть 1. Eugenio Collavini

После некоторого перерыва гастропаб «Простые вещи» организовал сразу два винных ужина в августе, и оба с итальянскими виноделами.

На первом ужине мы дегустировали вина хозяйства «Eugenio Collavini» из Фриули – региона на северо-востоке Италии к северу от Венеции.

Вина представлял Алессандро Ролла, экспорт-менеджер хозяйства. Кудрявый загорелый Алессандро, похожий, по мнению нашей соседки по столу, на Пола Маккартни в молодости, долгой презентации делать не стал, а ограничился основными фактами о винодельне.

“Eugenio Collavini” было основано в 1896 году, как можно догадаться, человеком по имени Эудженио Коллавини. Про синьора Коллавини известно, что кроме поставок вина аристократическим семьям в Удине, он был первым заводчиком такс в Италии. Изображение таксы с тех пор является символом хозяйства и венчает большинство винных этикеток. «Eugenio Collavini» по сю пору остается семейным предприятием, а по размеру – 200 га виноградников и 2 миллиона бутылок в год – находится где-то посередине между средним и крупным. Хорошо известное в Италии, оно регулярно получает высокие оценки авторитетных винных изданий, таких как Gambero Rosso, Wine Spectator и Decanter. Как и другие фриуланские хозяйства, Eugenio Collavini специализируется на белых винах, которые составляют 70% его производства. Белые вина из Фриули, в чем нам предстояло убедиться на дегустации, характеризуются особой  минеральностью, обусловленной положением региона между Альпами и Адриатическим морем и прохладным климатом.

На этих словах нам разлили первое вино – игристое il Grigio, сделанное из 80% шардоне и 20% пино гриджио (содержание алкоголя 11,5%). Алессандро пояснил, что il Grigio сделано по методу «шарма» (charmat), согласно которому вторая ферментация проводится в больших цистернах, а не  бутылках, как при традиционном производстве шампанского. Шарма был изобретен в Италии и до сих пор больше всего там применяется. Интересно, что «Советское шампанское» делали таким же способом, сообщает нам Википедия. Алессандро предложил пить “il Grigio” в качестве летнего аперитива или сопровождения к закускам-антипасти. Нам к этому вину подали симпатичный зеленый салат с фенхелем, апельсином, горгонзолой и орехами.

il Grigio имел ароматы зеленого яблока, дрожжей и хлебной корочки и на мой вкус был слегка тяжеловатым. Моей подруге Олесе вино показалось немного простоватым, и, в общем, я с ней согласилась.

Следом нам налили в бокалы Turian Ribolla Gialla 2008 года (алкоголь 12,5%). Риболла джалла – редкий автохтонный сорт, почти не встречающийся за пределами Фриули и Словении, еще 8-9 лет назад был не очень известен даже в Италии. Как сказал Алессандро, это тонкокожий, нежный и капризный сорт, который созревает на неделю раньше остальных. На сайте Коллавини, правда, написано, что сорт созревает довольно поздно, в конце сентября. Может, все остальные сорта во Фриули созревают еще позже? Вино из риболлы можно хранить несколько лет, а лучше всего оно сочетается с рыбой.

Чистое и свежее Turian Ribolla Gialla с хрустящей кислотностью, минеральными и легкими цветочными ароматами было замечательным! Забегая вперед, скажу, что оно так и осталось у меня и Олеси фаворитом вечера. К вину подали тар-тар из муксуна с авокадо и черным кунжутом. Сырой муксун Олеся есть не стала, а я съела с удовольствием.

«Глаз все время радуется новому блюду, все очень четко!» — похвалила Олеся ресторан, когда без промедлений разлили следующее вино, Blanc Fumat Sauvignon Collio (алкоголь 12,5%), а к нему вынесли  тальятелли с рагу из дорады, каперсами и белым вином.

Ужин действительно протекал без заминок. Алессандро говорил ровно столько, сколько все готовы были воспринимать, всякий раз радовался вопросам с мест, а между переменами блюд перемещался по залу и общался с гостями. «Проверяете все, что я говорю, по Википедии?» – пошутил он в нашу сторону, когда я и Олеся почти синхронно полезли в айпадо-айфоны. Мы, конечно, слова Алессандро не проверяли: я делала заметки по ходу дегустации, а Олеся размещала  фотографии в Фейсбуке себе на память.

