Осенний джаз: пино нуар и сира

В один из тридцати дождливых сентябрьских дней мы собрались на третье занятие, посвященное классическим сортам винограда. В этот раз мы пробовали пино нуар и сира.

Очень разные по стилю, характеру, регионам произрастания, эти два сорта тем не менее как нельзя лучше соответствовали погоде и настроению московской осени: бесконечно моросящему дождю, желтеющим деревьям, прохладному утреннему воздуху, пахнущему мокрой землей, асфальтом и опавшей листвой, и желанию кутаться во что-то теплое, пока не включили отопление.

На дегустацию я подобрала вина из Франции, Австралии, Аргентины,  Чили и Новой Зеландии. Пино нуар и сира отлично подходят для исследования разницы в цвете, текстуре, плотности и ароматике красных вин. Этим мы и занялись на дегустации.

Не хватает E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 — он добавился чуть позже

Менее тельный и танинный, чем каберне совиньон и мерло, и гораздо светлее по цвету, пино нуар в лучших своих проявлениях обладает соблазнительной шелковистостью, изяществом, мягкостью, и при этом сложным и многогранным букетом. Благодаря меньшему содержанию танинов и богатой текстуре его приятно пить уже в молодом возрасте, хотя тогда он в основном демонстрирует сладкие ароматы спелых ягод: малины, клубники и вишни. Зрелые пино нуары обладают сложным букетом из ароматов влажной земли, грибов, мха, трюфелей, дичи, прелых листьев, сигарной коробки, шоколада и кожи.

Пино нуар — сложный и капризный сорт: он легко мутирует на винограднике, чрезвычайно чувствителен к составу почвы и погодным условиям, рано созревает, нестабилен во время производства вина. Лучше всего он удается в прохладных регионах: на своей родине — Бургундии, где все красные вина (за исключением божоле) сделаны из пино нуара, а также в Новой Зеландии и Орегоне.

Дегустацию мы начали с чилийского Castillo de Molina Pinot Noir Reserva 2011 года (алк. 14%, цена ок. 480 руб.*). Это было несложное, но приятное вино с доминирующими тонами сочной черешни и сливы. Вино выдерживалось 10 месяцев во французских дубовых бочках, из которых треть — новые, и ванильные ароматы были в нем заметными, но не чрезмерными. Castillo de Molina оказалось по итогам дегустации фаворитом у большинства присутствующих.

Новозеландское Oyster Bay 2011 года (алк. 13,5%, ок. 880 руб.) было сочным, элегантным и, если можно так сказать, стройным. Когда не хочется мощного, танинного красного вина, этот мягкий пино нуар с ароматами вишни, сливы и оттенками специй — отличная альтернатива. Благодаря хорошей кислотности “Oyster Bay” гастрономически универсально: немного охлажденное, оно подойдет к пасте со слегка замороченным, в том числе мясным, соусом, утке, цыпленку на гриле, тушеному мясу, овощному рагу или грибному ризотто с пармезаном. В Москве представлены и другие хорошие производители из Новой Зеландии, например, Villa Maria и Babich — весьма титулованные семейные винодельни.

Заключали первую часть дегустации два бургундских пино нуара. Их я привезла из Франции, где они стоили около 15 евро, что по московским меркам — страшно дешево (для бургундских). Немолодой продавец французской винотеки порекомендовал их мне для иллюстрации двух стилей AOC Bourgogne — с выдержкой и без выдержки в дубовых бочках. Bourgogne Epineuil 2010 года (алк. 12%) и Bourgogne Cuvee Speciale Vieilli en Futs de Chene, Cave des Vignerons de Mansey 2004 года (алк. 12,5%) мы пили вслепую. Ароматы нас поразили. В первом случае это были запахи (вряд ли ароматы!) застоявшегося пруда, подгнившей листвы и скотного двора, причем с легким металлическим оттенком. Не могу сказать, что они показались мне очень привлекательными! Во втором бокале были опавшие листья, специи, табак и красная смородина. Мнения группы разошлись: кому-то очень понравился Bourgogne Epineuil, кому-то он страшно не понравился. В любом случае оба вина показали нам землистые ароматы, характерные для пино нуаров, и, надеюсь, дали повод исследовать бургундские пино нуары дальше.

В завершении первой части дегустации мы попробовали пино нуар на слух. 🙂 Я заранее подобрала несколько джазовых композиций, которые, как мне кажется, хорошо передают характер пино нуара — его чувственность, изящество и вместе с тем интенсивность. Это «How insensitive» Дайаны Кролл (нужно нажать на стрелочку).

Переключившись с музыки на вино, мы опять вернулись в Новый Свет и разлили в бокалы австралийский шираз Tyrrell’s Moore’s Creek Shiraz 2001 года (алк. 13%, цена ок. 450 руб.).

Сира, или шираз, как его называют в Австралии и Южной Америке, — это насыщенное, плотное, пряное вино с высоким содержанием танинов, согревающее не хуже теплого пледа. Оно обычно демонстрирует примечательный темный глубокий цвет и ароматы черного перца, специй, горького шоколада, а при более длительной выдержке — бархатную структуру и сладкие ароматы малины и ежевики. Сира — один из любимых сортов экспериментаторов во всем мире. Он, к примеру, с относительно недавних пор полюбился в испанском Приорате, где его купажируют с местными сортами.

Tyrrell’s Moore’s Creek — мягкое, питкое вино с типичными для сира ароматами сливы, специй и шоколада. Налитое во второй бокал для сравнения Trapiche Oak Cask Syrah 2011 года (алк. 14%, ок. 450 руб.) было существенно более перечным и танинным — “забористым”, как назвал его кто-то из присутствующих.

Самые известные вина из сира и, возможно, самые качественные, делают в долине Роны, на юге Франции и в Австралии. Если сравнивать стиль французских и австралийских вин, то французские сира — более кислотные, строгие и дымчатые, для них характерны ароматы кожи, влажной земли, перца и копченостей. Австралийские ширазы — это более фруктовые вина, с тонами кожи, шоколада, мокки и фиалок. Они мягче, плотнее, “толще” и чаще более алкогольные. Кстати, шираз в Австралии — ведущий сорт по объемам производства.

Зачем нам было знать разницу между французским и австралийским стилями? Затем, чтобы вслепую отличить австралийский Torbreck Woodcutter’s Shiraz 2010 от E. Guigal Crozes-Hermitage Rouge 2008 из французской долины Роны.

И это, что радует, многим удалось.

Шираз от Torbreck (алк. 14,5%, ок. 1240 руб.) был мощным, довольно алкогольным и оттого некоторым показавшимся даже сладковатым, с ароматами чернослива, черники, гвоздики и мокки. На фоне более кислотного, строгого и элегантного сира от Гигаля (13%, 1240 руб.) из северной Роны он, возможно, казался чрезмерно пышным, однако большинство дегустирующих отдало предпочтение именно ему.  Во французском сира ароматы — фиалки и сигарной коробки — были более тонкими, а перечность — более ярко выраженной. Оба вина будут хороши со стейком из говядины, посыпанным  свежемолотым черным перцем, или любым другим красным мясом на гриле.

Завершили дегустацию джазовые композиции на тему сира. Одна из них — «I’ll be seeing you» Этты Джеймс, чье контральто в зрелом возрасте стало более глубоким и низким, под стать темному, пряному сира.

* Все цены указаны со скидкой, если применимо.

Предыдущие «Винные четверги»:
Шардоне — совиньон блан
Каберне совиньон — мерло

Лангедокский вечер в Москве

Это был вечер, прекрасный во всех отношениях!