Я уже, кажется, признавалась в своей нынешней любви к совиньонам. Сервированный нам Blanc Fumat Sauvignon Collio с ароматами крыжовника, смородинового и мятного листа (Олесины ассоциации: домашние пирожки с корицей), однако, не превзошел попробованные мною ранее образцы из Новой Зеландии и Луары. Мне, пожалуй, не хватило в этом вине некоторого изящества.  

Следом за совиньоном нам разлили в бокалы Broy 2010 года из 40% шардоне, 40% фриулано и 20% совиньона, содержание алкоголя 13,5%. Broy, самое награждаемое вино Eugenio Collavini, удивляло сочетанием сладких ароматов тропических фруктов со свежей, минеральной кислотностью. К вину подали, пожалуй, самое красивое блюдо вечера – гигантского размера креветки с йогуртовым соусом и хрустящим салатом латук. 

Завершало вечер единственное красное – Forresco 2005 года. Сорта винограда здесь необычные: два разных вида рефоско (по 40%) и пиньоло (20%), содержание алкоголя 13,5%. Если кому интересно, один из подвидов рефоско называется «рефоско даль педунколо россо». Отличное слово педунколо! 🙂 Пожалуй, стоит его запомнить для дальнейшего употребления к месту и не к месту.

«Это вино мы пьем только с едой!» — несколько раз повторил Алессандро, словно извиняясь за мощный, интенсивный вкус вина. Действительно, в бокале был концентрат сливового варенья, чернослива, черники, черной смородины и поверх всего нотки лаврового листа. Под говяжью вырезку с соусом из белых грибов вино пошло отлично. Насколько я помню, ни я, ни Олеся, не оставили даже капли в бокале.

 

Лето, море и жара, средиземноморские вина пить пора!

Мы планировали дегустацию автохтонных средиземноморских вин еще зимой, но постоянно ее откладывали из-за общей московской загруженности, путешествий и радостных семейных событий у участников. За несколько месяцев мы подзабыли про автохтонную составляющую темы, и дегустация вылилась в сравнение международных и автохтонных сортов Средиземноморья, в основном, красных.  Для дополнительной интриги мы пили вина вслепую, пытаясь  угадать страну и сорт.  

Багеты, брынза и греческая оливковая паста добавили средиземноморского флера

На «разогреве» мы попробовали единственное белое – хорватское Graševina 2010 производителя Zdjelarevic. «Легкое, непритязательное, подойдет для начала не очень серьезной встречи», – Светин комментарий был не очень лестен. «А чего, –  вступилась я за вино, – оно неплохо сделано и весьма сбалансировано. За 350 рублей я выпью его с большим удовольствием!» С последним все согласились. В общем, хороший вариант для сидения в шезлонге у моря с запотевшим бокалом. Вино сделано из сорта грашевина (Graševina), имеет цветочные и яблочные ароматы, достаточную плотность и легкую горчинку во вкусе.

В основной программе у нас было 7 красных вин, перечисленных ниже по алфавиту. А мы их пили в произвольном порядке, пытаясь определить, где какое. «Разоблачение» произошло уже в конце дегустации, когда мы сняли фольгу с бутылок.

Пробки мы, конечно, перед дегустацией вытащили для полной чистоты эксперимента

  • Barkan Classic Merlot, 2010, производитель Barkan Wineries, Израиль, cорт мерло, около 500 руб.
  • Barkan Classic Shiraz 2010, производитель Barkan Wineries, Израиль, cорт шираз, около 650 руб.
  • Crnogorski Vranac, 2009, производитель Plantaze, Черногория, сорт вранац, около 300 руб.
  • Naoussa, 2006, производитель Vaeni Naoussa, Греция, сорт ксиномавро, 530 руб. в «Ароматном мире»
  • Odé, 2007, производитель Boutari, Греция, сорта 50% агиоргитико и 50% каберне совиньон, куплено на Крите примерно за 13 евро.
  • Selection Öküzgözü-Boğazkere, 2009, производитель Kavaklidere, Турция, сорта Öküzgözü, Boğazkere (копирую с сайта, произнести не могу), куплено в Турции примерно за 12 евро
  • Yarden Mount Hermon Red Wine, 2010, производитель Golan Heights Winery, Израиль, сорта: мерло, каберне совиньон, каберне фран, мальбек, пти вердо, около 900 руб.

    Разливаем!