Во-первых, стоял один из последних теплых и красивых октябрьских дней. Во-вторых, у нас собралась небольшая, но внятная подборка вин из Лангедока, от игристого до сладкого, которую было ужасно любопытно попробовать. А в-третьих, Света взяла на себя организацию стола, а так как она только что вернулась из Франции, мы все были в предвкушении деликатесов.

Собрались мы по обыкновению дома у гостеприимной Юли. Когда я зашла и увидела накрытый стол, я ахнула. Источали ароматы нормандские сыры, исходил соком утиный паштет, аккуратно разложенный на ломтики багета, поблескивали в свете лампы кругляшки рулета из мяса утки и фуа-гра. То, что я с расстояния приняла за сухофрукты, оказалось маленькими свиными колбасками с орехами. Веселый яркий инжир и гроздья винограда венчали это великолепие.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Я надеялась, что вина будут под стать деликатесам. На эту дегустацию подбор вин взяла на себя я как только что вернувшаяся с винного курса в Лангедоке. Целью было  понять, какие вина доступны в Москве за относительно умеренные деньги, а с другой – получить полноценное представление об интересном и динамичном регионе.

Благородный перляж

Открыло вечер игристое – Grande Cuvee 1531 de Aimery Cremant de Limoux, купленное в компании «Симпл» за 616 руб. По правилам апелласьона Лиму (Limoux) креманы положено делать из минимум 40% шардоне, 20-40% шенен блана и 10% мозака или пино нуара, виноград собирать только вручную, вино выдерживать на осадке не менее 15 месяцев. В нашем кремане было 70% шардоне, 20% шенен блана и 10% мозака.

Довольно основательное игристое с ароматами белых фруктов, тостов и орехов все восприняли очень благосклонно. Света посчитала его располагающим и дружелюбным, легким, но не легкомысленным, а Саша отметил маслянистость и сладость (действительно, содержание сахара – 8,6 мг/л, хотя написано, что брют!). «Ароматное и легко пьется, — добавил он. – Оно будет отличным переходом от советского шампанского к «настоящим» брютам из Шампани». «Благородное и не ширпотреб», — заключила Юля, и мы стали вслух читать контрэтикетку, засмеявшись на слове «перляж».

Перляж (игра пузырьков) нас удовлетворила, и мы перешли к белому 100% мозаку – Cuvee Occitane 2011 г. от Chateau Rive-Blanque из Лиму (куплено во Франции за 12 евро). Это вино мы пробовали на моем курсе в Лангедоке, и мне понравились ароматы желтого яблока, меда и цветов, а также хорошая кислотность. Кроме того, вино интересно тем, что это первое в Лиму тихое вино из 100%-ного мозака. Как и я, Саша отметил в вине медовые ноты, а также легкую привлекательную лаймовую кислинку, а Ира — ароматы горьких трав. У Юли мозак стал одним из фаворитов вечера, в частности, за свою гастрономичность и сочетаемость с белым мясом или основательным салатом. И только Света была настроена к вину весьма критично, особенно к его недолгому послевкусию. «Вино без продолжения», — сказала она.

Но мы продолжили. 🙂 И разлили в бокалы первое красное вино – «Avarus» 2006 года из апелласьона St Chinian (75% гренаш, 25% сира, алкоголь 13,5%, куплено за 600 руб. в компании «Форт»). Это почти на 90% красный апелласьон, где основные сорта – гренаш, сира, мурведр и ранее неизвестный мне Lladoner Pelut. В «Avarus» однако лладонера не было. Среднетельный «Avarus» демонстрировал ароматы вишни и кислых красных ягод и казался мне весьма неюным. Саша подтвердил, что бальзамические нотки в вине и недостаточная кислотность делают его непригодным для дальнейшего хранения. Честно говоря, я бы выпила это вино как минимум пару лет назад. В общем, «тяжело оседающий», по Светиному определению, «Avarus» никому особо не понравился.