По цвету и ароматам первого красного вина было сразу ясно, что оно немолодо. В аромате Саша почувствовал пробку и старое дерево, я – старый джем, Юля – старый подвал и мокрое дерево, а если более романтично, то корабль, поднятый с морского дня, Света – табачные нотки. В целом, эпитеты не очень лестные. Самыми старыми у нас были Naoussa 2006 года и Ode 2007 года. Я склонялась к Naoussa, думая, что все эти странные ароматы – неизвестного мне сорта ксиномавро. Оказалось, что это греческое Ode из бленда каберне совиньона и агиоргитико. Наверное, вино просто раньше надо было пить, хотя производитель говорит о потенциале выдержки в 7-10 лет.

Второе вино Юле сразу категорически не понравилось. «Прелая солома», — сказала она, хотя через некоторое время, когда вино раздышалось в бокале, смягчилась и сказала, что оно, в общем, ничего. Все отметили молодость вина, а Света назвала его «недозрелым подростком». По моему мнению, вино было свежим, молодым, фруктовым (ароматы вишни или даже вишневого компота) и довольно простым. Саша сказал, что это международный сорт и, подумав, предположил, что это мерло. Он был прав, в бокалах было налито Barkan Classic Merlot.

В третьем вине Света отметила ароматы лесных орехов. «Богатое, еврейское», — добавила она. Видимо, второе вытекало из первого :).  «Молодое, приятное, питкое, автохтонный сорт, — сказал Саша. – Его лучше охладить и пить летом». Ира посчитала вино ярким и ароматным, но не нашла в нем глубины. Оказалось, это турецкое  Selection Öküzgözü-Boğazkere 2009 года– не такое уж молодое и, что всех удивило, выдержанное 12 месяцев во французском дубе.

Четвертое вино всем понравилось. Юля назвала его элегантным и благородным, однако добавила, что «зацепиться не за что, хотя с претензией». Саше вино поначалу показалось неготовым, однако потом его мнение переменилось: «Сбалансированное, хороший потенциал выдержки». Я согласилась, что вино питкое, ароматы варенья из черешни и лесных ягод привлекательные, но послевкусие недолгое и вино в целом простоватое. Никто из нас в этом вине не угадал черногорское Crnogorski Vranac, может, потому, что ожидания от вранаца были довольно низкими. Учитывая цену в 300 рублей, это, пожалуй, лучшее соотношение  цены и качества в нашей дегустации.  

«Резина!» — сразу же сказал Саша, сунув нос в бокал с пятым вином. «Дааа!» — откликнулись все остальные. Ира нашла в вине ароматы шишек и смолы, которые напомнили ей Рождество. У меня доминировали рябина, красные ягоды и недозрелая вишня. «Прикольное!» — было моим вердиктом в отношении этого вина из наверняка автохтонного сорта, и Саше мое определение понравилось. Однако какое конкретно это вино, никто не угадал, а это было греческое Naoussa из 100% ксиномавро. 

По поводу шестого вина Юля почти процитировала классика: «И сладко, и терпко, и некому руку подать… Очень странное». Для меня оно тоже было слишком сладким и слишком алкогольным: «перезрелая вишня, черника, сливовый джем… –  не очень». А вот Ире и Свете тельность и душистость вина понравились, и Светины ассоциации были весьма экзотическими: «С этим вином я бы выкурила сигару в «Восточном экспрессе». Саша определил стиль вина как новосветский. Израильское Yarden Mount Hermon Red, наверное, действительно понравится тем, кто любит экспрессивный стиль вин Нового Света. Кстати, производитель советует пить это вино молодым – в течение трех лет с года урожая.

Последнее, седьмое, вино Саша посчитал самым удачным и сбалансированным образцом нашей дегустации. По его мнению, в вине присутствовали явные бочковые ароматы, а пить его нужно сейчас, не держать. У Иры и Юли вино тоже было фаворитом. Меня же опять смущала излишняя сладость и алкогольность, а вкус вишневого джема казался немного несвежим. При «разоблачении» оказалось, что это был израильский шираз Barkan Classic Shiraz.

Вина «разоблаченные»

Таким образом, тройка фаворитов дегустации выглядела так: с существенным отрывом лидировал Barkan Classic Shiraz, на втором месте – черногорское Crnogorski Vranac, на третьем – турецкое Selection Öküzgözü-Boğazkere.

В этот раз заметки делали все

С угадыванием вина оказалось непросто, впрочем, это неудивительно, учитывая, что некоторые сорта были для нас совершенно незнакомыми. Лучше всех выступила Ира, точно угадав два вина. Зато в слепой дегустации над нами не довлели стереотипы ценников и винных этикеток, и можно было внимательнее отнестись к собственным ощущениям. В общем, эксперимент был интересный, хотя в целом вина на дегустации были неблестящими.

P.S. Спасибо Свете за фотографии!