Пышная женщина

Вторым красным вином был образец из Pic St Loup – качественного апелласьона с  хорошей репутацией, где также доминируют красные вина, а из сортов разрешены гренаш, сира, мурведр, кариньян и сэнсо. Наш «Chateau l’Euziere Les Escarboucles» 2009 года (алкоголь 14%, цена 958 руб. у «Форта») был сделан из трех сортов – сира 80%, гренаш 15% и мурведр 5%.

Юля ликовала. Ей впервые понравилось красное французское вино. «Богатое, опаленное солнцем, сладкое, чуть ли не десертное!» – Юля всегда очень тонко чувствует сладость вина, которая иногда есть проявление высокой алкогольности (технически это вино сухое). Алкоголь в этом спелом, по-зимнему плотном вине действительно был весьма ощутим. Интересное, яркое и харизматичное, оно было Ириным фаворитом. Саша радовался, что наконец мы дошли до вина, которое справляется с прекрасным нормандским камамбером. «Самодостаточная, полноценная  женщина 35-40 лет», – охарактеризовала его Света.

Комиссар Каттани

Напротив, последнее красное вино в подборке – Les Coteaux 2007 года от Mas Belles Eaux (70% сира, 20% гренаш, 10% мурведр, 14,5% алкоголя, 1251 рублей в «Симпл») – Юля посчитала мужчиной, брюнетом Каттани. 🙂 Думаю, это оттого, что в темном глубоком вине с тонами красных ягод, специй и ванили не было и намека на сладость. Из всех красных вин оно было самым гастрономичным – тут я с Сашей соглашусь. Однако нас всех смутила непритязательная этикетка, слишком простенькая для интересного и недешевого вина.

В целом, два последних красных вина были в списке фаворитов у всех, кроме Иры – ей  «Комиссар Каттани» понравился меньше. Ире и Свете понравился креман, Юле – белый мозак. А мне все вина, кроме «Avarus», казались привлекательными и уместными каждый в своей ситуации. Наверное, потому, что я же их и подбирала. 🙂

Гранд финал

Замечательным завершением дегустации было Baillaury Banyuls Grand Cru 2003 года (50% гренаш нуар, 50% гренаш гри, 16% алкоголя), десертное красное вино из Русильона. Привезенный Сашей из Франции, Баньюлз был премьерой для всех. Banyuls Grand Cru – собственный апелласьон в Русильоне, географически полностью совпадающий с Banyuls. Разница в том, что гран крю делают только в лучшие годы, виноград для него собирают с лучших участков, и вино выдерживают в дубовых бочках гораздо дольше – минимум 2,5 года.

В аромате Баньюлза были орехи, чернослив и изюм. «Интересный развивающийся аромат, – сказал Саша, – похож на херес». Возможно, для некоторых слишком сладкое, вино определенно имело свою харизму. И оно прекрасно подошло к копченой утке.

А в конце Света сказала тост. Он был такой длинный и сложносочиненный, что я его ни за что не повторю. Но всем как-то стало понятно, что Свете сделали предложение. И мы, конечно, очень обрадовались и стали кричать «ура». Это было прекрасным завершением прекрасного вечера.

Jazzywine на учебе

«Сколько можно пить без солидной теоретической базы!» – подумала я и немедленно записалась на французский винный курс.

Не совсем так, конечно. 🙂 Хотя мне действительно давно хотелось попасть на хороший винный курс, в Москве они дороги, почти всегда проводятся днем, так как  предназначены для (будущих) профессиональных сомелье, и ограничены московским ассортиментом вин. То ли дело поучиться в винной стране, среди виноградников, виноделов, моря местных вин и с настоящим винным экспертом в роли преподавателя.

По этим критериям двухдневный курс по французскому региону Лангедок-Руссильон был близок к идеалу. Во-первых, проводился он в шато, окруженном виноградниками, а вокруг – сентябрь! – собирали урожай. Во-вторых, вел курс Мэттью Стаббс – обладатель престижного диплома Master of Wine (всего в мире таких 300 человек). В-третьих, за два дня мы попробовали 50 местных вин, что, пожалуй, может потянуть на маленькое винное море. В довершение погода была на 10 градусов теплее московской, то есть около +25, на обед давали фуа-гра, а в группе из 9 человек действительно оказался один самый настоящий винодел! Двухметровый голландец Ян, чья семья с 2001 года владеет виноградником в Лиму (Limoux) и делает отличные белые вина, записался на курс, чтобы больше узнать о других лангедокских апелласьонах.

Преподаватель Мэттью Стаббс делал упор на практическое познание вин региона

Несмотря на краткость, курс отнюдь не был лекгомысленным. Во-первых, организаторы позаботились о том, чтобы прислать 130-страничный учебник заранее, чтобы у участников был шанс изучить теорию. Без этого сдать экзамен было бы невозможно. Во-вторых, курс, придуманный Мэттью вместе с Французским винным обществом и Региональным советом Лангедока-Русильона при поддержке всех винных ассоциаций региона, в настоящий момент является единственным сертифицированным курсом по региону. Поэтому в нашей группе были и французы – сотрудники крупной винной компании “Gerard Bertrand”, и англоговорящие винные консультанты, желающие стать экспертами по региону. Был и один любитель типа меня, банкир из Швейцарии. По окончании курса, как я уже сказала, можно было сдать экзамен и получить сертификат «Sud de France Master-Level Certificate» (успешно ли я сдала, станет известно через 3 недели).

Сухой теории Мэттью посвятил лишь около часа, кратко пройдясь по истории, климату и винному законодательству. Типичные черты  апелласьонов, традиционные и современные способы производства мы познавали во время дегустации. Маленькая группа, дружелюбная обстановка, тщательно подобранные вина делали учебу весьма приятным занятием. И даже экзамен не страшил, хотя и оказался несколько более трудным, чем я предполагала.

Вина для дегустации. Заметим, что белые в холодильнике!

Чем же замечательны вина Лангедока-Русильона? Для себя как потребителя я бы, пожалуй, выделила, четыре ключевые вещи:

• Здесь множество вин с замечательным соотношением цены и качества. Из 50 попробованных нами вин лишь два были дороже 20 евро (цены французского ритейла), и практически половина стоили 10 евро или дешевле. При этом нам были представлены вина категорий AOC и IGP* хороших хозяйств, а не дешевые столовые вина, которых в Лангедоке производится (к сожалению) тоже очень много.

Например, “Beauvignac” 2011 года от La Cave de Pomerols – кооператива, известного своим качеством, AOC Languedoc Picpoul de Pinet. Это симпатичное белое вино из сорта пикпуль де пине с ароматами цитрусовых и зеленого яблока, свежей, хрустящей  кислотностью и легким морским соленым привкусом, отличное сопровождение к устрицам и другим морепродуктам, стоит всего 5 евро!

• Лангедок-Русильон – королевство красных вин, в первую очередь из-за жаркого, засушливого средиземноморского климата (удивительно, что в таком климате делают и прекрасные свежие белые вина). В общем объеме красные вина занимают 75%. Лучшие из них – на уровне топовых бордосских и ронских вин, при этом стоят они существенно меньше.

Например, “Cuvée Jean Sirven” 2009 года (50% кариньян, 45% сира и 5% гренаш) от Domaine Bertrand Bergé, винодела в 6 поколении, AOC Fitou, – интенсивное, концентрированное красное вино с ароматами черешневого и черничного варенья, лакрицы и горького шоколада, дымное, перечное, с хорошей кислотностью и упругими  танинами. Вино может долго храниться, нам же его декантировали перед подачей. Cuvée из 40-летних лоз делают по 4.000 бутылок в лучшие годы, а стоит оно 40 евро – весьма недорого по сравнению с винами подобного класса.

• У региона огромный потенциал, и здесь продолжают много экспериментировать с сортами винограда и методами винификации. Для потребителя это означает, что каждый год здесь появляется множество интересных вин по привлекательным ценам. Так, в Лангедоке первыми во Франции стали писать названия сорта винограда на этикетке, к чему мы привыкли по чилийским и аргентинским винам. Здесь продолжает развиваться система апелласьонов: если в 1982 году их было 10, то сейчас – 50, включая 15 DGC (dénominations géographiques complémentaires), некоторые из которых станут собственными апелласьонами в ближайшие годы.

Например, на дегустации у нас было вино из AOC St.Chinian Berlou, получившего статус апелласьона в 2005 году. Среднетельное красное вино «Chateau les Albieres» 2010 года из кариньяна, гренаша и сира (по 30%) и 10% мурведра имело ароматы трав, специй и перца и было стройным и свежим. В отличие от большинства лангедокских вин, оно не выдерживалось в дубе. Кариньян здесь подвергся углекислотной мацерации – в Лангедоке она применяется не только для недорогих, но и для высококачественных вин. 10 евро за эту красоту.

• Дух творчества и инноваций, отличительный от устоявшейся репутации и истории других винных регионов, привлекает в Лангедок-Русильон немало винных энтузиастов. На дегустации у нас было несколько вин от новоявленных виноделов, в прошлом инженеров/ банкиров/ рекламщиков из Парижа/ Амстердама/ Флориды, переменивших свою жизнь ради страсти к вину в целом и Лангедоку в частности. Результаты, надо сказать, впечатлили.

Например, белое вино «Cuvée Occitane» 2011 года от Chateau Rive-Blanque, AOC Limoux, владельцы которого — бывшие журналистка и руководитель международной корпорации из Голландии (и по совместительству родители Яна) — первыми в Лиму сделали тихое вино из 100% сорта мозак (Mauzac). Высокая кислотноть и нейтральный вкус мозака идеально подходят для традиционных игристых вин Лиму, а тихие вина из этого сорта до голландцев никто не делал. «Cuvée Occitane» получило высокие оценки авторитетного журнала «Decanter» и два года сервировалось пассажирам 1-го класса KLM. Ароматы цветов, меда и желтого яблока и хорошая кислотность понравилось всей нашей группе, а я даже купила вино для дегустации в Москве.

Под конец курса подул средиземноморский ветер Marin, теплый и влажный, он принес дождь и причудливую форму облаков. К счастью для виноделов, дождь на следующее утро прекратился. Фотография сделана в 7 утра. Список 8 «официальных» ветров региона в моем учебнике тоже есть 🙂

В завершение несколько фактов о Лангедок-Русильоне:

• Площадь виноградников – 236.000 га, это 30% виноградников во всей Франции. Площади виноградников сокращались в последние годы в результате инициативы ЕС по уменьшению перепроизводства вина
• Регион производит 12% всех французских вин категории AOC и 70% – категории IGP (цифры 2011 года)
• Здесь гигантское число виноградарей – почти 20.000. Не все из них делают вино, многие просто выращивают виноград и сдают его на переработку кооперативам, каковых в регионе 300 штук. Кроме кооперативов под своим именем вино делают 2.500 хозяйств
• В объеме производства красное вино занимает 75%, белое – 13%, розовое – 8%, игристое – 2%, сладкое или крепленое – 2%.

Другие посты о Лангедоке: Jazzywine на выезде. Лангедок

P.S. IGP  (indication géographique protégée) — категория в средней части пирамиды французской винной классификации, между АОС и столовыми винами. Она заменила в 2009 году «Vin de Pays». IGP означает защищенное указание географического положения, т.е. должна нести некий маркер географического происхождения вина — регион, провинцию или зону. Лангедок-Руссильон с энтузиазмом воспринял нововведения, и производит 2/3 своего вина именно под категорией IGP.

P.P.S. На сертификат я сдала успешно 🙂

Сира или Шираз?

Сира (Syrah) во Франции, шираз (Shiraz) в Австралии и Южной Африке – название одного и того же сорта винограда, из которого делают пряные, перечные, сочные красные вина. Почему разные имена, до сих пор не очень понятно. С персидским Ширазом, который «не лучше рязанских раздолий», название не имеет ничего общего, сира – исконно французский сорт, который в 18 веке завезли в Южную Африку, а оттуда – в Австралию.

Чтобы окончательно запутать культурно пьющее население, в разных странах-производителях – Чили, Аргентине, США, Испании, Израиле – вино называют то так, то этак. Но, пожалуй, все-таки сира, когда хотят показать, что вино сделано во французском стиле и ширазом – если в австралийском. Французский стиль – это более сдержанные, танинные, дымные вина, австралийский — более мощные, алкогольные, фруктовые.

А можно ли вслепую определить, в каком регионе или стране было сделано вино – то есть сира оно или шираз?

Мы попытались ответить на этот вопрос на увлекательной дегустации, организованной Кариной Согоян, директором магазина «Массандра – легенда Крыма». Нам были вперемешку сервированы 11 вин из 6 стран, упакованных в специальные темные мешочки, чтобы нельзя было увидеть этикетку и форму бутылки. Задача – угадать, в какой стране было сделано вино и сколько оно может стоить.  

Мой результат? В четырех случаях я угадала стиль (новосветский или старосветский, т.е. шираз или сира) и в двух – конкретную страну. Удивительно, что одно из вин группа, в которой были и гораздо более продвинутые знатоки, единодушно признала французским, в то время как оно было ширазом из Южной Африки! Правда, сделанном во французском стиле.

Каковы же выводы?

1. Немного потренировавшись, можно научиться определять, где сделано вино – в Новом Свете (Америках, Австралии или Африке) или Старом (старой доброй Европе)…
2. И все равно ошибиться, если хитрый винодел из Нового Света решил сделать вино в другом стиле, а погода ему в этом помогла.
3. По результатам первой встречи сира и шираза отдаю первенство сира – по стилю, не по названию.

А теперь мои фавориты!

1 место. La Motte. Shiraz. 2008 год — тот самый южноафриканский шираз, который так похож на французский сира (в магазине около 1500 руб., у импортера чуть за 1000 руб.) В аромате пряное, перечное, фруктовое (черная смородина, шелковица, гранат намекают о некоей сладости). Вкус многослойный: сначала специи и пряности, потом острота уступает место сочным фруктам. Очень благородное и элегантное вино. Сочетания с едой: ростбиф, баранина, дичь, мясные паштеты. Хорошо пьется и просто так, без сопровождения.

2 место: Domaine D’Andezon Signargues. Cote-du-Rhone Villages. 2005 год, Франция. Около 700 руб. у импортера. В аромате черные ягоды, специи, лакрица, лавровый лист, дымные тона. Свежий сочный вкус с выраженной перчинкой и ароматами темных фруктов. Очень интересное вино.

Planeta Syrah. 2006 год, Сицилия, Италия – могло бы разделить второе место, но дороговато: около 1800 руб. в интернет-магазине. С удовольствием выпью его, если угостят :), но сама вряд ли куплю за такие деньги. А так очень привлекательное вино: элегантный аромат вишни, ежевики и смородины, легкой сладости, джемовых тонов, специй и перца. Вкус сбалансированный, с мягкими танинами и долгим послевкусием. Подходит к выдержанным сырам, мясу на гриле, копченостям.

3 место могло бы получить симпатичный чилийский Ventisquero Grey Shiraz 2007 года, если бы опять же не цена (около 1400 руб. в интернет-магазине). Молодой, сочный, вкусный и понятный шираз. Темные спелые ягоды (ежевика, черника) и дымные тона в аромате, свежее, сочное, пряное во вкусе, с шелковистыми зрелыми танинами. Отлично к мясу, особенно к ягнятине и баранине.